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写在Brooks Brothers倒闭前夕？重温纯正的扣领衬衫 | 杂谈
2020-05-09 15:04:41
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部分图片文字来自芬兰论坛Keikari与我转载LOFT_No6、RADIANCE BLUE旧文：不是所有衬衫都叫OCBD翻译支持：查尔斯钱先生
我们都知道美国知名成衣制造商布克兄弟（Brooks Brothers简称BB）创造了扣领衬衫，这一直被誉为美国对经典男装最大的贡献之一。而继J.Crew告急之后，BB也再次传来了寻求出售的消息。曾经，作为Ivy Style核心元素的OCBD一度是美国中上阶层的社会符号。
一件剪裁合身偏松、看起来饱经风霜但仍受到主人爱惜的OCBD，证明衣服主人受过良好教育，有着一切美国东岸清教徒的美德，是一个人是否能在各种团体中被视作「圈内人」的入场券。
这件衬衫是1960年代BB在美国当地的自有工厂生产的。剪裁这不绝不是一件“合身”的衣服。这件15.5码的衬衫（相当于欧码39），胸围63cm，腰围56cm。
这种尺码不会让任何人有喜出望外的合身体验，但在过去，衬衫总是被针织衫和夹克覆盖——巧妙地避免了显得不合身或正面皱褶的问题。对于讲究的Dandy将其改得合身一些也不是多困难的事情，但一刀切的剪裁制作简单，对身材也有充分的包容度。衬衫肩宽约45cm，领围39cm，腕周22cm，这部分则与大多数现代欧美39号成衣衬衫相似。领型扣领衬衫的精髓在于衣领，领片翻卷的弧线被爱好者无不肉麻地称为“天使的翅膀”。
红色领座/黄色领片长度/蓝色领子展开间距这件衬衫领座高度4cm，领片长度7.5cm，展开间距9cm。而1926年的「Men’s Wear」杂志中，一篇报导描述一件同为15.5码的OCBD衬衫有着「3.5寸（约9cm）长的领子，领片之间有半寸（1.25cm）给领带结的空间。领座表里两面各多一层面料。」
舞王Fred Astaire穿着OCBD这种相当长而尖的领片设计形成一道优美的双曲线。而从20年代到60年代，领片的大小已经随着领座的降低默默减小了比例，不复黄金时代的天使之翼。
与现代衬衫相比，这种面料感觉粗糙但表面干净，颜色洁白。纺织过程也可以减少因洗涤和磨损引起的收缩。细节这件衬衫整体的光泽是暗淡的。纽扣是泛黄的塑料。
松散的针迹比比皆是，下摆边缘的做工明显粗糙一些。袖口打褶的部分倒是细密紧实。
简而言之，这件60年代的BB扣领衬衫已经可以看到向现代OCBD不断演化的趋势。如同一位国外网友自述：“我出生于1945年底，成长过程中，我始终记得父亲的风格，包括BB的花呢外套，法兰绒裤子，蓝色牛津纺扣领衬衫。自16岁起，他就一直担任飞行员，二战期间是美国陆军航空的飞行教练，同时还提供小规模航空服务，是一个富裕家庭的私人飞行员。我还记得曾经多次途经纽约在麦迪逊大街的百货橱柜里看到那些成套的精美衬衫，鞋子以及各类时髦物件。
也曾光顾过J.Press，Chipp和Abercrombie＆Fitch等现在已经面目全非的店铺。如今我不再需要着意打扮，但我仍会留意找找类似BB曾经制造的重牛津布衬衫，一段时间以来Lands End是我首选的男装店，他们有Willis和Geiger，一些造型独特、制作精良的呢子夹克，以及数年前还保留的定制衬衫服务。然而像众多店家一样，他们也渐渐淡出了历史，而我也逐渐老去……我们只能对经典服饰进行一些概括性的描述，无缘整理各个时代的实物以完成线性研究，但生活场景的改变奔涌向前，对风格的追述也许只是我们自己对美好幻梦的执着，赤子之心使然。
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