天津有多好吃？竟被央视《三餐四季》追拍？尤其这10样，一口封神

天津是明成祖朱棣给取的名儿，意思是“天子渡口”。

海河把南北运河串成一根绳，南来漕粮、北运盐铁，全挤在三岔河口那疙瘩上岸。

元朝人写诗说“晓日三岔口，连樯集万艘”，那不是虚的。

永乐二年设卫筑城，官军一万六，来自十七个省，一百六十个州县。

这就定了调子——五方杂处，各说各话。

所以天津话底子是安徽腔，不是河北味儿。

人多嘴杂，日子就得找乐。

码头扛活的歇脚时听段相声，北京发源，天津养大。

拴娃娃求子、娘娘宫烧香、天后宫祭妈祖，海边上长大的规矩，讲究个实在。

吃食也一样：

耳朵眼炸糕长在不足一米宽的胡同里，狗不理是掌柜忙得顾不上招呼人，十八街麻花滚了百年。

一句话——借钱吃海货，不算不会过。

咸的是海河水，香的是码头的烟火。

天津有多好吃？竟被央视《三餐四季》追拍？

八珍豆腐

天津这地界儿，吃的是个“杂”字，八珍豆腐就是这“杂”出来的角儿。

这菜的根扎得深，能扒到清朝乾隆年间。当年漕运把江浙的厨艺带进天津卫，袁枚《随园食单》里的“王太守豆腐”就是它的老祖宗。

道光年间“聚庆成”饭庄先搞出了“八样鲜货烩豆腐”，到了民国，“登瀛楼”立下规矩，必须用渤海湾的海鲜配山珍。

2017年这手艺成了天津市非物质文化遗产。

前阵子央视《三餐四季》专门跑到双桥河镇和宁河去拍，镜头里那豆腐炸得金黄酥脆，里头却嫩得像脑髓，勾上薄芡，淋点香油，那叫一个香！

“八珍”没死规矩，海参、鱿鱼、虾仁、香菇凑够八样就行，讲究个鲜字。

这菜看着硬核，其实是天津人“海纳百川”的性子，不论嘛食材都能往里烩。

在天津吃这菜，别去大饭店，就得钻那种不起眼的小馆子，人均几十块钱吃到撑。

配上一碗津南小站稻米饭，粒粒分明，这才叫“卫嘴子”的快乐。

虾仁笃面筋

清代天津的面筋作坊就有笃面筋，民国时登瀛楼的菜单上已列着虾仁笃面筋。

传说元末张士诚的粮船沉在兴化湖，厨师把泡发的面浆炸成油面筋，后来用这做笃面筋，成了老天津卫的家常菜。

2026年3月1日 CCTV-1《三餐四季》专门拍了这道菜：

厨师手撕面筋成核桃块，焯水去油，八角爆香后加酱油、蚝油、糖，小火慢笃5分钟，面筋吸饱汤汁，再放滑好的虾仁，勾芡淋香油。

咸鲜微甜的味儿里，虾仁弹滑，面筋绵软，咬一口爆汁，老天津卫管这叫“咕嘟”面筋——小火炖时汤像水咕嘟冒小泡。

卫嘴子们吃这菜得就着热米饭，面筋吸了汤越嚼越香，虾仁鲜得能尝出河海的味儿，配碗面汤，那叫一个舒坦！

这菜不是花架子，是九河下梢的人靠水吃水的智慧，炖的是日子的烟火气。

馇（chā）麻线

天津汉沽这地界，两千多年前秦代叫“小盐河”，那是发配苦役煮盐的地方。

犯人和盐工们为了活命，发明了这“馇”的土法子。

据说1895年小站练兵时，袁世凯吃了都说好，还要往宫里送，虽没成，但这“八大馇”的名头算是坐实了。

2013年它还成了天津市非遗，这哪是菜，分明是盐碱地里熬出来的苦日子和智慧。

前阵子央视《三餐四季》栏目组专门跑到宁河七里海拍这道馇麻线，

撒贝宁都夸这是“靠水吃水”的生存智慧。

做法讲究个“三不一洗”：不去鳞、不破肚、不炝锅，光洗净鱼鳃。

大灶柴火架上，清水里扔进葱姜、花椒、大料、干辣椒，再加半勺虾油提鲜。

汤滚了下麻线，文火慢馇两三个钟头，直到鱼骨酥烂。

出锅后连汤带水凝成冻，那口味咸香扑鼻，肉嫩骨酥，从头吃到尾不吐刺。

这玩意儿夏天放七天不坏，冬天更能放仨月。

在天津人眼里，这不仅是河海两鲜的精华，更是那种“借钱吃海货，不算不会过”的烟火气，吃的就是个“鲜灵”劲儿！

七里海河蟹面

这碗面，不是一顿饭，是几百年的老日子熬出来的汤。

明朝就是宫廷贡品，雍正四年（1726年）怡贤亲王视察水利，吃了这口面龙颜大悦，连《畿辅通志》里都记着这笔账。

到了清朝，太监刘瑾专门在这收螃蟹，《天津卫志》写得明白，这不是瞎扯，是实实在在的“御用”货。

后来上了央视《三餐四季》，主持人都得竖大拇指，这可是国家级的“种草”，

2013年还评上了天津市非物质文化遗产。

做法讲究，高筋面粉加鸡蛋擀面，公母一比一的河蟹去盖，用擀面杖捣成泥滤出蟹汁。

最绝的是第四代传承人于德良的手艺，煮面时蟹汁得分次倒，先倒一半搅锅，再下生面，最后倒另一半，稍不留神就糊底，那是真功夫。

吃起来蟹味浓厚，面条爽滑筋道，先喝汤再吃面，最后来口蟹黄卤，鲜得掉眉毛！

这不光是吃食，“蟹”谐音“和”，过年吃它，图的就是个团圆美满。

在天津卫，这就是“介味儿”，地道！

扒牛肉条

天津卫这地界，1404年建卫，是咱中国唯一有生日的城市。

早年间三岔河口是漕运咽喉，码头上终日喧嚣，南来北往的商贾船工凑在一块儿，硬是把鲁菜里的“扒”技法跟本地口味揉杂了，诞生了这道扒牛肉条。

它在清真菜里那是“双绝”之一。

这菜里藏着天津的性格——豁达、讲究，不整虚的，全是硬功夫。

前阵子央视《三餐四季》撒贝宁带着林述巍跑到津南、宁河深挖，镜头直接怼到后厨，把这道天津四大扒之一的老底给揭了。

做法极其考验耐性，得选肥瘦相间的牛腰窝，冷水泡透去血水，清炖两三个钟头，捞出还得拿石头压实了再切片，为的是切出来长8厘米、宽3厘米、厚0.4厘米的标准条儿，码碗里得整齐。

最后上笼蒸，浇上用炖鸡高汤和上海大豆酱油勾的芡，来个大翻勺出锅。

成品色泽红润，看着就诱人，入口酥烂不柴，咸鲜味儿直钻鼻孔，那是真叫一个汁浓芡亮。

吃这菜得配碗小站稻干饭，那叫一个“美”！介菜，倍儿耐人寻味！

软溜鱼扇

这道菜，那是天津卫的“老魂儿”了。

早年间，天津作为漕运咽喉，商贾云集，这菜最早能追溯到民国初年的聚和成饭庄。

当年乾隆爷都夸过黄花鱼“白如雪”，这鱼春天洄游到海河口，叫河口花鱼，那是给皇上的贡品。

前阵子央视《三餐四季》撒贝宁和林述巍专门跑到天津找这味儿。

这菜讲究个“绝”，得用抹刀把鱼肉片成扇面，只给一面挂蛋黄糊，下油锅一炸，鱼皮卷成扇贝状。口味是酸甜微咸的小酸甜口，

最考验功夫的是最后那记大翻勺，汁得挂匀，还得保持鱼扇不散，明汁亮芡，吃着才叫鲜嫩软滑。

现在想吃口正宗的不容易，这菜极其考校厨师的刀工和挂糊手艺。

虽然黄花鱼难得，好多馆子改用草鱼，但那股子精致劲儿还得是老手艺。

天津人吃这菜，图的就是个咸鲜打底，回口酸甜，这滋味儿，才叫地道的津门烟火气！

罾（zēng）蹦鲤鱼

天津卫的“老炮儿”，起源于1900年左右，那是清末民初的乱世，也是天津码头最喧嚣的年月。

名字里的“罾”（zēng）是一种方形渔网，鱼上桌时四肢张开，像极了落网挣扎的野鲤鱼，透着股不服输的野性。

据说这菜是当年八国联军进京，慈禧太后逃难路过天津，想吃鱼又怕刺，厨师急中生智去骨留鳞、炸溜结合，竟成就了这道津菜三绝之一。

陆文郁先生曾写诗赞它“名传白洋第一鲤”，

这背后不是风雅，是九河下梢的人为了讨生活，在腥风血雨里熬出的一点精致。

央视《三餐四季》撒贝宁那帮人精，专门跑到津南把这菜挖出来，不是没道理。

做法极其讲究，得选三斤左右的活河鲤，去内脏但保留鱼鳞，用温油炸到骨酥肉嫩，再把糖醋卤汁烧至滚烫。上桌时热汁浇在鱼身，“吱啦”一声，香气炸裂。

入口先是大酸大甜的冲击，接着是鱼鳞的酥脆和鱼肉的鲜嫩，连鱼骨都能嚼着吃，

配上小站稻米饭，那叫一个“盖了帽儿”！

鸡茸干贝

天津卫这地界，自古就是九河下梢的码头，三岔河口那船工的号子喊了几百年，漕运的帆影把南北方的吃食都搅和在了一块儿。

早年间，为了伺候那些南来北往的商贾和官老爷，天津的厨子们把淮扬菜的精细和鲁菜的厚重揉在了一起，这就有了鸡茸干贝的雏形。

你想啊，那时候码头上终日喧嚣，脚夫们卖力气，有钱人讲排场，这道既能登大雅之堂又不失鲜美的菜，就成了津菜里的“体面人”。

前阵子央视《三餐四季》拍过。

这菜做起来那是真叫一个“磨人”，得把鸡脯肉砸成细泥，拌上蛋清反复调匀，直到像白玉羹一样绵密，再把干贝丝裹在里头轻汆入水。

出锅后色泽晶莹，看着不冒热气，其实里头滚烫，正如天津老话说的“心急吃不了热鸡茸”。

入口那叫一个柔滑清甜，鲜味含而不露，绝对是咸鲜浓郁的津派代表，

吃的就是这份讲究和功夫！

麻花

天津卫这地界，码头多，人杂，吃食也硬。

这桂发祥十八街麻花，不是天上掉下来的，是海河边长大的。

早年间，1927年，范贵林、范贵才兄弟俩在十八街谋生，为了让麻花放久了不皮，愣是把点心渣、桂花、冰糖、核桃仁揉进面里，炸出了这“什锦夹馅”。

后来1956年公私合营，两家并一家，这手艺才算正经传下来。

到了2014年，这制作技艺成了国家级非物质文化遗产，百年沧桑，全揉进面里了。

这物件上过央视《三餐四季》，撒贝宁、王嘉宁带着人沿海河吃，镜头前那是真金白银的背书。

做法讲究，十根细条拧成一股，中间夹着闵姜、青梅做的酥馅，花生油文火慢炸。

出锅后金黄油亮，咬一口酥脆掉渣，甜得直钻鼻孔，关键是放仨月都不绵。

煎饼馃子

早年间明清漕运兴盛，九河下梢的码头上，山东煎饼撞上了江南油条，再兑上天津本地的甜面酱、腐乳，这就成了码头工人的救命粮。

传说诸葛亮当年在沂河被围，急中生智在铜锣上摊出煎饼，虽是野史，却透着股兵荒马乱里的生存智慧。

到了民国，天津卫的商人们把这吃食 refining 成了非遗，

2017年正式入选市级非物质文化遗产，这就不是简单的早点，是南北文化在九河下梢撞出的火花，透着股子沧桑的江湖气。

这玩意儿能上央视《三餐四季》和《舌尖上的中国》，靠的不是花活，是官方认证的死规矩。

正宗的必须是纯绿豆面，掺一点小米面都算讲究，

用竹蜻蜓在铁鏊子上转出38到45厘米的薄饼，打个鸡蛋，刷上秘制酱料，裹上刚炸好的馃子（油条）或馃箅儿（薄脆），一折六层，这才叫地道。

咬一口，外软内脆，豆香混着酱香直冲脑门，

再来句天津话：“介味儿，倍儿耐吃！”

别跟我提加火腿、生菜，那是异教徒，老天津人不认！

所以说，天津这地界儿，吃的不光是饭，是日子。

央视追着拍，也不是拍那几道菜，是拍海河边上的人怎么活。

您要是哪天觉得生活没劲儿了，就找个天津卫的苍蝇馆子，点盘八珍豆腐，就着米饭扒拉两口。

吃完一抹嘴，嘿，啥愁事都没了。

介就是天津——咸的淡的，都香。

您说，是吧？

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