那些年我撸过的还算便携的相机 篇七：Olympus 奥林巴斯 EP3

关于这款EP3，我想给他一个简单的评价，一句话吧：“纠结的过渡品，却值得从垃圾堆翻出来”

实际上，这篇和本系列的第一篇 买了机身就买不起头... 是时间上的先后关系，就是说EP3是在富士XE1之后买的，而XE1呢，自然被我出掉啦。

出掉的原因也很简单：镜头。说实话，相机不管怎么样，反正拍来拍去都是拼镜头，我此前晒单用的是200块钱的CCTV，虽然说画质够用，但功能上实在是短腿的厉害，而且质量也不咋地，不到一年就对焦螺口滑丝废了……

从此买镜头提上了日程，可是挑来挑去没有个眉目：18-55个头有点大，27 2.8体积喜人，但规格实在是太过中庸——光圈还是其次，27mm的焦段实在不是我的菜，更兼镜头简化过渡连光圈环啥的都没了，价钱倒是没见低多少，宝上最便宜也要1100，还不如1500入个18 f2.

为啥不上18 f2呢？还是因为稍微广了一点，出门拍风景倒是不错，用来日常就有点广的烦人了。我觉得当作双镜组合的一员还行，单独挑大梁是不行滴。

至于23 1.4，价格实在是让我无力……即便拿了年终奖的我也实在不想砸这么一支镜头，35 1.4呢……等效50的焦段我家里有：DKL口 50 2.8，福伦达旁轴配至尊50 f2，美能达35-70变焦头两个（详见另一晒单），接近全幅50视角的6X9老毛子胶片机一台，玛米亚双反配接近50试浇镜头一套（这个在经验里面有）……

你说我还买等效50mm干嘛！！我宁可再买一个CCTV来替代，然后砸钱上23mm或14mm，也不想花3000再入个等效50……

所以啊……思来想去，除了让富士出个23 f2这种镜头拉低一下价格以外，好像也没有什么更合适的选择，转接也没有合适的，干脆出了！

出了以后自然要考虑下一台，其实奥林巴斯是个不错的选择，前面也说过对松下的色彩不太感冒，而对奥林巴斯的色彩简直是重度流感，于是我登陆了万能的某宝……

EP1实在是太老……EP2嘛……待定……新的5代和EPL7不买，带L的一律不买……前者主要是因为触摸屏，至于EP3……嗯，样子有点丑……感觉就是既不古风，也不现代，总之有点怪。

详细了解了一下，考虑到EP3比起2代在对焦、传感器上都有些改进，最后就选择它了……顺便购买了一个发霉的电子取景器（机器借别人了没得拍，网上找个图代替，这个没发霉哈）：

这玩意价格快赶上机身了！！我找来找去才找到个便宜的，这个取景器也有说头：它有1、2、3、4个版本，一代比较坑爹就是个外置光学取景器，配合17mm（等效35）镜头，除了取个景也就没用了。2代就是我买的这个，我当初最搞不懂的就是……它怎么比3代和4代还贵呢！！

[商品：奥林巴斯 E-P5 EVF电子取景器VF-4 高分辨率 单电微单莱卡通用VF4]

现在ZDM完全不支持非商城链接了……给我这种专注停产二手产品的人带来了巨大的麻烦……只能口头说了：

VF3大概全新六七百一个，便宜的原因是分辨率比VF2要低，但带有锁定，换个角度看要比一天到晚脱落的VF2靠谱，看下图

VF4呢，指标啥的都杠杠的，还加上了眼传感器，可以自动在LCD和EVF间切换，不过因为出的新，所以EP3兼容要升级固件，我想了下万一……兼容还是不好呢？当然，它体积上也不小，比起VF2还要粗大一点。

VF2是让我最无语的，全新居然要……1200大洋！！！商城的VF4才900多好吗！！这世界怎么了！！

对了，VF2号称可以用在徕卡X2上面……果然是和徕卡沾边就涨价吗！！！

本来想总不能配件比主机还贵，不如弄个VF3凑合，后来无意间看到了这个发霉的VF2就买了——当时我不知道它发了霉，因为卖家完全没提，我拿到后才发现，后来想想便宜这些又不影响用，干脆就凑合了。这个经历说明了一个道理：便宜果然是没好货……除非你能忍。

最后自然是挑了一套成色惨烈的EP3+14-42II下叉。后面都摔豁口了，不过到手还有原盒、说明书等等，但让我崩溃的是……EP3居然也是触摸屏的……

好吧，事已至此，就先用着吧。

------------------------使用体验-------------------------------

相机有触摸屏做什么呢？无非两个功能：1、对焦点；2、按菜单。

但EP3的触摸屏在菜单上比较无力，只有AUTO档界面上可以操作，还得是先从边上划拉一个列表出来，然后一项一项去点选，并不像现在大多数机身一样对于触控菜单做了专门优化，按键大小和排列都还是传统按键操作的试样。相当于：呼出菜单 - 选择项目 - 选择参数。实际上也没比使用按钮方便，只是更直观一点。

触摸对焦倒是不错，而且还有一个触控按钮，可以用来切换触之即拍还是仅仅对焦。不过我个人实际用到的不多。

从机身硬按键来看EP3保持了奥巴一贯的水准，该有的键都有。看了下前几代机身，基本不带L的背面都差不多。

可以满足我主要操控项目必须一键进入设置的臭毛病，那么这里也说几点我这个臭毛病的详情，给大家选购相机一点参照：

对于注重速度或操控省心的朋友，买相机还是不能买的太家电了，如果做个什么设置还要按到菜单里再从一大堆菜单项目里面找，那简直让人崩溃，而且遇上突发情况也无力回天，所以关键项目最好能一键进入参数选择，而一些有用的可选项目最好有足够的自定义FN键支持，两相结合达到最适合个人的操控。

那么关键参数应该有哪些呢？我觉得下面几个是无论新手老手都需要的：

1、白平衡；2、ISO设置；3、曝光补偿；

这四个涵盖的是最基本的拍摄控制，也就是说如果连这四项都搞不定，你连照片的基本素质都不好保证。

然后对于进阶摄影者，最好还能控制的有：

1、拍摄模式（单张、连拍、包围曝光、2秒和10秒自拍）；2、微距切换（如果需要）；3、测光模式；4、对焦点选择

这几个属于锦上添花的，特别是1、3两项。第一项中包围曝光是平时做HDR玩或者太阳光过于强烈，看LCD拿不准曝光时救急的神器。第三项其实平时轻易用不到（很多人其实都会固定一种最习惯的测光），但如果拍人像多了突然换风景，或者要用到点测光，总不能慢慢悠悠在菜单里找吧。至于第四项，其实在标榜对焦能力的现在，没有相机不能调的，但平时大家多数不用所以可能忽略掉，这里只做个拾遗。

那么还有哪些需要FN键支持呢？主要是一些特色功能，比如重复曝光啊，比如色彩模式啊，比如富士X100的内置ND镜啥的……另外比如RAW/JPEG切换，或者画幅比例改变，如果用得到也是可以设定的。而且各家的设定不同，可能具体选择要试了才知道。

所以我一直标榜理光的操控，因为GR系列的键位选择实在太多太详细了，而且不同模式下还会有特定的设定，定制到骨子里。

要用功夫的套路来评价几个品牌的操控，理光可谓神机百变，或者独孤九剑这种，招式千变万化，使用得当可以以弱胜强一招制敌，相比起来，徕卡是另一个极端，走的是一力降十会的路子，颇有玄铁剑法或者一阳指的风范，不拼花巧就靠M档和配合的几个基本参数，属于使用者底子有多强，招式就能有多强。

至于看上去好像挺牛的富士，我前两天进了个X100，发现相机是好相机，但操控细节还有差，最多算个华山剑法或泰山十八盘这种，练好了也还厉害，但永远只能被猪脚或反派虐。奥林巴斯相比还要强些，大概是落英神剑或者玉女剑法这种，比起门派大路货强，但也强得有限，被逆袭也不是不可能。

索尼嘛……咳咳，高端型号和奥巴差不多，至于中低端参差不齐，烂的堪比五虎断门刀，喊出来爆响亮见面一招放翻，比如我手上的A850……或者早期点的NEX5之类……好的呢也能和富士战成五五之数。这两年有点经验了，五虎断门刀就少见了，像近几年的a6000之类还是不错的。

佳能尼康这种老牌劲旅，大概就是少林武当这种，随便拿一门功法出来闯江湖都能成个侠，自然不必提……

……咳咳是不是扯远了？

---------------------------赶紧扯回来--------------------------------

EP3的操控上，唯一一点不爽是拨轮的设计，虽说造型弄个竖滚轴而非拨轮，但也不是问题的关键，而是他把滚轴放在了背后，这样就和十字键拨盘在同一面上，用自动或半自动档还好，用M档的话相当于光圈快门都靠大拇指一个指头来回拨。好在本来定位就是偏家用，而且98%的朋友都会用LCD举着取景，麻烦不了多少，ok啦。

另外还有个可更换手柄设计，不过我去官网看了后发现大陆销售的手柄真的是换了还不如不换。但有个好处就是如果你认识一些技术宅或者手工狂人，甚至专业的工匠啥的，可以自己DIY一个。比如我就在忽悠朋友自己加工个小叶紫檀或者沙漠铁木的换上——相机借他用了。

还有一个……也不算不足之处吧……开关键上的灯实在太亮了……蓝哇哇的隔着五十米估计都看得见，自己挂脖子上一低头眼睛都晃瞎了…

奥巴的画质不错，虽然EP3像素有点低，但喜欢的朋友可以买新一两代的。另外奥巴最赞的就是场景模式，不仅种类齐全，而且不是忽悠人的那种，而是针对人像风景不同模式做了深度定制——从色彩到反差，从曝光倾向到锐度等等……所以推荐大家用来玩玩，特别是拍人像的时候说不定有奇效。

至于我拍了没……本人光棍一个更兼走的是胡拍路线哪来的模特……

最后提一下对焦和防抖，奥巴的对焦真没得说，快炸了，准确度也好，毕竟是传感器上检测，只要技术到位比单反其实靠谱的多，毕竟单反结构太复杂了，而且对焦和拍摄是两个光路，其中任何误差累积起来也挺吓人，所以单反跑焦可是个老大难问题。防抖方面，EP3还是相当给力，不过没搞清楚是不是五轴防抖……

-------------------------下面是样片-----------------------------

先放一些对比，看看直出和RAW处理的区别。

直出

RAW处理

看大妈的图床看不太出来细节，这里要说的是从素质上来说奥巴的JPEG已经不错了，RAW主要也就是修正下没有搞好的曝光或提提对比度啥的。光线好的话，直出即可。

上面是直出，第二张是转黑白的效果。在RAW里面可以选择黑白滤镜。

这张也是直出，主要用来看动态范围。相机里也有相关参数，根据风格需要自调。

ISO400，快门1/2秒手持，防抖还是比较给力的，如果再努把力可以更清楚点。

我们来点100%截图看看

原图看起来是上面这样。

截一个细节，在我看来哪怕你拍4X5大幅片子，要是扫描仪一般估计也就这样了。我2400w像素全幅a850要是镜头不给力可能还不如这个。要知道这只是M4/3画幅的EP3+套头。所以充分说明了：

1、镜头或者其它设备不给力，底再大也枉然。

2、有钱还是先上好镜头吧别老整些稀奇古怪的凑合……

3、其实画质到底多高才够用呢？我M43的新款机器配个专业级镜头6000块钱差不多了，肯定比上面效果好，而且花费少还便携，这样画质难道还不够用吗？真的一定要上全幅？上了全幅索尼不上蔡司，罩不住那2400万3600万像素也没用啊……但那么下来没个两万你想都别想啊。

另外奥林巴斯转接也是不错的选择，至于转接什么镜头嘛……M43的底，2倍系数是硬伤，即便CCTV或者16mm电影头最广的也只能等效50mm，再宽广的镜头价格就没谱了，更别提那些全幅电影头，随便一个没七八千一两万都不好意思出来卖。

所以转接单反长焦头才是王道，而且长焦头分辨率普遍要好，如果素质能达到中上水准打鸟都没问题。比如我用300块淘来的腾龙百搭口80-210 f4拍摄的解放碑：

算上系数等效得有400mm，这画质也过得去吧？

14-42套头画质不错，也比较小巧，日常用还是可以。一般玩家甚至不需要换镜头。如果追求极致便携，可以考虑换个松下的电动变焦，不过我虽然眼馋，但也没有打算花钱再买个功能差不多的，只能存疑了。

上图是14-42大概35mm段拍摄。（非等效，等效的话约70mm）

这张构图不好凑合看吧。话说那个推车的主人——卖凉面的大妈疯狂地问我你在拍什么，我说拍猫她还不信，估计把我当便衣记者了（那天我穿得应该挺花的怎么也不像记者啊），旁边卖锅巴洋芋的大妈看着我们简直笑尿。

绝对直出的色彩表现。另外，EP3在光线强烈时偏欠曝，估计也是考虑到动态范围和全幅还是有差距，所以用这种方法多保留点细节。前面几张风景已经很说明问题了。

电子水平仪虽然好用，但在重庆还是没法拯救世界，总有一个地方不是正的，更别提还有透视变形啥的了。

对了，这里顺便分享一下关于透视的一点知识，这个也是我最近才搞明白的。

-------------科普向------------------

透视主要取决于观察距离，而不是焦距，比如我肉眼观察东方明珠电视塔，站在外滩看，和站在塔前50米看，明显后者透视变形更强烈。镜头也是一个道理，我用50mm站在塔前怎么拍也不可能拍出外滩远望的形状。

我们说广角拍人像要当心透视变形，还有讲为啥85mm才是人像焦段，什么50mm拍大头照还是有面部变形而85mm就几乎没有，其实不是焦距的直接作用，而是不同焦距导致你站的距离变了。

同样是大头照，我用50mm可能要站在两米内，但用85mm则要退到3米外，如果换成24mm，搞不好镜头都快抵到人家鼻子上，这样当然会导致透视的变化，哪怕你用肉眼贴到人家脸前看，一样是鼻子大耳朵小。

同样的，24mm站到三米开外拍，然后放大到面部特写，也不会有明显的变形，只是这时候人比例太小我们不经常这样做。回想一下那些广角婚纱片，一般表现婚纱拖地的景象都要把婚纱拉到前面来，让人回头望，这样前面离得近的婚纱产生强烈透视变形变得更壮观，而人距离稍远不会变得吹胡子瞪眼。拍大长腿辣妹也是让腿靠前脸靠后，没听说把脸靠前腿靠后还能成功的吧？所以关键并不是焦距而是距离。

所以，用非全幅的朋友，完全不用纠结“哎呀我APS画幅，人像头用50mm代替怎么行，那个在全幅可是标头耶~哪里适合人像啦~~”你等效75mm，拍照时候就要站到全幅75mm那么远才能拍同样场景，透视在这里基本上不起影响，只要考虑离远了后对浅景深的不利影响就行了。

Sigma：表担心，欢迎购买50 ART镜头~~~

那么大画幅的俯仰操作来矫正透视又是怎么回事呢？其实原理是一样的，我们看Wiki上的描述：

“使所有现实中的竖直线在图像中都显示为竖直方向。这些竖直线包括立柱、墙面的竖直边、灯柱等。需要注意的是这就是人们普遍接受的对于透视结果的理解；这样的透视结果的依据就是越远的物体在图像中就越小。由于竖直方向距离的存在，建筑物顶端要比基座离地面观察者的距离要远，但是，通常建立透视过程只考虑水平方向的距离，而不考虑竖直方向的距离，即认为建筑物顶端与基座的距离是一样远的。”

——所以说到底还是距离惹的祸。

“如果期望平行的物体直线与胶片平面不平行的话就会在照片中出现透视投影失真。一种常见的情形就是当我们从地面上拍摄一个较高的建筑物的时候，通常将照相机向后倾斜，这样建筑物看起来就会较远。”

——注意，这里矫正的实际上是投影，通过让底片和物体直线平行来解决《投影》的透视，这个就好比直角不等边三角形的弦比股更长一样，有了夹角，投影时候线条长度相比平行时更长了。

“需要记住的是“失真”只是一个与构造透视结果相对的概念，即在结构图像中竖直线并不会交叉；而结构透视实际上却并不是真实的投影表现形式，实际上竖直线在观察者的水平线以上或者以下随着相对于观察者越来越远就会逐渐汇聚到一点”

——说白了，透视客观存在，但是在建筑上我们不能把透视全盘考虑进去，不然工作不好开展，于是在做投影图时对透视做了妥协——只考虑水平方向距离——那么这里所说的失真是建筑概念的失真。

建筑摄影不是旅游摄影，为了表现房屋结构还是得矫正掉垂直方向的透视。另外站在楼底下大画幅相机也拯救不了世界，不说镜头够不够广，相机支持的俯仰角度如果不够也拍不下来，所以器材也不能拯救世界，掌握好技巧和策略，会有比换器材更好的办法。

好像……又扯远了？怪不得有朋友回复说你应该把这个晒单改成经验……好吧都怪我废话多……

----------下面放一些清明节出炉热腾腾的片子----------

按照奥巴的理念，温暖即王道，所以在菜单里还特别设置了一个开关“暖调白平衡”，意思就是默认状态下，照片会往暖色系靠拢，不过我这人胡子硬心肠也硬，相机到手第一天就果断关掉……

所以这些照片也不能反应最原汁原味的奥巴调，大家看看参考就好。

这部分所有图原片直出，其实EP3由于测光偏欠，阴天的表现并不稳定，如果是拍点小景就很给力，一旦加上天空就完蛋了。建议大家适当调整曝光。

原谅我一贯奇葩的构图。

下面给一张人像，共参考……好吧其实也参考不出啥。

这机器质感表现不错，特别适合拍点小清新糖水三俗景等烂七八糟的

在上一张阴雨天的照片，哇噻好惨

嗯，我们去外滩那天人特别少，为啥呢？因为不仅在下雨，还在刮大风，估计也就10度多点，我在狂风中打着一把小雨伞，穿着湿透的短袖上衣瑟瑟发抖……

又一张阴天的，其实用来调个色就好看了，这里放原片主要是……懒……

算了，放几张我用PAD套滤镜的吧。

还有几张没放的顺便拾个遗

碑上这句话说的太对了。

滤镜大法好，所以如果相机不带触屏但是带WIFI我会感动地买下的……

啥，你说富士X100T？没钱……

【END】