即热or即炸?剖析并维修即热水龙头

2022-03-23 14:39:21 33点赞 76收藏 39评论

购买理由

家里洗漱台离热水器距离有点远,每次冬天刷牙洗脸时,等水热都要半天,遂换了个即热水龙头上去。该类产品价格大部分集中在两百块左右,不管是哪个电商平台都有好多品牌选择。通过本维修文章,其实个人的观点是:买任何一个牌子都大同小异,因为不管是设计、结构、用料等,都太雷同了。

今年冬天水异常冷,屋漏偏逢连夜雨,作为洗漱的主力位置(家里只有一个洗漱台)的这么个水龙头坏了,洗漱没热水再麻烦不过。坏的故障为:热水档不触发,温显面板无反应。拖延症犯了,修好了拖到春暖花开才更新这篇文章。至于这么便宜的小家电还有没有修的必要,见仁见智吧,我只是将值友省的精神发挥到极致而已。好了,废话不多说,修起。

外观展示

L型即热水龙头,头部可转动L型即热水龙头,头部可转动

弯颈式弯颈式

加热芯横款加热芯横款

套水龙头出水口款套水龙头出水口款

即热水龙头的产品外观还是挺丰富的,有我购买的这款L型的,也有以上我呈列的其他款式,为了避嫌,品牌抹掉。不同的款式,其实也仅需考虑安装的环境。比如弯颈款的也会很高。因为水龙头上方还带一个镜柜,所以L型款的高度是我们选择的依据。另外,这些水龙头也基本设计成可台上或台下接电,兼容性较好。

修前剖析

关键零部件分布图关键零部件分布图

工作步骤图工作步骤图

又到了令人激(wu)动(liao)的关键零部件剖析了,严格来讲这两图是拆开后倒推出来的,但放在前面直观一点。

即热水龙头与现在市面上常用的双进水水龙头安装方式有较大区别,后者一路接冷水,一路接燃气或储热热水器出来的热水,通过阀芯控制冷热水的排出量;而即热款的是在后端加热,所以只需要单路冷水进水即可,安装时闸掉热水路,也不需要接通。

工作原理:

一:阀芯切到冷水,直接出冷水即热元件不参与任何工作;

二、阀芯切到热水,水压作用下顶起硅胶圈顶柱,将银触片(动片)与银触片(定片)接触,火线接通,电流通过过温保护器(规格120℃ 16A 250V),加热棒加热冷水,出水。与此同时,置于过温保护器后端的温显子板电源接通,温感电阻反馈信号开始工作,即时显示水温。该部分相对独立,即使去掉,也不影响加热。

这么简单吗?对,就是这么简单,甚至你可以把它和以前用来加热一大桶水的加热棒,只不过即热水龙头将其缩小在狭小的空间里面,利用3000w的中档功率对水流快速加热,实现即热的目的。3000w有多大?你可以试试,在没有保护装置的情况下,把加热棒拎出来很快就炸那样。

当然了,即热水龙头还在前端加了两片开闭的④⑤银触片以及⑥过温保护器以策安全:

1、在银触片(动片)未疲劳老化前,无水压不闭合,即热元件不会参与工作;

2、银触片极小水压也能触动或者老化回弹不能,水不流动,加热棒持续升温,置于发热部位的过温保护器超过120℃熔断,防止加热棒继续升温过载炸膛。过温保护器熔断后不可逆需要更换该零件或整个淘汰。

至于结构这么简单好不好呢?我只能说,如果使用能承载3000w(折合电流3000W/220V=13.6A)这么大功率的电子控制板成本会进一步增加,而较大接触面积的铜接件+银触点、大电流承载的过温保护器也能确保使用安全,只是在坏之后不能自恢复而已。这在竞争如此激烈的小家电市场里面,劣币驱逐良币吧。

这玩意叫热得快!这玩意叫热得快!

维修过程

能不码字就不码字了能不码字就不码字了

固定底座不用更换,仅需更换触点发黑的银触片,尺寸型号要对应固定底座不用更换,仅需更换触点发黑的银触片,尺寸型号要对应

过温保护器阻值测量,更换需确定尺寸过温保护器阻值测量,更换需确定尺寸

过温保护器、3000w加热棒正常与否,不拆下来就可以通过万能表判断:正常工作的阻值为零(导通),只有在熔断的情况下阻值才无限大(断开),加热棒正常的阻值为16欧,这个就不展示了。更换过温保护器需要将其拆出来确认尺寸,比方我换的这个,直径为7mm,长14mm,并带凹槽可夹温感电阻探头。

温感电阻探头和过温保护器夹在一起,涂抹硅脂温感电阻探头和过温保护器夹在一起,涂抹硅脂

水压硅胶圈置于底部,一般不需要更换水压硅胶圈置于底部,一般不需要更换

更换配件购买清单,再次邮费比东西贵系列更换配件购买清单,再次邮费比东西贵系列

最后,原样原电路依次装回元件即可。

总结

看到这里,大家可能觉得我的吐槽满满,但也不难归纳其优点:比如该类产品安装相对简单一点,稍有动手能力的人看说明书也能自行安装;台上台下均可取电;压缩到极致的10A插头可适配家用86插座面板,亦可用10A防漏电插头(尽管我极力认为,3KW需要使用16A三脚大插),最好2.5平方线电路(86插座的标配用线标准)or1.5平方线也能较好兼容。另外,在使用的过程中也需要注意一下,关水的时候要将阀芯打在中间刻度档,防止有小水流和水压触发加热导致触片打火和过温保护器烧融;关闭热水后,加热棒余热会将小容器里面的水继续加热,短时间放水会烫手等。

而安装再大功率的mini即热热水器(铸铝式加热模组,可达5500w以上),一般只能安装在原有水龙头下方,取电更严格(≥2.5平方线且只允许接线式,插头容易打火或过温烧融),价格更高一些,体积更大,但使用效果也会更好一些。

总的来讲,即热产品已经是较为成熟的设计,且制造成本压缩到非常极致,市面上有不少产品可供选择。即时出热水获得更好的体验感,但电加热的效率和燃气式相比还是有不小的差距,大家可结合实际情况进行选择。

作者声明本文无利益相关,欢迎值友理性交流,和谐讨论~

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39评论

  • 精彩
  • 最新
  • 点赞加打赏,设计还是很巧妙的,温显板居然这么小巧

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    [得意] 感谢,是的,都是相当简单的设计

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  • 老房子用过两个即热式水龙头,安装方便出水快,但是一年多就坏了,也不敢用久,现在用的就您说的台下铸铝5500W的,感觉靠谱一些。其实国外很多用这种,但是国内很少见

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    我用这个也有两年了,主要寿命集中在银触片的这个好坏上面,另外关水没彻底关到位也是一个重要的诱因

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  • 苏泊尔的即热龙头早上刚炸(打火加巨响),把自己外表面都炸黑了 [咽气]

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    刚想买苏泊尔,,,。

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  • 请问您用的这一款,是什么牌子的呢

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    牌子不重要,低端的都是这么设计的。没想到连双金属限温片都没有,我还以为限温器,熔断保险丝都应该有呢。

    好一些的产品,应该是304不锈钢管外面加陶瓷绝缘层,再加印刷电阻丝,再覆盖一层陶瓷绝缘层的水电隔离设计的厚膜加热技术,也有微型铸铝加热体(但接口用了玻璃纤维强化塑料我不喜欢,担心老化后有玻璃纤维泄露);然后用类似电水壶的双金属片限温器,甚至可以搞两个不同温度的限温器。

    再好点是用可控硅热敏电阻调温器加熔断保险丝或双金属片限温器的。

    然后按2008新国标应该是背面打孔,插入硅胶塞做个简易泄压阀(个人认为不如自己买个小厨宝泄压阀)。

    外壳最好是不锈钢的,如果泄压孔被水垢堵塞,温度保险没有及时动作,炸裂时也只是垂直向上飞,减少破片杀伤。

    然后自己装个电磁式漏电保护更好。有FOF阻垢剂罐或铜基触媒合金阻垢器或电子阻垢仪最好,不过都要额外成本。

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    呃,目前厚膜加热的比较便宜的是飞羽FY-6E-2,398。其他的飞羽别买,如顺驰加热是镍铬丝直接泡水里,停水混入气体容易干烧炸裂;自己配小厨宝泄压阀(没有泄压孔),电磁漏保的空气开关即可。

    微型铸铝加热的是欧普顿的,349,但接口有玻璃纤维强化塑料……也要自己配泄压阀和电磁漏保的空气开关。

    飞羽的霆芯是倒插加热管和玻璃纤维加强塑料杯体的。其实飞羽厚膜有没有玻璃纤维也难说,他们文案也不怎么详细。

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  • 厉害,可以我不会

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  • 跟水有接触的密封硅胶安全考虑应该用什么型号的?

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