手搓全屋定制——1步骤篇

视频版↓

我自己手搓了一套橱柜。

把一面白墙量身定做改成洞洞板+收纳柜。

今天就手把手教会大家如何手搓全屋定制。

上期和大家分享了板材如何选。

从木材的加工成本、定价逻辑以及非常直观的承重性能。

从最基本的层面教会了大家如何判断不同板芯材料的优劣，让你后面遇到没听过名字的板材，只看剖面就能一眼看出它的好坏。

今天开始第二部分，也就是结构、功能和五金。

构造

一个柜子从下往上分为柜腿，也就是支脚。

它上面的板叫底板。

底板和柜腿中间是踢脚线。

底板上面是立板 ，立板上面用盖板封顶。

后面用背板或加固板支撑防止变形。

这个是拉手槽，等下细说。

组成的这个就叫柜体。

它起到划分空间、支撑和框架作用。

成品后其实裸露在外很少，只有开门时才能看得到。

柜体上面的桌面叫台面。

把柜体盖住的叫柜门。

它们彼此之间的连接，用的就是五金。

也就是螺丝、铰链、板托、滑轨拉篮一类的东西。

如果左右两边没有墙体或其他家具遮盖的话，露出柜体会不好看，还需要用柜门材料做个见光板。

一个柜子就这么多东西。

这里面有两个要重点说一下，就是背板和免拉手。

背板

四个木板组成一个四方体后是不牢固的。

背面也需要背板这个东西进行稳固，增加承重。

背板一般都很薄，几毫米。

薄到一拳都能打烂那种程度。

我如果只说它没必要很厚，相信大部分人都不能理解。

所以就从力学上直观的给大家解释下。

假设这个是柜体。

没有背板的情况下，立板因为自身重力，倾倒时会产生一个对固定它螺丝的一个拉力。

板子越长等于杠杆越长，板材倾倒的重量等于施加的力，就很容易把它拉出来。

从整体来看的话，就像从矩形变成平行四边形进行变形。

而背板的存在意义，其实就是阻止柜体产生形变，进而实现的稳固。

它承受的是固定它的螺丝对整个背板的一个撕扯力。

属于整体性的结构强度。

怎么理解呢？

便于大家能看明白，我把背板换成个圆，用这四点固定。

柜子如果形变，自然是撕扯固定的这四个点。

把圆换成八边形，同时把固定点变多。

背板的受力点就变成除了对固定点的拉力以外。

同时对这几条边的一个类似手撕、拧、错开的一个撕扯力了。

如果把这个边无限变短，变成和边框同尺寸。

那撕扯力的受力面积就变得无限小和分散了。

你只需要每个边都固定上足够多的螺丝或钉子。

这样每个螺丝都有相邻的、彼此以及对称的螺丝来减轻拉力。

每个螺钉的单独受力就变得非常小了，整体的撕扯力就被完全分解。

这样就能很好地阻止柜体再形变，进而实现了整体的稳固度。

所以从力学角度来说，只要覆盖所有的边，固定一定量的螺丝。

背板再变成非常nice的硬度材料，就能实现牢固。

所以哪怕是5mm厚的多层板，就完全可以胜任这个工作。

但前提一定要是多层板。

我们上期讲板材时说过这种材料。

多层板每张木皮是单独一个个体。

多张木皮纵横交错叠在一起后，木纤维横竖重叠后可以很好的整体性受力，非常nice。

千万不能是密度板、纤维板、压缩板。

密度板的个体是细小纤维，是靠胶压在一起的，没有整体性可言。

遇到力时它的受力面积是点，而不是面。

容易碎、烂、撕开。

多层板就牢固特别多。

拿柜体板材做背板更是完全没必要。

不但浪费钱，还会导致柜子离墙面多出个厚度。

现在再说背板没必要很厚，大家就能完全理解了吧。

背板的安装也有几种方式。

最低级、也是大部分木工现场打柜子时爱用的，气钉枪固定。

速度很快，牢固度也是没得说。

但不好拆，拆了也不好再装。

换成螺丝会更好些，可以拆。

高级点、也就是中高档家具和全屋定制的话，会开槽后把背板内嵌进去。

直接从内部受力，这样整体性的强度更好。

不用螺丝也避免生锈的风险，还一样可以快拆快装。

就是对工艺要求高些，要用修边机精确开槽。

所以你花了很多钱的家具如果背板是钉枪钉的，那就有点不值了。

而最顶级背板的安装方式是让你看不出它是背板。

这些大多都在纯实木家具里面，像老祖宗的顶级审美——明式家具里。

把整个背板用一木连做的方式进行透雕。

或者把背板换成像画一样的彩纹石，再内嵌进去。

官帽椅、圈椅则更绝。

把背板分成不同小块再攒接起来让你看不出它的存在，结构和美学二者兼得。

再回到我们的全屋定制。

这反差感觉有点大哈。

如果你像我一样也是自己做柜子。

柜子背面的墙没有脏到不能用的话，其实也可以不买背板。

像我这样，直接用余料、边角料在内部支撑固定。

可以靠上安装，这样可以和盖板一起固定。

能撑住三分之一左右的面积就非常牢固了。

我一百五十斤坐上面晃都没事。

如果余料没那么宽，也可以上下两条分部。

这种方式稳固又省钱，回头一样也可以活拆。

缺点是会占用内部一两厘米的空间。

要内嵌洗碗机、烤箱的话，记得考虑这点。

当然，如果墙面烂的不行会掉灰的话，还是用整张背板更卫生些。

免拉手与柜门

然后是这个免拉手开门。

免拉手的意思就是柜门上没有把手。

它是通过让柜体凹进去一块，再让柜门向上凸出一点，手拉门边沿实现的打开。

新手非常推荐这种形式。

它可以省去门把手的购置和安装，看起来干净利落。

也能完全避免按压回弹开关坏的风险。

更重要的一点是，如果做按压开关和把手开关的话。

柜门要做的非常非常精准才行，对技术要求很高。

而免拉手的话，柜门上下的尺寸多一点少一点就不影响。

你看我这个门，不小心裁的短了一些。

我把它留在了下面，但上面是齐的。

我不说大部分人都看不出来，也不影响使用。

所以免拉手另外一个作用，就是让你的柜门尺寸有非常大的容错空间。

实际做起来也很简单。

就是立板这里裁个豁口，再裁出两个长条固定一起后，装在豁口上就行了。

详细做法、尺寸后面会讲。

如果你有修边机的话，也有专门做免拉手的快速工具。

对柜门尺寸没信心的话也没事，柜子也不一定非要有门。

用箱子做二次收纳也好看，也能进一步分类。

也可以弄根横铁丝或者涨杆、伸缩杆什么的，再弄个布帘挂上面遮挡。

好多人都是这样做的，也好看。

踢脚线

最下面这个踢脚线是用来放脚尖的，没它的话你站前面操作会不舒服。

里面的支脚除了能抬高柜体，留出安装踢脚线的高度以外。

如果你地面不平它还可以调平。

根据底板面积选择适当个数，用螺丝就可以固定在底板上面。

踢脚线有配套的内嵌卡扣，可以直接卡柜腿上面。

这样最靠下部分就安装好了。

如果地面已经铺了瓷砖的话，基本都会是平的。

可以不花钱买柜腿，裁两条板。

像这样直接做个实木的踢脚线，还能进一步压缩成本和安装步骤。

检验地面水平简单点就是用2米长靠尺、木方或铝型材。

贴地面看缝隙，没缝隙就是平的。

柜体的连接

板材之间的连接方式常见的有斜孔。

二合一、三合一。

之前这期有详细讲过它们的优缺点。

斜孔相对来说是最简单好操作的，工具成本低，也好拆卸。

斜孔的开孔痕迹是有盖板能遮盖的，只不过需要单独买。

开孔需要这种开孔器，会自带钻头和限位环。

最大能支持到35mm厚度板材的开孔。

想省事也可以不用它。

直接在上下板拧螺丝，牢固度是一样的。

缺点就是拆装或调整立板时，底部的那些螺丝要把柜体翻过来才能操作，不然够不到。

另外，拧螺丝之前最好预钻孔。

一是防止拧裂板材，二是螺丝固定的也更精准。

之前“如何拧螺丝”这期也详细讲过这部分。

预钻孔可以用普通的细钻头。

如果想实现无安装痕迹的话，可以用沉孔钻头。

沉孔钻头能控制钻的深度，同时还能留一个沉头孔。

拧完螺丝后，用和板材相同颜色的封边条。

拿个封边条打孔器，就可以做出沉头孔这个盖板，盖上后就看不到安装痕迹了。

然后是台面。

台面

综合颜值、成本、最主要是自己能加工，我依旧用的是实木，也就是松木直拼。

虽然指接板还能更便宜，但木块太小，纹路颜色明暗差别略大，有点不好看。

桌面虽然是实木，稍微加工下一样能做到防水，这部分回头细说。

这个台面看起来很厚，用料一定很贵吧？

错！这是假象！

我讨了个巧，在外面加了50mm的立板。

这样视觉上就觉得厚实耐用很多，成本却少特别多。

桌面不怎么承重的朋友可以参考下我这个方法。

如果低价位还想兼顾桌面硬度，那推荐橡胶木，也就是我木工桌这种材料。

再往上就是枫木、红橡白橡、榉木、樱桃木、黑胡桃，就贵了，基本都得4位数起。

实木台面是从底部用螺丝和盖板紧密固定在一起的。

有螺丝拉伸着，相对不太容易变形。

如果桌板很薄，略微有点凹凸其实也能拉平。

给大家个参考。

五金

最后是五金。

五金其实没多少东西。

这是盖帽斜孔螺丝。

这是打斜孔时连接用的。

不锈钢螺丝是板材连接用的。

干壁钉是固定支脚用的。

隔板的板托没什么好说的。

价位都差不多，都便宜。

重点说下铰链。

铰链的用料以及二段力、三段力这个看自己预算选，越贵自然品质越好。

你主要是要搞懂全盖和半盖。

最边上的门它占用的是一整个立板，关的时候它需要把立板全盖住，所以叫全盖

它折弯这里基本是直的，所以也叫直臂、直弯。

中间的立板，左右都装柜门，关门的时候各自只能盖住一半，所以叫半盖。

它折弯这里是弯的，又叫半弯、小弯。

如果把柜门直接嵌里面安装，一点立板都不遮盖，那就是无盖。

它这里弯曲程度更大，所以也叫大弯、内藏。

门宽一般50厘米左右。

这种小的门，一扇用两个铰链。

高，更重的衣柜门的话用的会多些。

门宽尺寸有了就能算出来几个门，几个立板，就知道要买多少对儿铰链了。

OK，大家先消化下这期内容，算算要用到哪些材料和工具。

下期分享详细的尺寸和安装步骤。

那我们下期再见~

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