双排扣的玩法：Kent Style | 杂谈

谈任何一种款式之前，我都必须强调一次：

任意一个经典男装款式都适合所有常见身材的男士，无论你高矮胖瘦，没有门槛的。

其中比例可能有调整的空间，但款式本身是泛用的。

双排扣似乎已经退出日常生活了。

我们常谈起运动休闲服饰对经典男装的冲击，其实双排扣源于Navy Reefer，最早也是在海员和水上运动中常见的服饰，所以当双排扣大量“入侵”三件套的世界时，也是一种时髦的新潮流。

温莎公爵

温莎公爵，Gianni Agnelli，Fred Astaire和Ralph Lauren，皇室贵族、政商大佬和设计师们以身作则将这面旗帜代代相传。

现在很多人似乎觉得双排扣更“正式”更“拘束”，其实双排扣把绅士们从马甲里解放出来，从硬挺的衬衫里解放出来；从此马甲可以省略，而无需露出太多的衬衫也可以更软更舒适了。

双排扣扣位和扣距之间丰富的排列组合扩张了使用者的个性和想象力，也让双排扣更容易适应多种身材的需求。

从8扣或6扣的“制服版”到6扣2的经典，再到6扣1、4扣1甚至2扣1的激进版本，各有拥趸和坚定的反对者。

今天单讲双排扣只扣底部纽扣的话题。

Douglas Fairbanks Jr

好莱坞黄金时代的影星Fairbanks Jr香槟鞋，深色衬衫，只扣底部纽扣的双排扣上衣，在他所在的时代都新鲜得让人受不了，踏在戏剧性和花花公子的交集上。

他和父亲老Fairbanks一样，是曾经的罗马名店D.Caraceni的客人，而这位划时代的裁缝，完善了扣位可以任意调整的双排扣西装做法。

Carceni可自由调整扣位的双排扣套装

而卫道士们自然认为这不是正经人上得了台面的穿着。

直到1931年，温莎公爵（当时的威尔士亲王）与幼弟肯特公爵的巴拿马之行带火了平顶草帽、双排扣西装和香槟鞋，眼尖的时髦精们也注意到肯特公爵只扣底部纽扣的4扣双排套装，一时“Kent Style”扬名世界，有了皇室背书，这种浪子腔调也登堂入室了。

肯特公爵将扣子减到四颗，相对驳头必须延伸得更长，V区也变大了，跟原来（6扣1）只是改变穿法相比，双排扣西装的剪裁逐步开始改变了。

肯特公爵穿着制服、经典版&Kent Style

纨绔子弟走在时代前端。

在我看来肯特公爵穿着经典6扣2已经足够好看，4扣1对本就身材颀长的他来说是否把上半身的比例拉得太长依然值得商榷。

但是want someting different，古今无不同。

相信温莎公爵从弟弟这里得到了一些重要的提示，他更进一步改变了比例，驳领的弧度，收腰的位置，胸部的余量。

更大的V区，更大的驳领，更明显的弧度，加量的胸，收高的腰位，紧贴的下摆，超级小的袖笼构成了一个上大下小的沙漏。

将视线向上身引导，整体比例变得更和谐了。

Gianni Agnelli

意大利工业巨子，无冕之王Gianni Agnelli年轻时代的照片约摄于1936年，英伦贵族们的新时尚在意大利方兴未艾，只扣底部的纽扣似乎成了年轻一代名流花花公子们的象征。

萨维尔街的荷兰裁缝Frederick Scholte和罗马的D.Caraceni分别为英国和意大利的年轻巨子们创造这种时尚。

左：Frederick Scholte 右：D.Caraceni

他们之间是否有交流没有明确记载，有说温莎公爵同时是两位裁缝的客人，不知道经由这位时尚偶像，两位相隔千里的匠人是否心有戚戚。

巧合的是，虽然Scholte主要制作4扣1而Caraceni制作可变扣位的6扣1，但他们都把“底部纽扣与侧兜在同一水平”作为衡量扣位比例的标准，其中渊源值得窥探。（跟一些英国裁缝确认，当时默认比例是扣位略低于侧兜）

Fred Astaire

到好莱坞舞王Fred Astaire，只扣底部纽扣的风尚已经漂洋过海来到美洲，而为Astaire制作服饰的正是Frederick Scholte的弟子Per Anderson，一脉相承。

出生于1930年代的明仁天皇也不能免俗，可见直到50年代这种风格在亚洲依旧有不可忽视的影响力。

仔细看可以发现明仁的V区尺寸，口袋位置和扣位的相对关系跟30年代又不一样了，是剪裁的变化还是根据他本人的调整呢？

生于1906年的希腊船王Onassis也未能避过他年轻时代的绝对潮流，虽然不总是扣底部纽扣，但4扣双排是他最爱的款式之一。

即便扣上扣的时候，V区的比例也是彻底放开的，这和之前明仁的4扣又有一个明显的对比。

他的裁缝也是Caraceni。

Ralph Lauren

Ralph Lauren按照他自己的意思改变了这种剪裁，彻底加宽了的肩膀将之推向Power suits的80年代。

据称他对扣底部纽扣的执着，跟年轻的时候目睹Fairbanks Jr本人的穿着不无关系。从中不得不感叹这股延续自30年代的潮流生命力如此绵长。

Ralph Lauren本人的服饰也并非由品牌代工厂制作，而是巴黎名店Cifonelli的作品，而Cifonelli也是20年代从罗马迁移到巴黎，至今还有很多深受30年代影响的老裁缝在役。

80年代Hugo Boss

80年代Armani

80年代是Power Suits的时代，Armani用一些女装面料，柔软结构，加宽的肩，更直的驳头将软的体感和硬的表达连接起来，创造出全新的西装轮廓，而只扣底部纽扣的4扣1正是承载这套思想的完美归宿。

而这一款式在90年代的大陆，香港，中国的角角落落都散发着如今难以想象的流行动力，记得家中亲戚结婚去海外制作的西装也都是6扣1或4扣1的款式，在当时这简直是西装再普通不过的第一选择了。

90年代主持春晚的赵忠祥老师……没想到吧！

Luca Rubinacci

而即便在近年最骚的Pitit舞台上，老店Rubinacci的公子Luca也常用6扣1的款式来演绎孔雀男们的Sprezzatura。

而Rubinacci的双排扣成衣则是更激进的2扣1款式。

一些业内人士觉得只扣底部纽扣的双排扣过度强调腰位，而且插兜的时候会在腰部留下许多皱褶，让身材的上下分界变得显眼而难看。

但这种露出更大V区，时而慵懒，时而霸气，流露出浪子般潇洒和精英锐气的款式对新一代的吸引力始终无法言表，从30年代延续至今的生命脉动已经为这种魅力做了最好的注脚。

*最近连我都不太做双排扣了，单写个双排话题给大家挖挖坑