时尚易逝,风格永存－我的正装鞋类收藏

英国最吸引我的地方是他的上层文化和社交礼仪,一双好鞋是每位绅士衣橱中不缺少的一环。普遍的认识是英国的正装文化是Beau Brummel所领导在18世纪为了反对法国男性浮华巴洛克风格而兴起的审美意识,他主张男性应当穿着讲究得体而非法国审美中的浮华而复杂的穿衣风格,由于他的主张对未来的男士时尚格局的影响深远,为了纪念他在男装胜地的伦敦杰明街上树立了他的塑像。其实我个人并非重度正装爱好者,我更喜欢商务休闲的穿搭所以平常Derby和靴子穿的比较多很少有收藏正式度最高的Oxford,关于鞋子的分类如果以后有时间我会专门写一篇文章。

Gaziano&Griling Cooper in black stingray

简称GG,不同于其他正装鞋品牌的历史动辄百年,GG是一个比较新的牌子,两位创始人Tony Gazinao和Dean Girling在2006年才创立这一品牌,尽管品牌历史不算悠久但是它创立之初的目标就是作出世界上最完美的成鞋,而且GG很看重中国市场,在美勋代理之后在国内的影响力也快赶上他的前辈Edward Green和John Lobb。我的这双是GG在2011年推出的高端产品线Deco collection中的招牌“Cooper”一片式牛津,这个产品线的特点是只能去门店或者定制会上预定,没有成鞋,我这一双的材料也十分特殊,用的是一整张黄貂鱼皮,因为其表面在处理后呈现出珍珠一样的光泽也被称为珍珠鱼,稀有且价格不菲。对于我这样的学生党来说原价预定是肯定预定不起的,若不是某位土豪同号忍痛割爱可能我都见不到这双鞋了🌚,脚感由于是特殊皮革的关系略微僵硬,但总的来说是一双完美的礼服鞋,搭配青果领的西装可以成为整个宴会最靓的仔。

Edward Green Dover

第二双是来自创立于1890年的北安普顿老厂爱德华格林的招牌德比鞋Dover,EG的特点就是他们家的设计都十分古典,在日剧《我的绅士时尚》里有对他风格的解读,他们家的特点是每双鞋的鞋头和鞋尾都有着“antique finish”的处理方式,这样处理后每双鞋都呈现出“高级古董”的感觉,舒适的脚感与高耐久性也是他的一大特点,William王子也是他的忠实粉丝,就我的个人感觉来说我的这双是606E的,少见的不挤脚的E楦EG,脚感的确十分舒适。

John Lobb Truno

第三双同样来自北安普顿,公认的男鞋之王John Lobb,但此JL非彼JL,这双是爱马仕收购的John Lobb Paris,和伦敦的那家John Lobb ltd现在是完全独立经营的两家公司,简单来说JL paris主要涉及成鞋与定制业务,是一家国际性的奢侈品企业,而JL Ltd只做英国范围内的Bespoke。JL paris的招牌是他们家的Musum Calf,我这双乐福是用的plum museum calf,其特点是阳光下呈现出不均匀的斑驳染色风格,十分抢眼。但眼下为了恰饭迎合市场需求John Lobb推出了许多稀奇古怪的奇怪款式…我个人不太喜欢传统服饰过于标新立异,不过萝卜白菜各有所爱吧,作为我的第一双John Lobb,尽管经常把它蹂躏得不成样子但每次保养过后都会焕然一新足以见得他们家的皮质的确是可圈可点的

Gucci

怎么说呢…现在来看Gucci是个成功的时尚品牌,在15年的时候我十分喜欢他们家的设计,但这几年似乎是剑走偏锋了设计的越来越奇怪了,很难有那些让人觉得耳目一新的系列或者单品,Alessandro也算是江郎才尽了…这双德比鞋是我真正意义上的第一双皮底的鞋子,也是我对正装皮鞋的启蒙,blake工艺让鞋底看起来更加优雅,材料和做工都不算太差对得起它的价格,唯一让我觉得不太喜欢的是两侧的马鞍织带看起来有些扎眼…但毕竟是时尚品牌总需要一些特色

John Lobb Ringmore

最后一双同样是来自于John Lobb的鞋款,单扣monk,蒙克鞋又叫僧侣鞋,起源于15世纪欧洲僧侣们的鞋子,其特征是鞋子上的绑带设计。这种风格的鞋子在国内不常见,主要是实在不太好驾驭,对于身高和穿搭的要求比较高,一不小心就穿成谢大脚😂😂😂,我一般是配九分裤,在正式程度上Monk 低于Oxford,也是各位绅士衣橱里必备的鞋款之一。

以上是我自己比较有代表性的一部分收藏,就像我开头说的,其实日常通勤我主要还是靠Derby和靴子,主要是我觉得靴子的整体性和增高能力强于鞋子🌚,最后欢迎各位同好发表自己的看法以交流自己的着装心得。