竟然真住进了我最爱的寺庙，年度心愿达成！

国清寺，下雪了！许久未见如此大的雪，不知道有多少人和我一样头脑发热，想来一场山寺赏雪。

而我想，我佛定是眷顾我的。今年开始给大家更新寺庙住宿系列攻略，前段时间竟然让我圆梦了台州天台国清寺。是的，我住进了江南最美的寺庙！

去过台州天台国清寺的朋友，应该都能理解我对于它的偏爱。它是我在江南最喜欢的寺庙，美得浑然天成。雨水的浸润让青苔爬上了明黄色的山墙，让它出落得就像是从这片山水中生长出来的一样。

我在梅雨季去过一趟，它完成了我山寺听雨的向往。第二趟来是晴天，阳光打在墙上，后院晾晒着稻谷，是一派洁净、慈悲和庄严的景象。

若要追溯历史，国清寺可是真厉害啊！

它有1400多年历史，与济南灵岩寺、南京栖霞寺、当阳玉泉寺并称为『中国寺院四绝』。

它是中国佛教天台宗的发源地，也是韩国、日本佛教天台宗的祖庭。唐一行法师、寒山、拾得、日本东密开宗祖师空海大师、日本台密开宗祖师最澄大师等高僧都曾在此驻锡。

更厚道的是，它是国家5A级景区，如此美好的寺院，却常年免门票的。这片山水必然是有灵性的！接着，就来看看我的探寺体验吧~

入住

国清寺可以住，但不算容易。它的住宿原是为寺院的信众开放，让来上香的香客有个落脚的地方，也会优先提供安排给来做佛事活动的信众。再加上疫情的后续影响，所以想要提前预约会有难度。

我这次是抱着碰碰运气的心态来的。我向师父打听了一下，还有空位，自然喜滋滋地当场准备下榻了。

国清寺的住宿费不贵。25元/人住的是四人间。

房间的两侧并列排了两张1.2m的小床。房间里有卫生间，装了马桶和热水器，简单洗漱是没有问题的。不过，并没有提供牙刷、毛巾这些洗漱用品，需要自备。

如果你用酒店住宿的标准去看的话，它的条件是略显简陋的。但我更在意的是这座寺庙，所以对我来说是OK的。

斋饭

办理好入住后，就可以向管事的师父买餐券了，吃饭的时候给券就行。实不相瞒，到寺院里吃斋饭一直是我最爱的一部分了。寺院里的厨师们总有办法把朴素的蔬菜瓜果做得很美味。

我们吃饭的地方和师父是分开的，在住宿区的后头，很隐蔽。但是到了饭点，朝着人多的地方去，基本上也不会迷路。

国清寺的斋饭是真好吃啊！每次前往餐厅的路上都会先经过厨房。虽然门口写了『闲人勿进』的字样，但我还是会忍不住偷瞄几眼，看得到的是柴火土灶，劈好的木柴堆得高高。灶台下有柴火在奋力燃烧，发出『毕毕剥剥』的声响。

炒豆腐干、炒冬瓜、炒茭白、炒黑木耳……不夸张，你是能在这些菜里吃到『柴火味』的。努力加餐饭这件事，我在国清寺实践得很是彻底。

斋饭是吃多少打多少，不够了可以再添，大家量力而行，最好不要浪费食物。认真对待一蔬一食，这是寺庙教会我的道理。

吃完饭，自己的盘碗需要自己清洗干净，这也是到寺庙里吃饭的默认规矩了。

国清寺散步

作为国家5A级景区，国清寺是很丰富好逛的。

它不是常规意义上中轴对称的布局。山门外的建筑沿着长长的溪水展开，寺里的佛殿也是依照地势而建，没有规规矩矩的布局，就自自然然地散落在各处。

游览国清寺的话，大家可以关注公众号：天台山旅游，上面有很清晰的国清寺手绘导览地图，并且配了线路讲解。

大致的浏览线路可以为这样👇

国清路—七佛塔（代表了过去七佛：毗婆尸佛、尸弃佛、毗舍浮佛、拘留孙佛、拘那含牟尼佛、迦叶佛和释迦牟尼佛）—寒拾亭 & 丰干桥—山门（墙上有从北京运来的汉白玉石雕）—弥勒殿（门前有从北京运来的汉白玉狮子）—雨花殿—大雄宝殿（门前的圣寿无疆青铜炉是乾隆皇帝为了庆祝母亲大寿而修建的、殿里有重达13吨的青铜释迦摩尼像）—隋梅—三贤殿（丰干、寒山、拾得三位僧人&诗人的雕像）—500罗汉堂—鱼乐国（放生池）

当然了，因为没有了当天下午就要离开的deadline，我参观寺庙的心态也从容了很多，还发现了不少新亮点。

顺着国清路往里走，你会先经过隋塔（不在路边，要往旁边的小路拐进去）。隋塔在寺外，是国清寺的至高标志点。它是晋王杨广为报智者大师受菩萨戒而建造的报恩塔。你前往寺庙时，远远地就能看到它的身影。

前景一片稻田，高高的隋塔隐藏在青山之间，也是我的国清寺印象里最经典的构图。

国清寺保持着最初的修行方式，提倡农禅并重，修习佛法和日常劳作都是修行的一部分。所以他们在念经拜佛之余还会耕地种田，过着半自给自足的农耕生活。

每年国庆前后正是稻子熟成的时候，如果这个时候来，还可以和他们一起割稻子。我特意问过寺里的僧人，不会干农活也无妨，认真想来搭把手的都可以跟着一起下地。

然后就是立在路边的七佛塔，再跨过丰干桥就到了国清寺的山门跟前。

明黄色的山墙上赫然写着隋代古刹，四个大字。桥下溪水潺潺，四处望出去都是树木，遮天蔽日。

七佛塔

如果你能早起，可以溜达到丰干桥边转一转。早上7点多，你还能遇见当地农人牵着耕牛经过，完全就是我想象中田园牧歌的场景。

生活在国清寺附近的人，还在遵循着某种古老的时间节奏过日子。

一味茶寮

上一次来国清寺比较匆忙，第二趟来才发现藏在离寺院入口处不远的一味茶寮，一个对香客开放的茶室。茶水免费，可以自助喝茶。

茶有红茶和普洱茶两种可选，都已经提前泡好，你直接拿杯子接茶就行。喜欢喝茶的朋友，甚至还可以自备茶器茶叶，来这里讨热水泡茶。

茶室提供了很多茶杯，我格外钟意刻着『国、清、寺』字样的青瓷杯。茶室内分了两个空间，一边是长条矮桌，往往坐满了人，最热闹；另一侧是高脚长桌，类似包厢，也可以随意落座。

装修很是简单朴素，但审美却很好。

我呆在国清寺的时候，经常逛累了就往这里钻。这么美好的茶室竟然是完全免费的，让我这被消费主义驯服过的人倍感意外。这，一定是中国最慈悲的茶室了吧！

寺里的千年隋梅，也是近乎传奇的存在。我去的时候，还是一片绿意。每年1-2月左右，才是它盛放的时候（希望这时候能再来一趟）。

说起来，国清寺的风景也是紧随着季节流转的。冬天赏梅花，春天有油菜花，夏天有荷叶与莲花，秋天还有璀璨的银杏，一年四季都有不同的美。

住在寺庙里最让人难忘的，自然得是游客散去的傍晚和清晨，你可以留下来听晨钟暮鼓，看明月苍松。

国清寺里师父管得严，基本上晚上吃过斋饭后，就会让我们去房间里休息，不要在寺里随处乱逛。如果发现你在各处溜达，就会很严厉地提醒你。寺庙是清净地，不扰僧人清修是基本修养。所以，我选择乖乖听话。

虽然国清寺的大门已关，但其实还留了一个方便进出的小门。所以，住客在晚上也是可以自由出入的，提前和看门的师父确定好最迟回寺时间就行。我当时去的时候，是可以在外边溜达到21点的。

你吃过晚饭，就可以到附近的稻田里散步了，甚至还可以去县城转一转。寺庙虽在山中却离城市不远，打车10来分钟就可以到。

当然了，我更钟意地是留下来去感受入夜后的国清寺，这里有极度的静，也把自然山林的声响放大。

国清寺香火旺盛，每天的法会活动也很多。我在寺里的那天就有不少活动，入夜之后，僧人们依然有很多『功课』要做。

国清寺僧人们修习佛法的氛围很好，连在门口扫地的僧人都能和你聊上好一会的佛法精深，真正的「扫地僧」了。

早上的话，倒是没有规定起床时间，但如果你报名了普佛活动，一般早上4点多就要起来参加活动了。需要小声提醒的是，因为早餐时间是5:30，起太迟的话会错过早餐。

我这天早起了，在大殿边听了梵呗声声，还看到刚做完早课的僧人们四散离去，寺庙依然沉浸在一片晦暗的山色之间。

很快，新一波的游客就要到来，国清寺又将展露出另一番热闹的新面孔。好庆幸，曾见过它沉静肃穆的面容。

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