工装靴可不是只有红翼踢不烂,还有这些极致好品牌

2020-02-06 21:59:59 317点赞 2241收藏 195评论

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注册张大妈很久但一直没发东西,这次带来一篇入门科普文,并且也会写一些关于工装靴的干货,觉得内容OK的朋友可以点个赞~

正文共:6199 字 67 图

预计阅读时间: 16 分钟

工装靴可不是只有红翼踢不烂,还有这些极致好品牌

又到了穿靴的季节,在款式众多的靴子当中,琛哥觉得最好搭配、最能提升男性气质的当属工装靴。

工装靴可不是只有红翼踢不烂,还有这些极致好品牌

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提到工装靴,可能很多朋友会想到CAT、Red Wing。尤其是红翼,它之于工装靴就像李维斯之于牛仔裤一样,很难被忽略,所以网上提到红翼、科普红翼、歌颂红翼的各类文章实在太多。这也导致大街上各种875模样的工装靴越来越多了。

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皮一下,放一张搞笑图。。。

对于大部分刚入坑的朋友来说,红翼已经算是比较高端的了,同时也是该价位很均衡很值得拥有的选择。但在工装靴的世界里,还有不少比红翼厉害得多的品牌。今天就来介绍几个,同时,也会写一些关于工装靴的干货,觉得有用的朋友可以点下收藏。

目录

一、贵的工装靴好在哪?

二、选购工装靴的3大原则

三、几个可以一步到位的品牌

四、Bonus: 一些内行才会知道的手工鞋知识

工装靴可不是只有红翼踢不烂,还有这些极致好品牌

耐穿

靴如其名,作为工人干活时穿的一种靴子,为了适合略为艰苦的工作环境,工装靴天生就具备了一种耐穿的属性。而那些贵的工装靴就做的更好了,主要体现在:

皮料

选用全粒面优质皮革,密度和光泽度都不错,适当保养的话寿命相当长,旧化效果也很迷人。

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琛哥自己穿了3年多的Red Wing 9016

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5年的White's Boots,图片来自Reddit

工艺

大部分优质工装靴会采用固特异作为标配工艺,从而杜绝了胶粘鞋上常见的开胶现象。另外,由于长期穿着的鞋子,损耗最严重的往往是鞋底,而固特异工艺则有些能多次换底的优势。

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固特异结构展示图

所谓固特异工艺,简单来说就是一条线将insole(内行一般叫中底,但玩家们喜欢叫内底)、鞋面、沿条缝在一起,另一条线将沿条、大底缝在一起。

这样一来,大底就是一个独立的结构,换底的时候只需要拆掉缝大底的缝线,另一条线不用动,不会破坏鞋身的结构。此外,insole和沿条之间会形成空腔,里面加上软木,能起到吸湿减震的作用。由于都是各种线缝起来的,所以强度不是胶黏鞋可比的。

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这里展示的是insole开槽的固特异工艺,但目前大部分鞋厂为了实现流水线生产,使用的是机器固特异。两者的区别,会在最后的Bonus里面详细讲到。

耐看

各大品牌的经典款式,往往设计简洁,去掉了或者说从来就没有加入花哨的东西,一直保持着几十年前的模样。

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1950年代的Red Wing 877

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现在的877

这点很像徕卡的M机身,那么多年了都没怎么变过。

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徕卡M演变

另外,耐穿的特性保证了一双工装靴的寿命,由此才能有足够的时间去产生经年变化,最后得到一双旧化耐看的靴子。

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有历史文化底蕴

在工装靴领域能占据一席之地的品牌,往往都有自己独特但又有点相似的创始故事:

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创始人艰苦创业,坚持制造高品质鞋靴,发展历程一波三折。从最初的辉煌到险些破产,再到重新恢复活力,最终熬过几十甚至上百年成为了老牌,收获了一批忠实的粉丝。

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对应上面提到的工装靴的优点,琛哥作为一个3年多的鞋靴玩家,总结了选购工装靴的3大原则。实际上,这也适用于选购任何皮鞋

看皮质

无论是皮鞋还是皮靴,终究是真皮制成的。皮料决定一双鞋的整体质感,进而也很大程度上影响着鞋的颜值。用好的皮革做出来的鞋,往往表面油润,密度和光泽度均上佳,久经穿着后形成的折痕会比较细腻,这样旧化才会好看。而差的皮革做成的鞋,仅看图片可能会觉得不错,但没穿几次就难看到不行了。。。

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使用皮革中的钻石——霍尔文马臀皮制造的各种靴子

判断皮质是一个技术活,需要多接触实物才能知道个一二三,如果没有多年的相关经验,只看网上那些图片是很难判断皮革品质的,何况现在网上的商品图往往经过重度修图,就更难判断了。所以如果不懂的话,选择知名皮革厂的产品往往很难出错,比如美国的Horween(霍尔文),意大利的iLcea,英国的CFS等等皮厂。如果一双鞋使用了这些厂的皮,一定会当做一个重要的产品卖点写出来。

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美国知名皮革厂Horween

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英国知名皮革厂Charles F.Stead &Co,简称CFS

看工艺

这里主要指的是鞋底的缝制工艺。除了上面介绍的固特异外,还有多种缝制工艺。比如挪威缝、Stitch Down(外翻)、Blake(内支线)、Triple Welt(双沿条)、胶黏、琴底等等。而每种工艺又有一些变种,厉害的鞋匠可以把一种工艺玩出花来,具体就不展开了。

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固特异

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Stitch Down

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挪威缝

工装靴上最常见的就是固特异,此外在厉害点的工装靴上也能见到挪威缝和外翻。而琴底一般常见于高级手工正装鞋上。至于内支线和胶黏,往往被排在鄙视链的末端,尽量绕开这两种工艺就好。

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琛哥之前买的JR琴底马臀靴

看楦型

鞋楦是一双鞋的灵魂。一双鞋皮质再好,工艺再顶级,如果鞋楦奇怪的话,就会毁所有。鞋楦是一个模型,类似人脚的轮廓,做鞋就是让皮革慢慢在鞋楦上延展包覆最后成型。不同鞋楦有不同的轮廓。

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Alden的鞋楦种类一览,从左到右逐渐变宽

关于鞋楦的选择,一般很依赖个人审美,毕竟萝卜白菜各有所爱,每个人都会有自己看对眼的鞋楦。如果自己不会判断的话,最稳妥的方式还是尽量选择知名品牌的经典款。比如红翼875,Alden Barrie楦 Tanker等等。

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Alden Tanker

一般说,鞋楦就是一个品牌的护城河,是最难被模仿的部分。就算买原版鞋拿去1:1仿制,也很难精确还原鞋楦。所以说,国内各种仿货875,无论号称仿得多么像,实物看起来都会和正品875有明显区别,可谓“一眼假”。

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Red Wing 875,左真右假

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Wesco

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Wesco全称The West Coast Shoe&Co(西海岸制鞋公司),由鞋匠John Henry成立于1918年,今年已经是第100年了。

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百年来,坚持制造高品质工装鞋,并且坚持到了一种固执的地步。它没有像其它几个工装老牌那样开发比较符合现代审美的工装鞋,而是坚持生产经典鞋型,而且大量使用Stitch Down工艺,比普通固特异更耐穿。所以说这是一个很Hard Core的品牌,喜欢它的一般是真正硬核的工装玩家。

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经典鞋型

工程师靴

这种靴子最初是为了铁路工人而设计的,因为当时火车还需要人工加燃料,高高的靴筒能全面保护工人的腿部免受伤害。

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Wesco的工程师靴(Wesco将这种鞋型命名为Boss)十分经典,可以说是硬核玩家必备。提到这个就会想到胡歌,胡歌作为一个知名的咔叽玩家,最喜欢的靴子应该就是Wesco的各种工程师了,马皮和牛皮的都有,而且还有Wesco 100周年纪念版工程师靴。

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JobMaster

这也是Wesco很受欢迎的一个鞋型,实际上有多种不同的高度,但很多玩家都喜欢买靴筒较高的。

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而近期在Ins上看到的这个妹子,就更会玩了。。。

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White’s Boots

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这个品牌的历史就更古老了,最早能追溯到美国南北战争之前,也就是大概1853年。因为名字里含有White,所以被玩家们亲切的称呼为“小白”,与Wesco并称为“双W”。

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White’s Boots和Wesco很像,也是专注于制造超高质量的工装鞋,并且手工程度相当高,将Stitch Down工艺作为自己的标配。同时,还独创了足弓支撑系统,能让脚掌在鞋内形成一个坡度,更符合人体脚型。

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经典鞋型

White’s Boots大多采用定制的方式进行销售,玩家可以选择的余地非常广,包括皮料、鞋楦、鞋头样式、鞋跟高度、鞋眼样式、内衬种类、中底层数等等,可玩性很高,由此导致很多鞋型都是独一无二的。但就鞋楦而言,大部分玩家会选择SmokeJumper或者SemiDress楦型。

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SmokeJumper

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SemiDress

与Wesco不同的是,White’s Boots比较与时俱进,这几年陆续开发了一些迎合大众审美的鞋型,相比之前经典的SmokeJumper或者SemiDress楦型,减少了很多工装味道,看起来更适合日常搭配,你完全可以将它当做一双高品质的日常皮鞋来穿。

其中比较吸引我的有Military Police楦型:

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以及这种看起来更像是正装的Derby和Chukka:

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White's Boots Otto Derby

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White's Kinney Chukka

Viberg

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创立于1931年的加拿大鞋履品牌Viberg,在玩家心中的地位很高,可以看作是工装靴中的奢侈品。

这个头衔,主要取决于Viberg的产品定位。Viberg第四代掌门人敏锐地觉察到了一部分鞋靴玩家们新的需求。这些玩家玩腻了纯正的硬核工装风格后,开始迷上了将日常都市装扮与工装结合的穿搭风格,这就需要一种半工装半正装的鞋款。整体上带有一部分正装的优雅,而细节处却又体现出工装的一种粗犷。

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所以,Viberg就推出了Service Boots这种鞋型,其中最经典的就是2030楦型。这个款式远看很像绅士靴,鞋头略尖且较长,同时还比较扁,体现一种优雅的感觉。但细看的话,却又很容易发现工装鞋的特征:结实的Stitch Down或者固特异工艺,黄铜鞋眼,粗犷的真皮鞋带等等。

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因为看起来比一般的工装鞋明显更精致,所以Viberg的定价也要高出双W不少,一双鞋的价格普遍在四五千,如果使用马臀皮的话有的则要价上万,的确相当于工装奢侈品的定位了。

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此外,Viberg也像众多大牌一样,会和其它品牌(主要是潮牌)合作推出联名款,在工装靴中也算比较另类的。

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izzue × Viberg Harris Tweed Boots

Viberg是属于小作坊的运作模式,每年的产量很少,这样既能保证品质又能具备灵活性,毕竟这终究是一个小众的市场,做太多了只会增加库存成本。

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最后分享一些关于手工鞋额外的内容,往往只有内行或者非常硬核的玩家才知道。

手工鞋,真的都是手工吗?

我们会经常在网上看到关于手工鞋的宣传,什么纯手工制作、历经九九八十一道手工工序什么的。但实际上这是一种夸张的说法,想要纯手工做鞋,实在是太难了,而且效率相当低,最后的价格也不是一般人能承受的。

就拿红翼来说。为了提高效率,鞋面是机器缝制的,鞋的外线是机器缝制的,内线是也是机器缝制的。

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可能你要问那到底哪里用到了手工,答案是选皮、下料、锰鞋、修整、钉子固定后跟等等这些过程,但其中有些也是需要机器的辅助才能完成的。

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选皮下料

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钉后跟

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磨边

不过,即便如此,制造红翼的手工程度仍然要比很多其它鞋子(比如胶黏的运动鞋、板鞋等等)高出不少。所以,说它是手工鞋,也不算一件很过分的事。

机器固特异的弊端

手工缝制的沿条结构鞋其实早就有了,但固特异工法是在Charles Goodyear发明出固特异机器之后才被命名的,使得工厂能以流水线的方式批量制造沿条结构鞋。因为机器的效率比手工高的多,所以机器固特异逐渐成为了主流,而手工沿条鞋的处境和高端机械表差不多,为一些追求逼格的人士喜爱。

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早年的脚踏式 Goodyear Welt 缝制机

然而,机器毕竟不如人手灵巧,对缝制角度的要求就比较严苛,所以使用固特异机器缝制的延条鞋必须在insole的外侧和延条之间,用胶水粘上一道布条后再缝。

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机器固特异缝制的鞋底

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机器固特异的结构图

这样一来,弊端就出现了。因为这个布条毕竟是胶水粘上的,所以在极端情况下,可能会出现脱胶的情况,严重时会使鞋子直接解体。

而手工缝制沿条鞋就不会出现这个问题,因为insole是开槽的,直接通过线来和沿条、鞋面缝在一起,没有使用布条,这样就会更加牢固。

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所以说,一般使用机器固特异的鞋子,比如红翼,往往是不会介绍这些的,因为这算是一个缺点。不过即便如此,一般固特异鞋的品质还是要比各种胶黏鞋不知道高到哪里去了,日常穿着也极少听说把鞋子穿解体的。。。

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以上介绍的这几个比较厉害工装靴品牌,使用的皮料基本都是Horween、英国CFS这些知名皮革厂出品的经典皮革,再加上比固特异更为复杂的工艺,所以价格都不低。不过,对于工装靴这种十分“长寿”的单品,最好抱着“要么不买,要么就买双厉害的”这种心态去选购,可以少走好多弯路。

除了这几个牌子,还有不少知名工装靴老牌。本来想加上Alden的,但感觉不够工装,就算了。至于Julian、Clinch这些,又觉得性价比有点低。。。如果觉得没看够,欢迎期待下次将要更新的42个国内外品牌工装靴大盘点。

总之手工鞋真的是个大坑,入了坑以后就总想着买鞋。本来买这种复杂工艺制造的鞋,初衷是为了省鞋,毕竟一双能穿好久,但结果却买了更多的鞋。。。

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这是卖了一部分之后剩下的,感觉能穿几十年了

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但是比起Loveusame这种大佬,还是差远了。。。

欢迎大家入坑,也欢迎同好多多交流,我们下次再见~

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