好家伙！日本威士忌的未来是……金酒？？？？

如题。

先别急着挠头，其实这个问题是国外一些威士忌从业者们在日本威士忌价格不断上涨，库存严重短缺，以及出处可疑的品牌层出不穷的情况下提出的。

不同于我们对于日本威士忌的畸形地迷恋宽容，他们认为，当前不仅是复兴了不到20年的日本威士忌又走入绝境，而且是日本威士忌爱好者遇到的最艰难的时期。

日本威士忌是“最具时代感的威士忌”，甚至可以称为“全球最热门的烈酒”，这几乎是所有媒体和大师都认同的观点。事实上，如果它不是这么难买，价格奇高，我相信大部分人都会成为它的拥趸。

但是，“日威”确实走入了一个谁也预料不到的阶段：说他开始走下坡路吧，好像热度还足以让它一瓶难求很久；但是，威士忌行业日新月异下，谁能占卜到日本威士忌的未来呢？

从眼前看，我们能很快等到供应赶上需求吗？还是日本威士忌行业有更激进的解决方案？这些都是悬而未决的问题。

所以才会有人说出了：日本威士忌的未来是金酒。

怎么理解这个观点呢？表面上，日本高档金酒确实正在兴起，而且开始在国际奖项上频频摘金，但是这跟日本威士忌大热不无关系。

因为许多新布局威士忌的蒸馏厂创立之初在等待威士忌熟成的那几年，都会找点儿事做打发时间，况且还能回笼点资金，于是酿造不需要熟成的金酒就很顺理成章了。

这确实是目前日本威士忌在全球范围内大行其道的另一种说法。但是，这个说法也在另一方面讽刺着日本威士忌目前所面临的困境。

你想想，金酒是什么？原料不讲究，只要能蒸馏出酒精，什么五谷杂粮都行；分类很随意，而且没有任何法律法规；除了美国金酒需要在橡木桶里陈年一段时间，其他金酒基本没有陈年困扰，金酒的酒龄也没有任何人care……

所以，仔细揣摩一下，如果说日本威士忌的未来是“金酒”，大概是想讨论以下几个问题吧：

1、供需不平衡，“年份”威士忌断货停产，无酒龄威士忌取位尴尬；

2、不健全的法规下，伪日本威士忌大行其道，败坏先前给人留下的好印象；

3、威士忌爱好者对日本威士忌的兴趣能否一直持续下去，能持续多久。

其实，借着这个观点和我自己发散出来的问题，也想跟大家好好唠唠日本威士忌的未来。

1.供需不平等，无酒龄日威处境尴尬

先来聊聊第一个问题。

首先我要申明一点：大家不要对无年份标识的威士忌（即Non Age Statement ，简称NAS）有偏见。年份和酒龄的标示没有对错，也不应该成为判定威士忌好坏的标准，只是对于调配工艺来说，酒龄的标示是种创作的制约。你只把它当做一种类型的威士忌来看就好。

回来说说，为什么会有人觉得日本无年份标示的威士忌现在境地挺尴尬的，甚至会觉得“没有了酒龄的日本威士忌无异于金酒”。
首先，这得从日本威士忌的酒荒开始。你说谁能想到短短10几年，日本威士忌就能从销情惨淡一跃成为威士忌市场的香饽饽呢？

二战之后的60年，日本全国不少蒸馏厂都濒临荒废，不是结业，就是只能维持有限度的短期运作。而且，日本威士忌在国外没有什么知名度，几乎只供国内销售，但威士忌本身不受传统日本人欢迎，国民反应一般，需求量有限，产量和存量自然低。
漫长的谷底期里，酒厂酿制高年份昂贵酒款的意欲更低了，这也是日本威士忌在东山再起的短短几年内就陷入断市恐慌的原因。

从2005年前后开始，日本威士忌的需求量增幅到夸张的地步，各个酒厂现时存货量偏低，所以一直有威士忌酒款卖到断市。

尽管三得利旗下蒸馏酒厂在“日威”开始大热的初期就加大生产，10年期间增产超过一倍，但只能满足市场对低年份威士忌的需求，至于高年份威士忌严重缺货的问题，本质上无法在短期解决。

当然，相比于产量的增长，10年间日本威士忌需求量增长幅度更恐怖，远远超过10年前各个酒厂的预测，所以酒厂的现时存量依然有很大缺口。

山崎10年，2014年3月停卖白州10年，2014年3月停卖竹鹤12年，2014年3月停卖富士山麓18年，2015年5月停卖余市10年、12年、15年和20年，2015年9月停卖響12年，2015年11月停卖白州12年，2018年6月停卖響17年，2018年9月停卖竹鹤17年、21年以及25年，2020年3月停卖

所以，跟前几年Nikka大规模停产后的市场策略相同，三得利也转而拓展无年份标示的威士忌，比如山崎1923和白州1973这种无年份的威士忌。

无年份像一种完美的过渡方案，在原酒越来越少、酒鬼越来越多的年头，依旧能让酒鬼们的肚子饱饱的。

除了填补威士忌供应量不足的问题，更重要的，是期望保持日本威士忌的市场地位，抗衡苏格兰和美国威士忌乘机进军日本，甚至是稳固“日威”好不容易在国际市场打下的江山。

虽然这些无年份标示的威士忌可以让品牌占领一席市场，但消费者渐渐就不买账了。

在大部分喜欢单一麦芽威士忌的人眼里，“酒龄”是最直观甚至最权威的质量和价值衡量标准之一，无年份的日本威士忌价格依旧乘着“日威”的热潮水涨船高，这就真的让很多人接受不了。

现在一说起“日本威士忌”，很多人都会贴上“性价比低”的标签，有酒龄的就更别说了，以至于作为日本第一瓶单一麦芽威士忌的山崎12年在《三十而已》里被海王奉为了“极品”。

你说有人在“炒”也好，说它物以稀为贵也好，说到底都是供需不平衡闹的。

但是无酒龄的威士忌自然是不能代表巅峰时期的日本威士忌的（当然，也没有要拿它们跟50年的轻井泽比的意思），但是想要一睹其真容又要付出白花花的银子，新人上手的门槛也相对过高。

因此，市场何时回归供需平衡我们不得而知，但“日威”痛失爱好者的忠诚度是板上钉钉的事了。

2.法规不健全，伪日威大行其道

再来看看第二个问题，也是日本威士忌面临的最艰巨的挑战或者说亟待解决的问题，那就是“伪日威”和“假日威”泛滥的问题。

托“日威”热的福，日本威士忌行业的非理性竞争加剧，谁都想从中分一杯羹。

新入局者们着眼在眼前的利益，他们在任何能找到的地方买他们能找到的东西也就是威士忌原酒，然后运到日本装瓶，摇身一变，竟成了“日本威士忌”？

产区或产国之所以存在，正是因为风土人情、地理环境会有意无意产生自己独特的风味，这就是喝威士忌的乐趣。蹭“日威”热度，原料、酿造、熟成都跟日本没什么关系，就着实让人不愉快了。

但是，消费者除了自行避雷没有任何办法，因为这事并不违法。

宽松的法规就是很多“伪酒”、“假酒”钻空子的根本原因，甚至能进入日本威士忌协会“日本制威士忌”这个体面的分类里。

我之前讲过的仓吉就是典型的“伪日威”，比如在其他国家生产后，即原酒是进口，整桶输出到日本蒸馏所装瓶贴标的。想想2015年才拿到威士忌生产许可的松井酒造，怎么能在第二年发售8年份的威士忌？

尽管去年日本威士忌研究协会给出了自己对“日威”的定义，日本威士忌需要在日本蒸馏所进行糖化、发酵、蒸馏，在日本国内进行成熟，同时还要满足以下所有条件：

1.糖化：以谷物为原料（大麦麦芽可以使用国产或外国产），在大麦麦芽的酶或天然酶（除去麹，也就是酒曲）作用下进行；

2.发酵：使用酵母进行；

3.蒸馏：蒸馏时的酒精含量不高于95%；

4.成熟：在木制容器中进行。成熟时间为两年以上；

5.装瓶：酒精度在40%ABV以上。允许为了调整颜色添加天然的焦糖着色剂（E150a）。

但毕竟没有写进《酒税法》里，所以并不能形成实质的约束。

所以也就有了仓吉威士忌负责人那段自信的发言：觉得用苏格兰原酒好，好酒就该用。还说其他日威品牌用的很多原料也是国外的，所以是大家大惊小怪了。

大石威士忌Whisky Base上最高评分是81.46，平均也是74左右。但就算是99分，即便再好喝，也不敢放任啊！

更不要说拿大米酿造威士忌这个事儿了，就有被骂得很惨的“大石威士忌”、和“Kikori”的事件在先。这样一搞，“威士忌”和“烧酒”的界限到底在哪里呢？直接说桶陈烧酒还差不多。

伪日威和假日威越来越多地浮出水面，也侧面反映了大家对真正的日本威士忌求而不得，以及，消费市场对“日本威士忌”这几个字的深度迷信。

可怕的是，“见山不是山”并非只发生在威士忌小白身上，之前群里有人问我怎么区分“真假日威”，我一看，嚯，还是位喝了好几年威士忌的朋友。

你看看，日本威士忌这般热却没有一个标准的行业通识，这就导致出现的问题似乎格外多。老饕尚要擦亮眼睛，更不用说刚刚入坑的新手了。

不论是“伪”日威，甚至是“假”日威产品都不少，许多还是专门出口国外的，所以我也没法具体举例。日威僧多粥少这个道理大家都懂，但不论有多想喝，作为消费者的我们都要有保护自己权益的意识。
总之，在伪日威这件事里除了消费者要吃哑巴亏，其实也暗藏了日威业界的一些自负，“毕竟日本的调和技术是世界第一，所以我们也很期待一些有趣的调和。”内心的OS不过是：“看吧，我们把从国外运回的原酒随便调一调，你们不是也喝得挺香的？”
所以，真正的问题就是法规和监管问题了。

打个比方，你在苏格兰格拉斯哥的一条装瓶生产线中加入加拿大和爱尔兰的威士忌，它不会奇迹般地变成“苏格兰威士忌”，但如果在京都生产，然后再出口，它可以自称为“日本威士忌”。

考虑到国外的“日威热”和被压抑的需求，如果日本威士忌品类一直被一堆根本不是真正的日本威士忌所毒害，这无异于是在杀掉那只会下金蛋的鹅，注定将给日本威士忌致命打击。因此，解决办法是显而易见的——建立这些法律并迅速收紧。

3.我们还能爱日本威士忌多久？

这第三个问题其实也是我最关心的问题，也可以这样问：我们还会爱日本威士忌多久？

现在，很多影视剧里以及大家在酒吧喝酒的日常里都在谈论日本威士忌，听得不喝威士忌的人都想尝尝，尽管它们看起来贵得离谱。不可否认，日本威士忌有它独特的魅力。

虽说它的诞生是因效仿苏格兰威士忌而始，但很大一份原因是为了满足日本乃至亚洲人的口味，本就是不同于苏格兰威士忌的存在。

而且气候和调配技术的不同，及深厚底蕴的匠人精神，更使它成为世界威士忌版图不可替代的一块。

但是，“过热”的问题也正一点点地通过市场反馈出来。

有人甚至放出豪言，说日本威士忌近20年的辉煌时期已经结束了。因为威士忌消费者比以往任何时候都更老练，有更多的选择。

日本威士忌忠实的拥护者会为它下一个酒龄产品的重新发布等上10年吗？普通爱好者会等上三四年，直到日本威士忌出台严格监管吗？新的消费者会因为花大价钱买到非日本货而彻底跟“日本威士忌”诀别吗？

这些都是我们看向日本威士忌的未来，眼前所浮现的一个个画面。

除此之外，我们还看到日威的热潮也给其他国家带来了自信，让他们相信自己可以生产出令人惊叹的威士忌，可以成为下一个“日本威士忌”。

也确实。

以前，威士忌只在寒冷的国家、北方的大地上制造，但现在澳洲、中国台湾、印度这样炎热的地方也能制作出很棒的威士忌了，中国大陆布局威士忌的动作也常有声音出来……

日本威士忌确实曾经高光过，现在也还在大热中，但未来会怎么样或许不置可否。不过能确认的是，没人想以“一个老年人回忆起过去的威士忌有多棒”来证明日本威士忌曾经风光过。