卖2万却不想让人买到的皮衣:At Last Co Lot.670马皮皮衣

2021-04-10 21:44:45 96点赞 323收藏 50评论

创作立场声明:自己买的,口无遮拦啦,品牌粉丝憋喷我

不论玩没玩复古,多少都会听说FreeWheelers是咔叽毕业装,但我见到几个资深的复古玩家买了一堆FW之后,又跑去各种冲At Last,并且一直冲一直爽。

对于这个现象我实在是没搞懂,觉得特别好奇,At Last到底有啥吸引人的地方呢?终于,在强烈好奇心的驱使下,我也冲了一件At Last,而且还是单价最高的皮衣类,今年的咔叽预算就这样差不多用完了。。。


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由于这个牌子算是小众里的小众,所以这里得简单介绍下:

Timeworn Clothing,由边见馨于2010年创立,旗下品牌有At Last&Co和Butcher Products。那边见馨又是何人呢,这就不得不提Tenderloin这个牌子了。在木村拓哉的加持下,Tenderloin曾经是日本异常火爆的武骨风品牌,创立于1997年,而创始人正是西浦彻、边见馨等人。


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边见馨在Tenderloin火了之后离开了组织,创立了Timeworn Clothing。经过岁月的沉淀,边见馨的新牌子褪去了Tenderloin时期略为跳脱的风格,主打好几十年前的美式复古成熟风。

伫立在门口的主理人边见馨


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然而,Timeworn Clothing延续了Tenderloin的营销风格,不搞官网,不搞网店,几乎没有经销商,只有2家海外代理(英国Vintage Showroom和瑞士VMC)。这几年只弄了个黑化ins,还自称是unofficial。。。


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Timeworn Clothing在日本有3家实体店,总店位于东京青山,离表参道很近。店铺外面连个招牌都没有,低调的雅痞,摆明了就是不想让一般人注意到。所以,我这篇的标题就是“一件不想让人买到的皮衣”


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但是呢,物极必反。低调成这样,仍然挡不住世界各地的爱好者前来朝圣与购买。而且人难免有一种心态:越是不好买,越想买来看看。

所以,据说店里的货品走的还挺快,并且有些东西是严格控制数量和频率的,同样的东西出了之后要过好久才出下一批。而且,店员不卖给那些所选尺码和自己体型相差过大的客户,目的是防止代购。嗯,有Goro's内味儿了。。。


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一切的一切,使得Timeworn Clothing的东西相当难买。国内只能依靠零星渠道的代购,再就是自己闲鱼、日拍、海淘了,但款式、尺码没多少选择的余地。

但是呢,ins上#atlastco有4.4万,#timewornclothing有4.6万,作为对比,更为熟知的#freewheelers有6.4万。可见拥有的人并不在少数,而且买家秀的风格极其有辨识度,看上去都是坏坏的大人模样,完全不是那股日本人常见的咔叽味了


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若要说更有辨识度的look,就是林志玲老公黑泽良平在2013年拍的一组了,那时候Timeworn Clothing还没成立几年,由此可见边见馨人脉很广,支持的大佬不在少数


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其实这种带点雅痞的成熟风格也有不少牌子在做,比如日本的Belafonte,国内的Remains Clothing、康正Labor Union,等等。整体受众应该也不算小,只不过Timeworn Clothing的江湖地位和信仰高一点,而且他们是出品过皮衣的,这就引发了我的好奇心。

说了这么多,回到正题吧,这篇就来看看At Last Lot.670的皮衣到底咋样。因为是我自己买的,所以就口无遮拦了,At Last的死忠憋喷我~


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这件皮衣的版型异常简洁,正面就是最常见的3口袋皮衣去掉胸前口袋的模样,然后也是纽扣袖口,羊毛内衬。背面则是half belt皮衣的设计,但没有风琴褶或者类似的分割,上半部分就是一整块皮


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根据Timeworn Clothing官方的介绍,这件说是复刻的1940~1950s时期的sport jacket


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我搜了很多老资料,有些1940年代的老插画里,的确有这种样式的外套,不论它是不是皮质的


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其实这类皮衣的历史很久了,1930年代就诞生了第一件直拉链皮衣。自那以后,北美各地皮衣制造商生产了数不清的皮衣。


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如今,可以看到不少来自那个年代的古董夹克依旧保存的不错。但因为老古董的价格很夸张,普通爱好者很难买得起,所以后续就有各种品牌来复刻当年的经典皮衣了。比如苏格兰Aero Leathers做的这件1950s,除开胸口的口袋,其余细节和我这件At Last很像了


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At Last这件用的是茶芯马前身皮,在日本皮衣里是很常见的了,但是保留了自然的纹路。手感的话,保持软糯的同时有明显的肉感,这点在日本马皮皮衣中倒是不常见。手里的Freewheelers穆赫兰道就要明显更硬一截,而Real Mccoy's的A2是比较薄比较软的那种,没这件软糯有肉感


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下面放一些皮面细节图,可以看到清晰的粒面特征,马皮的毛孔


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这件皮衣选皮算比较良心的了,整体密度高且十分均匀,纹路也很一致。其实很好理解,At Last这种售价,在选料上应该可以为所欲为了


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除了背面这里的一小块之外,基本没有粗纹路、低密度的地方了


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做工的话,绝大部分地方都是很治愈强迫症的存在


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但是,在看不见的地方,比如腋下 背部,会有点迫害强迫症


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再就是一些其他细节了,比如领子通过定型折下来了一些,没有立领的那么拘束


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领标


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腋下3气孔


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位于口袋内的型号与尺码


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口袋内部,皮革覆盖的面积比我其他皮衣要大一点


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但是拉链背面的皮革不是从领口一直延伸到底部的,不知道为啥,而且这件没有内部口袋,不能装手机


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羊毛内衬,有一定保暖性


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腋下用了一块比较软的皮,可以增强一点耐用性


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其余内衬就是这种黑色斜纹布料了


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袖口采用了针织防风袖口,Aero 1950s也有这个特征

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拉链的话,应该是WALDES代工的吧,然后印上了At Last


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腰部的五金件上,也有品牌字母


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这个腰部调节五金,用的不是针扣,而是锯齿,所以会给皮革留下印痕

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从拉链和五金附近的皮革,也能看出这件是茶芯皮。不过这种棕色嘛,对比度就没有黑色茶芯明显了


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由于这件实在没啥设计可讲,所以只好罗列了很多细节,接下来自然就是真人兽了


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从网上Timeworn Clothing的那些搭配来看,基本都是穿的高腰裤。由于这件剪裁是有点直上直下的,所以,造就了十分老派的风格。当然,这是比较高情商的说法,如果转化成低情商,那就是老气了。。。


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因为之前没穿过这种风格,所以怎么看都觉得自己穿的一般般。。。感觉还是故意弄成黑白比较顺眼


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其实吧,这次的购物经历我感觉是有点失败的,因为拿到手感觉自己并不算喜欢,纯粹是因为好奇而去尝鲜的。

At Last的东西,说老实话我很难get它到底好在哪,客观来看的话皮料做工是好的,但其它方面没有产生能击中我的点,而且我感觉上身效果没有FW木盒顺眼。然而,At Last定价比木盒还高几万日元。。。


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以前我特别不能理解为什么有的人要买十几件原牛夹克,看着不都一个样吗。望了眼身后挂着的十几件皮衣,我瞬间理解了,集邮玩家之间就不要互相伤害了。。。而且衣服多了以后得注意贮存


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其实吧,圈子之间,不被理解才是常态

你觉得口红就是深红 浅红 粉红,但女生告诉你那是X管XXX色号

你觉得拉链长靴就是平头 圆头 翘头,但别人告诉你那是guidi 310 pl2

反过来想,如果你理解了,那才是问题所在:你曾经或者现在也是圈内人

美式复古是一个圈,阿美咔叽是一个圈,RRL RM FW At Last是一个更小的圈

每个圈子都是在自嗨,自己玩的开心就好了

这次就闲扯到这里,我们下次再见~


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