萨维尔街的百年老店 Henry Poole | 拆衣记

可能是最多业内人士关注的西装爱好者

不安利“法则” | 不讲究“规矩”
共同追寻优雅的原意——“懂得选择”

原作：Jeffery Diduch

文章经翻译整理

这次我们拆两件萨维尔街百年老店，名店Henry Poole（下简称HP）的衣服，两件80年代的旧衣互相对照，应该蛮有趣的。

一件棕色花呢，饰有绒面肘部贴片的上衣。

还有一件灰绿色人字纹上衣。

服装标签上的日期和客户名称已划掉，我们不确定它的制作时间，但是萨维尔街15号的地址表示它是在1986年搬迁后制作的。 

我们注意到的第一件事就是衣服的衬里是直接由机器缝制的，口袋也直接在衬里上制作，就像最近拆解的那件A＆S西装一样

这样的口袋做法也是常规做法的一种，但属于长久使用比较容易变形和损坏的，也不方便拆卸修改。

垫肩使用预制成品。

薄，但并非手工剪裁制作，从看效果的角度来说无可无不可，而且对于这样的粗花呢来说，不拆开看，几乎无法分辨两者（手裁和预制）之间的区别。

其实意大利早就开始使用大量预制的大身衬、领衬和肩衬来制作定制服饰，从效果来说真的很难讲他有什么问题。见仁见智吧。

对条对格是不匹配的，要举类似的例子有很多，我可以给你看各个时代，各种一流名店，不同位置不对条格的图片；
我个人认为根据具体情况和需要来就可以了，料子的量，衣服的款式，人的身材，对这个问题都会有直接影响。

所以末了你是要一件效果好的衣服，还是首先满足某种工业标准和心理需求，自己要有数。

两件衣服的翻领和驳头缝合是完全机器的，可以看到连续的线迹。

虽然人们普遍认为萨维尔的衣服都是手工制作的，但作者从萨维尔另一老店Gieves & Hawkes的一位客户那里得到它们已经用机器做了很多年的结论。

关于是否手工纳衬，作者的看法是：我觉得不是必要的，但我更喜欢手工纳衬。

关于这点我之前也提过了，80年代的设备更新风潮，就我现在看到的情况来看，无疑都换回手工了。（大致90%手工）

胸部塑形下了大力气，胸衬手缝相当密集。

一般来说，需要更"活"的地方较高品质的服饰会选择手缝：比如上领，袖窿，驳头等等；

以这种类型的布料来说，硬挺的胸选择手缝，需要翻卷的驳头翻领选择机器，我总觉得逻辑上有点转不过来。

单独加固的肩衬（红）和袖窿衬（蓝）

肩和袖窿都有一块独立的衬作为支撑是比较少见的。

从这点来看，这件外套实际上比Huntsman更加结构化。这是否受到一些HP军装传统的影响呢？

袖窿是传统做法，尽管作者再三觉得这样做不如现代成衣严格塑形的辅料持久耐用，可以保持长久的形态，但据我咨询一些英国和意大利裁缝，基本公认这还是最常规和标准的做法之一。

你可以看到袖窿底部周围有一块棕色衬里。仔细观察，可以看到袖子也是由机器缝制上袖的。

SRBA（萨维尔街定制协会）

以如今萨维尔街定制协会的标准来看，80年代街上的作品大都堪称邪教。

简单翻译一下定制协会的基本要求：

• 在萨维尔街100码范围内生产所有定制服装

• 使用Master Cutter单独剪裁的纸样制作所有定制服装

• 确保所有定制服装的生产由Master Cutter监督

• 在任何给定时间至少雇用一名受薪的学徒或裁缝

• 制作两件式西装，通常至少需要50个小时的手工作业

• 确保当场有专业的面料顾问

• 为客户提供至少2,000种面料的选择

• 保留完整的客户记录和订单详细信息

• 为服装提供一流的护理服务，包括辅料，熨烫，修理和配套纽扣

等等……

面料辅料，人才技术的变化，注定我们在不同的时代得到的是不同的东西，什么样的成品代表定制的最高水准？

爵士时代？黄金年代？50年代的优雅复兴？

看的越多，了解越多，你便越来越理解评价是多元化的，而工业化的标准，审美的标准，时代使用场景的标准，往往是不统一的，甚至是相背离的。

所以如何得到适合自己的东西，究其根本还是要从了解自己开始。

就像我们一直说的，优雅，是懂得选择。