米兰老铺的技艺: Saint Andrews | 拆衣记

2020-02-05 16:12:00 1点赞 3收藏 0评论

西装客 | 经典男装爱好者的自留地

不安利“法则” | 不讲究“规矩”
共同追寻优雅的原意——“懂得选择”

原作:Jeffery Diduch

文章经翻译整理

米兰老铺的技艺: Saint Andrews | 拆衣记

Sartoria Saint Andrews,旧称St.Andrews,现在一般叫Sant'Andrea。

该说是米兰老牌了,米兰毕竟工商业重镇,风格没有南意那么飘逸,比较庄重有型,基本工艺要求明显高于南部。

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非常漂亮的手工扣眼,前后都工整,没什么毛病好挑。

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但是仔细看,我们不得不考虑验证一种说法:就是很多意大利工坊为了解决扣眼工整的问题,已经采用了一种"黑科技":

先用非常细的线缝好扣眼,打一个工整的"底",然后用稍粗的手工线加一道手锁扣眼。

这样可以有效解决织法稀疏的面料手锁扣眼容易散或者不干净的问题;思路上有点像是用机器锁扣眼先制造一条"芯线",再沿着芯线去锁手工扣眼就好了。

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于是作者拆开了一个扣眼,发现了一条很细的丝线,而且在放大镜下,或者仔细看,你能看到(由于机器制作)而留下的锯齿形痕迹。

看来这就是机器+手工锁眼了……

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袖衩部没有使用活扣。

侧面和袖口贴边都是手工缝制。

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口袋翻盖下用稍粗的丝线装饰,和喜欢用细线致密针脚装饰的英国不同,意大利似乎一直偏向于更明显华丽的感觉,当然也省工夫。

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开领和后领塑形由手工完成。上领也是手工的。

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领衬是机器纳的,但是后领的组装由手工完成。

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附上一张手工纳领衬的图片供参考

这件衣服的领底绒非常精细,毛感很弱。个人非常不喜欢毛感强的领底绒,尤其制作夏天服饰,实在太煞风景,和气候印象也完全不配。

衣领末端的缝合没有翻折,其实不是什么重要的点,缝制整齐都挺好的。

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末端翻折的衣领(图示粗糙 领会精神就好)

不过我个人比较倾向于翻折的末端,可能跟我最早接触的一些好衣服大都是这么做的有关。

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胸部口袋是弯曲的“barchetta”(船)型,手工完成。

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胸袋内侧没有露出的接缝余量,处理很干净。

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口袋制作,左右有缝进去的边,接缝的余量有时能在口袋内侧看到,当然看不到更好。

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袖窿层次整齐,垫肩的量略厚于同期Henry Poole和Huntsman差不多,比Brioni少一点。

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衬是机器纳的,没有什么惊喜。

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去除大块的棉(白色)之后,我们可以看到,除了衬之外,还有一块帆布填充在衬和面料之间。

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透过光线,你可以看到一系列的V型切口,去配合肩膀和袖笼(运动中)的形状。

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机缝的肩缝有一块斜切的衬条。一般认为衬条可以加固,保持肩缝的形状;而斜切则能给予一定的弹性,但这是理论上的,而且看垫肩的厚度,我怀疑这点衬条有什么价值,总之体现的想法是好的。

看来意大利裁缝还是有很多一脉相承的东西,比如非常重视效果,而不是虚的工艺要求。(当然Saint Andrews还是明显高于南部制作精度的。)

这也使得意大利的一些产品,从工艺上来说有点端——巧妙还是狡猾,不同的人会有不同的看法。


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