人间净土，尘世甘南——2015年国庆自驾甘南游记

只要登上雪山，

深入藏寨，

或者骑马走遍青青草原，

就能感觉到我们甘南，

还是新的尘世，

还想安静地呆在人间。

——扎西才让《甘南行》

老马在一家体育用品公司负责网络管理与维护工作，是一名摄影迷，主攻风光摄影。从2013年我们同行额济纳开始，他就时时给我絮叨甘南。每次说起甘南，不光言辞是诱惑的，就连说话时的神情和姿态都是倍儿陶醉的，就差吐沫星子乱飞来烘托气氛，对于平素不苟言笑的他而言，这种转变是惊人的。但我知道，这是他几次只身深入甘南行摄后的切身体会，所以听完他的那些话，我对甘南就有了一个从开始神往、然后心动、最后身动的过程。虽然身动与心动之间相隔很久，但毕竟还是动了起来。

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与老婆孩子一起出游，必须确保准备工作的细致、充分，事无巨细都要亲自梳理考虑，以便应对出行期间的各种风险。所以从9月初开始，我便通过叨扰老马、咨询度娘、拨打电话等方式准备出行的路书，同时也在nice上提到国庆期间计划自驾甘南。

所谓无巧不成书，先是nice好友辛颖给出来了到达夏河后的住宿建议，后有同样计划自驾甘南的、宝鸡的nice好友小邵跟帖评论询问我的行程。我将初步完成的路书发给她，不久后反馈回来的消息是我们各自初定的行程刚好相反。在我给她详细解读了我的路书制定的依据后，考虑到相互照应最终统一了意见，按照我制定的行程，在辛颖推荐的、位于夏河县城的桑珠酒店集合。

我们分别从宝鸡和西安出发，又分别在陇西和天水打尖休息之后，于十月一日当天下午四点会和，简单整理之后便前往拉卜楞寺参观。关于拉卜楞寺，度娘掌握的资料非常齐全，有疑问的可直接去问她，我自不必多言。

刚刚走进景区，那洁白素雅、庄严肃穆的寺庙建筑便强烈冲击着我们的眼睛，不时会与出得尘世的僧人擦身而过。应该说，我内心是极其尊重这些僧人的，因为他们有信仰，并终其一生执着于信仰，不管遭遇人生的何种际遇，纵然是死亡，他们也会从容面对，这种执着和从容深深打动着我。当然，打动我的还有那些虔诚的信徒，他们转山、他们磕长头……他们用我们所无法理解甚至是无法承受的方式去表达自己对信仰的尊崇，这在我看来本身就是神圣的。有点遗憾的是，一通长达50分钟的电话，让我错失了最好的参观时间。但在离开寺庙时，看到了一位年岁已长的喇嘛正拄着木杖步履蹒跚的走向佛堂，就在那一瞬间，我内心所有的遗憾便统统消失了……

第二天清晨，我们再次来到拉卜楞寺，沿着中学旁的山坡上到高点，在这里俯瞰寺庙全貌。蓝天白云之下，两山合抱之间，一大片庄严、宏伟的藏式建筑群展现在眼前，或金黄，或洁白，或赭红，甚是壮观。

辞别拉卜楞寺，沿312省道趋西南而行，道路在广袤无垠的桑科草原上蜿蜒前行，由于时已深秋，海拔亦在3000米以上，草原草色已然枯黄，但仍可见远山近水的中间地带，牛羊或成群、或散落于草甸之上，仿佛是一卷绝妙的自然画卷，让人禁不住驻足观看。甘南的藏族诗人扎西才让在他的诗作《在甘南桑科》中这样写到：

传说格萨尔的战鹰，飞跃万里雪域，

化为甘南桑科。

这是神灵主宰的地方，

曾经繁衍过千百只白羚。

今夜，我就栖息在它的咽喉上。

今夜不能继续在桑科草原的咽喉上栖息了，因为我们不得不继续我们的行程。下午时分，刚刚到达尕海，我们便遭遇了一阵急雨的洗礼，之所以称其为急雨，是因为它来的快，去的也急，甚至还没有打湿衣背就不见了踪影。很快阳光便再次透过云层洒向大地，天空仿佛被那阵急雨洗刷了似的，洁净异常，但也让温度骤降。穿着羽绒服，沿着木道走向尕海的观景台，两侧湖水褪去的地方，水草红黄绿相间，色彩纷呈，与远处的蓝天白云一上一下，一冷一热，相映成趣。湖水映着蓝天，水草送来暖意，瞬间就可让人心潮涌动。

天空的云慢慢散去的时候，我们也踏上了继续前行的路，汽车飞奔之中，草原无限延伸。到达郎木寺镇时间尚早，安排好住宿，我们就沿着石块铺就的道路向郎木寺走去。

郎木寺镇由于地处川甘交界处，一河（白龙江）将小镇一隔为二，郎木寺也因此有两座寺庙组成，一座是位于甘肃境内的赛赤寺，一座是位于四川境内的达仓朗木格尔底寺。我们的旅馆位于甘肃境内，沿着道路快走到赛赤寺的时候，左侧有一条青砖铺就的道路，各种川菜招牌林立其中，打问方知，这条道路已属四川的若尔盖县辖属，它便是通往达仓朗木格尔底寺的必经之路。小邵的男友小翟为此笑言，从这道路用材便可知两省的经济发展的差距，想想还真有点道理。在返回西安途中，一路陪伴了我们一百多公里的白龙江就发源于四川这个寺庙深处的白龙江峡谷。

郎木寺的两个寺庙都需要购票进入，由于临近开放截止时间，我们就在赛赤寺门口先感受了一下它的金碧辉煌。

高原的天气，总是变幻无常。入夜时分，冷雨悄然而至，直到3号早晨我们从睡梦中醒来依然没有停歇，小翟想起个大早去看天葬的打算也被这场雨给浇成了泡影。旅馆对面的山顶，已经是雪白一片，俨然雪山一般，有了冬天的寒冷感。但没过多久，雨停歇、云渐散、蓝天出，阳光普照，季节仿佛再变换。旅馆老板见怪不怪，对我说：前天也是如此。

那天其实没有天葬，但依然有很多人向赛赤寺的后山走去，他们只是想看看天葬台。天葬台分为两处，藏民的居下，喇嘛的在上，落差仅仅数米，但都出乎意料的简陋，不过皆为平地一块儿，摆放了几段木料而已，所不同的只是藏民的天葬台附近有很多的尸骨，不知道它们为什么会留在那儿而没有奔往天堂，不会这也真的和修行有关吧。

由于海拔较高，站在天葬台附近的山顶上，竟然可以一览郎木寺镇全貌。尤其是稍微偏离城镇、散落于田间的那些民居，在撕裂云层而出的阳光照射下，看后让人会产生一种置身于瑞士的错觉。

从赛赤寺出来，我们又经达仓朗木格尔底寺，在峡谷中沿着涓涓细流般的白龙江溯源而上，岩壁上的经文时刻在提醒我们身处藏区，两侧怪石林立，风景也还算秀美。在峡谷中部的一个宽阔的草甸，我们停下了前行的步伐，很多游人在这里追逐玩耍、骑马高歌，却也悠闲自得。

从郎木寺到四川若尔盖县唐克乡的路途并不遥远，按照我的计划，应该可以在日落前赶到那里，并去第一湾欣赏日落。但天算不如人算，就在我们沿209省道即将到达唐克乡时，受修路影响，必须单幅双向分别放行，等待了两个多小时才通过那短短的数百米修路路段。到达我们预定的宾馆时，已是晚上8点多了，日落无望，便把希望寄托在了第一湾日出上。

谁知道，又是一夜的雨， 4号一早醒来，天空依然乌云罩顶，只是向第一湾方向远眺时，可以看到天边有一条狭窄的白线出现。这应该是天将放晴的标识。日出也不可能看到了，安心去欣赏第一湾成了我们唯一的选择。在酒店旁边的早餐店买了几个包子，我们便驱车赶往5公里外的景区。

就在我们前往景区的路上，天空开始放晴，白云如棉絮般铺陈在蓝色的天空中，那是一种直击心灵而无法用语言描述的美，不由得加快车速向景区飞奔。由于购买的是包含扶梯票的套票，可乘坐由十一节组成的观光扶梯直达正对九曲第一湾的山顶观景台。在那里，第一湾景色尽收眼底。

地处若尔盖草原腹地，黄河与白河在这里交汇。就在黄河即将流入四川之时，却猛然拐了一个大弯，转而向着甘肃而去，形成了黄河九曲第一湾。站在山顶观景台上远眺，黄河宛若一条蓝色的丝带从天边蜿蜒展开，将这无边的草原分成一个个的绿洲，深秋的绿洲一片金黄，满眼都是丰收的喜悦。

我们下得高台，来到第一湾腹地，与陕西境内黄河的浑黄不同，这里的河水清似可见底、稳如若处子。如果不是河边那金黄的草丛和成群的牛羊，定会让人有一种身处江南水乡的感觉。

媳妇说，真的应该在扶梯旁的酒店里住几天，看看日出，品品日落。但假期时间有限，行程不宜改变，只能带着些许的遗憾赶往下一站——人间仙境扎尕那。

“我平生未见如此绮丽的景色。如果《创世纪》的作者曾看见迭部的美景，将会把亚当和夏娃的诞生地放在这里。迭部这块地方让我震惊，广阔的森林就是一座植物学博物馆，绝对是一块处女地。它将会成为热爱大自然的人们和所有观光者的胜地。” --约瑟夫。洛克

在从迭部县转往去扎尕那村的县道后，两侧美丽的风光已经开始让我们赞叹不已，深秋时节那尽染的层林，一路伴随的奔腾不息的水流，路边不时闪过的那金碧辉煌的寺庙，还有身着民族服饰的藏民，都让我们目不暇接。也让我们更加期待即将驻足的扎尕那美景。

到达的时候正值下午，天空一片阴沉，四面雄峰林立，在乌云笼罩之下显得异常的静谧，有如仙境一般的神秘。峡谷中散落着由西向东、高低错落的三个村寨，我们预定的藏家乐位于最东侧的东洼村。东洼村的下方，有一条湍急的河流，它的存在让这个生机盎然的峡谷的美丽流动和延伸了起来。在这四周醉人的秋色中，屏息凝气，然后深深呼吸，你就会感觉到似乎有一种沁人心脾的清新味道充满胸腔。

“扎尕那”在藏语中意为“石匣子”。是一座完整的天然“石城”，俗有“阎王殿”之称。地形既像一座规模宏大的巨型宫殿，又似天然岩壁构筑的一座完整的古城。正北是巍峨恢弘、雄伟壮观、璀璨生辉的光盖山石峰，古称“石镜山”，因灰白色岩石易反光而有其名;东边耸峙壁立的俊俏岩壁，凌空入云，云雾缭绕;南边两座石峰拔地而起，相峙并立成石门;再南至东哇、纳加一带，峭壁矗立，清流跌宕，水磨飞轮，流转不息。

景色之美，这段文字可见一般。仅仅是景美，或许还会有些遗憾，让我感动的是，这里的人们也是非常的淳朴，孩子们更是可爱，当我想越过河流到达对面去的时候，三个藏族孩子自告奋勇要当我的向导，他们在村子下方的树林里敏捷的穿梭、奔跑，带领我来到对岸。如果没有他们，我是无法到达对岸，也不会有这几幅让我满意的照片出炉的。

夜幕降临时，藏家乐老板给我们做了藏香猪肉、牦牛肉，我也挽袖洁手，亲自下厨做了一盘醋溜白菜，没想到的是，它竟然成了当晚最受大家欢迎的一道菜。茶足饭饱之后，带着一身疲惫进入了梦。

一夜酣睡，醒来已是5号的8点多，用完早餐我们便沿着扎尕那山谷向纵深处挺进。游人渐多，除了部分骑马而行的，更多的是徒步者。目光所及之处，群峰环列，峰脊苍劲挺拔，回望三个村寨，则是梯田环伺，金黄尽显。如果不是时间有限，任谁，也一定会希望在此小住数天，去尽情感受一下它的雄美天成，它的道法自然，它的民风淳朴，它的回味余甘。

在恋恋不舍中，我们告别甘南踏上返乡的路。或许，甘南依然尘世，但毫无疑问的是，它是人间难得的净土。有朝一日，我还会回到这里，再次去感受甘南、回味甘南。