罗纳河谷2020期酒，内行人的游乐场

三月春日，应Berry Bros. & Rudd之邀，赴圣詹姆士街的BBR酒窖，品鉴2020年罗纳河谷期酒。

2020年，新冠全球肆虐元年，我虽然没去罗纳河产区，但冒着感染的风险在勃艮第做完了采酿季。

因此对于2020年这个年份的情况还是有一些亲身体会的。

无庸置疑，这一年炎热早采。

但所幸在罗纳河产区，没出现极端高温，而且夜间凉爽，所以舌尖表现出成熟度与清新感的完美融合。

只要时间把控精准，成酒依然明艳纯粹，最最难得的还是那魔力二字：平衡。

credit: Guigal

先说红的。

萃取上，感觉酒庄们都用了巧劲：精彩的香气，丝滑的单宁。

而偏爱整串带梗发酵的，也能尽兴发挥，百分百带梗的都有，因为梗的成熟也很到位，没有任何生青的风险。

可以更好理解为何北罗纳产区很多酒庄2018，2019，2020连续三年都可以带梗，到了多雨清凉的2021却尽量去梗。

再说白的。

众所周知，不以出挑酸度见长的维欧尼（Viognier）, 玛珊（Marsanne）, 瑚珊（Roussanne）竟然完全没有软塌无趣，而是活力十足。

结构上质感绵柔，味道上却清爽纯净。

以上是整体印象，下面重点点评几个值得展开聊聊的子产区。

孔德里约

学酒之初，维欧尼酿制的Condrieu(孔德里约)一直是我不太理解的魔幻酒。

油不啦叽肥嘟嘟，酸度软塌塌，还做full MLF，外加浓厚桶，你想干什么？！

后来经历了Condrieu最经典的那几个名家，才慢慢体会到它真正的迷人之处。

如今那类极度传统老派的风格越来越少见了。

比如今天的Moutou Pere et Fils， Domaine Rostaing还有Yves Cuilleron，个个带着异域芳香，浓郁却不油腻；

新桶比例已经一降再降，桶味不再是毡帽一样扣在上面，而是有了穿针引线、神龙见首不见尾的灵动感。

更难得的是在淡淡的桶陈烟熏底色下，热年的熟甜果味、酚类抓舌感、酒泥陈年滑润感，以及矿物咸鲜收尾不同元素之间不可思议的平衡！

我对Condrieu，黑转路，路转粉！

圣约瑟夫

Côte-Rôtie，Hermitage 都是大家熟知的北罗纳顶流。好喝是应该的，不多赘述。

我重点来谈下“二等公民” 圣约瑟夫（St Joseph）。

自1956年以来，它的疆界一扩再扩，直至今日沿着罗纳河从北到南蜿蜒1300多公顷，品质参差，风格各异。

英国市场上我们常喝的St Joseph以轻盈柔和、果香易饮为主流，其实St Joseph是可咸可甜的百变小魔王。

若是来自花岗岩土壤，可以做得有板有眼，紧致深邃，结构稳固，很有点意思呢。

就象Cornas，过去一提起来，第一反应就是Rustic tannins。建议去品一下2020，这种想法即刻被推翻。

BBR酒窖有诸多不同的功能区。北罗纳河的酒陈列在萨塞克斯酒窖厅；

品完后，我拾级而下，下一层，就是南罗纳酒的品鉴区。

BBR的萨塞克斯Sussex酒窖厅

南罗纳河谷

这一年，南部比北部更深受干旱问题之苦。

另外，南部还面临一个更大的挑战，那就是全球气候变化对种植、酿造的深刻影响。

就这个问题，我还特意采访了现场的几位南罗纳河谷的酒庄代表。

他们都承认，这是日益严峻的一个挑战；但老天垂怜，好在产区允许13个品种的混酿，这就给了酿酒师一个辗转腾挪的空间。

比如，酸度不够了，可以用Mourvèdre来补；歌海娜成熟早，酒精高，那可以多用Counoise来平衡。

配额与价格

玩配额绝不是勃艮第的专属，罗纳河产区的顶级酒庄也是一直这么服务自己忠心的客户的。

喝到Marc Sorrel的2020 Hermitage Blanc基础款，我已十分满意，期酒价格是6支/￡480；

进阶到Hermitage Blanc Les Rocoules，价格陡升至6支/￡900。

香气十分封闭，乘着它在杯中苏醒的时间，我直接拽住庄主发问，“凭什么贵一倍啊？一支白，这个价，主要卖给谁呢？”

Guillaume笑笑，耐心解释道，“这是我极小的一块地，全是百年老藤，无干预酿造，总产只有1500瓶，客户们只能按配额拿一点点走。”

聊了十来分钟，杯中的酒也醒了。

公平地评价，这的确不是毛手毛脚、心浮气躁的饮者能够轻易理解的一款酒。

当下很不友好，香气味道皆封闭，唯一彰显着品质的就是平衡而袅袅不绝的余韵。陈放十载二十载，远景不可限量！

北罗纳河谷不少珍贵的地块都是这样小小一丢丢，一出来，私人收藏家以及各国顶级餐厅一分，就没了，因此也无法有余力去培养新客户的兴趣。

这就形成了现在的局面：懂行的悄悄收、关起门来乐，不懂行的对罗纳河谷完全无感。

当然，有勃艮第的前车之鉴，懂行的也是乐见其成，巴不得有钱无品的大佬别来凑热闹。

毕竟，在当下“疯狂勃艮第”的背景衬托下，罗纳河谷无论是En Primeur 还是二级市场，目前的价格都还是很“善良”的。

我相信现在的罗纳酒庄一定也跟十几年前的勃艮第一样吧，单纯地想着，

“嗯，有人喜欢我的酒，我就很开心了。”

“价格要真诚，让爱我酒的人们都能喝得到，喝得起……”

无奈，一旦市场背后那只看不见的手运作起来，那就很难不被卷入强劲的趋势洪流之中了。

也就短短十年前，勃艮第饮者们还在联盟反叛波尔多霸权呢，再看看如今的光景呢？被价格涨得都不认得家了吧？

我只能暗戳戳地希望罗纳河能在我们深度爱好者圈子里多停留些时光，越晚被盯上，越好。

罗纳河谷的性价比、多样性目前都是被低估的，让我们再多享受几年好东西!

credit: Advinture

总结

总体上2020年的罗纳河谷，回归了略带克制、经典优雅的老派风格（我喜欢）。

这是西拉与维欧尼风头更胜的一年。

不在少数的期酒已经张开双臂，非常友好地拥抱饮者了。

当然，千万不要误解，也有一些酒的陈年能力是绝对不能忽视的。若以收藏为目的，那至少20-25年是可以许你的。

以下列出当日比较欣赏的部分酒庄，谨供参考：

Moutou Pere et Fils

Domaine Rostaing

Domaine Yves Cuillerson

Domaine Marc Sorrel

Domaine Stéphane Ogier

Domaine Vincent Paris (Cornas果味漂亮，结构也好)

Paul Jaboulet Aîné (Hermitage Blanc只用水泥蛋，没试过的值得一试；Crozes百分百桶陈，却只有15-20%新桶比例，很明亮的果味；Cornas, Hermitage也都品质不错)

Domaine de la Janasse

Domaine du Vieux Télégraphe,

Domaine des Sénéchaux

Château la Nerthe (Chateauneuf du papeblanc clos de Beauvenir不错)