越玩越大，自组二手碳架通勤车

小弟的自留地不知不觉也来到了第七篇了~ 不论是凑龙珠，还是攒葫芦娃，都算是个吉利数了~所以这次来篇长文。但还是先给各位看官先提个醒，一来因为某些原因（具体原因见下）关于这台车的组装，我原来没打算发文的，但回想到我在这次选件装车过程中，还是获得不少心得体会，故还是厚着脸皮发了上来，还请各位多担待；二来安装过程，因为没有拍照小妹在边上伺候着，而我自己一手机油，也极少拍照，所以实拍照片比较少，还请各位理解。简单来说，以下整个文章都会充满了个人气息，个人喜好以及一个新丁对自组自行车的各种“自以为是”的唠叨话，如果伤了各位看官的眼，先给您道歉了。

源起

这整篇开箱的开端 ，都是因为我在77BIKE上的一次未做功课即下手的冲动消费 ！！！去年的某日，我在77BIKE二手区闲逛时，发现了这么个二手碳架在售，自带前叉碗组，尺寸很合适（54寸），涂装是骚气的队版涂装，价格也相当美丽，加之出售人是77bike上声望和信誉都相当不错的大佬，于是我想也没想就直接下手了！

如果你是个老骑友，又看了上面这个图的话，你大概已经看出来了，这个架子这么漂亮，价格却又这么便宜，并非因为它是二手，而只因为它是传说中的Wilier Le Roi 车架。2014年前后，国内自行车圈内出现了一批5年前的 09款末代Le Roi车架（Lampre车队队版涂装），卖家说是工厂存货（因为wilier不要了，工厂故隔了几年拿出来卖），Wilier以及经销商则称这些是问题车架。一时间，你“声明”，他“爆料”的，也算是很热闹，但仔细推敲的话，你又会发现种种言论也都有那么一些疑点和漏洞。

而我作为一个好多年后莫名跳入这个巨坑的小白，面对到手的这个近十年前的车架，我唯一能做的也只能是求助于官方产品册和万能的google了。把我手头的架子对比wilier官网上的2009年产品手册：

1. 从重量上来看，车架和官方的重量相当接近，车架官方是1050克，我的实称是1042克。前叉官方是340克，我的（含碗组吊心）实称是456克。

2. 从涂装上看，我到手的车架和2009年的官方涂装有两处小区别：a, 品牌赞助商的涂装位置不一致；b. 我的前叉上没有白色的Mizuno字样。那是不是我的架子就是有问题的呢？

我又google了下众多海外网友贴出来的他们的Le Roi实拍照，结果绝大多数实拍照的涂装都是和我的架子是一致的！比如以下一个是瑞典文的车友开箱图（网址），一个是意大利车友的二手帖（网址）。

所以，综上我个人觉得：

• 首先：这说明Wilier是一家典型的内控相当不靠谱的意大利厂商！

• 其次，至少说明我手上的这个架子的涂装是有来源的，而且这个涂装的曝光率远大于“官方涂装”。

  
  

• 第三，这也是我的猜测，Wilier很可能在09年发布车后修改过了涂装！

经过上面这么一出，虽然我个人的判断告诉我”这大概率是个好架子“，但我对这个架子的热情还是下去了一大半，自此这架子就一直默默的挂在我书房的墙上了。而我也必须提醒大家，自行车圈的水还是比较深的，大家千万别学我冲动消费！凡事先做功课再下手！

故事到此本该结束了，谁知挂墙一年多后，我又因为以下原因忍不住动起了把这车架组起来的心思: 先是朋友的车升级电变，半卖半送了我一套6800小套（手变，前拨，后拨），紧接着我突然又在闲鱼上找到了一个品相还算可以，价格合适的Wilier涂装的FSA K-force light牙盘！

腿长长172.5？正好是我的尺寸！压缩盘？是我的菜！随便杀了大刀价？居然同意了！

于是，我忍不住想起了挂墙的Le Roi, 虽然这架子做主力爬坡车是不敢了，但组个低价日常通勤车还是可以的吧！！？？ 。于是抱着一丝侥幸心理（别学我啊！！！），我的自组碳通勤车之路正式开始了。

部件淘选

故事说完，我接着说说组这台菜车用到的其它零件。

尾勾

这架子虽然漆水各方面都维护得还不错，但是我在装车前的车架检查保养中（后面细谈）发现，这个尾勾应该是有点歪，随便找了个后轮试装后，发现确实装轮和拆轮都有点困难，再细看尾勾上的旧印痕，也可以间接证明尾钩是外偏了。

尾勾歪了，最简单的方式当然是让车店用专门的工具帮忙扳直即可。但是既然我们坐拥无所不有的X宝，那又何必非要去车店跑一趟呢？毕竟像我找的这家网店，款式齐全，价格公道，一个全新的尾钩包邮上门也不过20元（肯定低过车店手工费了）。啥也不说了，换之~

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新旧尾勾在一起，猜得出哪个是新的么？

中轴

Le roi毕竟是个09年前后的架子，所以它采用的是68mm的常规BSA五通规格。而因为这次的牙盘是BB386的规格的，所以我们只需要买个BSA转BB386的中轴即可。这个规格中轴其实还是比较容易买的，网上常见的牌子有FSA和ROTOR，价格也还算正常。。。如果你不买陶瓷培林版本的话。。。

这个中轴比较恶心的点在于它的外圈螺纹比较大（因为培林大了一号），一般用于shimano/sram一体中轴的扳手是没办法用的；而且专用的扳手又非常的贵（我记得要好几百），且互不通用（FSA，ROTOR干得漂亮~ ）。看出下图两个品牌扳手（左rotor, 右FSA）的区别了么？答案：它们的齿数是不一样的。

所以如果你正好也是这类中轴的潜在客户，最简单的方式是一、去车店买，车店一般都包安装；二，网上租一个扳手吧。

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而我用的也是办法一，我找了家本地的淘宝网店，直接带着车架上门。本地店只卖台湾品牌token的（其实就是我没去有卖ROTOR和FSA的车店 ），但考虑到该中轴本质上还是一个螺纹旋入式中轴（旋入式中轴几乎不会有异响），且TOKEN官网上显示，他们用的培林也是日本培林，所以我觉得台产的并不会有任何问题，省钱了~~

顺带附上中轴安装说明截图一张：

坐杆夹

车架上还值得一提的部件是坐杆夹了，随车架送的坐管夹实在是有点短，有一截车架就这么裸露着，这个真的是不能忍。

嗯，某宝上看了一圈，我挑中了下图中的GUB和Fourier的两款宽度比较大（GUB最宽）的坐管夹，实际试装下来，发现GUB的更轻，宽度最大，但是GUB做工较（xiang dang）差。而Fourier的则做工没得说，还有防尘盖，但是重量重一些，且最终车架大约还是会有1mm不到的空隙。再三考虑后，我还是选了Fourier。

牙盘

就像前面提到的，如果不是因为在闲鱼上收到了这个牙盘，Le roi这个架子可能就永远被我挂在墙上了。

在不考虑Campy套件的前提下，简直没有比这个FSA K-force light Wilier BB386更匹配Le Roi的牙盘了。FSA K-force light从来都是FSA旗下最轻量最*级的公路牙盘，全碳的曲柄，FSA一贯引以为傲的盘片，再上BB386中轴带来的更轻更硬的特性，共同造就了这个价格贵到飞起且我永远舍不得买一手货的牙盘组

而我这个带有wilier专属涂装的FSA K-force light当然是老款的了，网上搜索了一番后，我觉得它应该是从下面这辆车上拆下来的，Wilier Zero 7，车架重量不超过800克，整车应该是6.48kg左右。而且事实上，该车也是第一个采用BB386中轴规格的wilier车架（BB386是wilier和FSA共同研发推出的），所以FSA为此提供了特殊涂装的牙盘。

如果你想知道更多关于BB386和公路车中轴的其它信息，你也可以回看我的旧文。

骑行新丁自留地 篇三：公路车中轴（BB）完全指南：下序言在2001年的UCI世巡赛上，一向都最特立独行的整车厂商Cannondale向他们赞助的意大利SaecoMacchineperCaffé车队（神人MarioCipollini当时所在的车队）提供了全新的CAAD6车架。这是史上第一台使用30mm五通规格的车架，BB30全新的加粗五通，大号培林和3jackielv| 赞56 评论45 收藏116查看详情

而这个牙盘的前主人（或者前几任主人？）显然不是一个会在意牙盘的“特殊意义”（除了我以外，还有人承认这种东西存在么 ）的骑手。下图可见，曲柄尾端已经被多次磕碰，留下了不少岁月的伤痕，好在这些都只是浅表伤，用一张1000目砂纸加一瓶驳口金油加持一下，我有信心它至少可以再战好多年。

当然，你也可以选择下面这种曲柄保护套

最后我们来看一下这个牙盘的实称重量，曲柄，盘片（50-34T），盘钉共计577克。这个重量是什么概念呢？最新的Shimano DA(9100款）牙盘是609克；以轻量闻名的SRAM red BB30版是557克（轻20克，但这主要是BB30的轴心比BB386短了18MM左右，综合来说还是FSA轻），GXP版是609克。

最后来张清洁后的牙盘照吧（请忽略被装错角度的大齿盘 ）。

套件

变速套件

变速套件不用说了，朋友换下来的6800套件，成色还可以，都只要稍加保养一下（方法见下）就可以装车。有洁癖的同学（比如我），也可以在淘宝上另行买新的手变套换上。

唯一不太满意的是短腿后拨，毕竟现在都流行用最大28T甚至32T的大飞轮，短腿后拨就没法儿用了。当然也不是没办法。

后拨

我们翻开Shimano的6800技术手册就可以看到，其实6800的短腿和中腿的唯一区别就是导轮板的尺寸不一样，也就是下图中的11号零件，甚至连导轮都是一模一样的，那么想换中腿，只要重新买个导板就行了。

而实际上淘宝上也确实是有卖的，全新一套80多块搞定。不过可惜这玩意儿毕竟是冷门货，我的也是等了一个月才到货的，所以也想买这玩意儿的同志们记得提早问下卖家有没有现货。

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既然导板都买了，导轮也顺便可以来一份，不过我这次就没有被新导轮换上了，旧的导轮再撑一阵子吧

前拨

前拨虽然很难调，但其实真的很难坏（仅指shimano前拨）,唯一有可能要更换的也就是导链里面的橡胶消音块了，也就是上图中右下角的那东西，松鼠过冬症患者的我也是多买一个备着。

飞轮

中腿后拨导板一时没货，又急着把车组起来，所以就直接先买了个5800的12-25T飞轮，Shimano的11速套件都是可以混用的，飞轮和链条又都是易耗品，所以我一向都是只用5800的。反正我手头5800的11-28和11-32T都已经有了，索性把12-25T也给凑上，以后再把12-25T换给平路轮组上去。

夹器

夹器本来是想随便配个UT级别的就算了。但是后来觉得好像还是配银色的夹器更合适一点，毕竟Wilier原来给配的也是银色的Campy夹器。而shimano的UT大套，从6800开始已经是没有银色的配色了，6700年代还是有的，但6700的夹器是单转轴结构，性能上还不如级别较低，但是年代较新的5800夹器（105级别），而且更重要的是目前淘宝还是能买到全新的银色的5800夹器的（也已经不多了），那还犹豫什么，5800夹器走起。

5800 夹器 银_淘宝搜索s.taobao.com去看看

而从装车效果看，我感觉确实银色夹器更配一些。

三件套

所谓的三件套，指的就是把立、车把和座杆这三个部件，目前主流的材质是铝或者碳纤维，碳纤维的三件套在重量、刚性（国产无标碳不算）和舒适性上面都是有优势的，但价格也是很”优势“的，定位于日常通勤的话，我觉得还是铝的比较安心好用一点。而如果你正打算升级碳件的话，我的建议是优先升级碳座杆，而不是通常大家首选的、看上去比较酷炫的碳车把，碳座杆能显著降低你骑行时的颠簸感，绝对是最值得升级的碳部件，没有之一。毕竟”骑得舒服，才能骑得更久更快“，对你的屁股好一点，你的屁股也是会回报你的。

2009年款的Le roi的三件套，全部采用的是赞助商Ritchey Design的部件。

TOM RITCHEY是自行车界的传奇人物。他是RITCHEY品牌的总裁，也是公司的首席设计师，这位已经带领着公司团队行销40多个国家的骨灰级自行车爱好者，自己每年仍坚持在世界各地骑行10000公里。TOM最近致力于卢旺达计划，运用自身的专业，从自行车设计入手，带动当地的经济的深度发展。对于TOM而言，灵感常常来自骑行的路途中，这些主意随即便成3D设计图。随后，他会将这些想法做成概念模型，这些模型许多都是他用束带焊接的零件或者自行车架的碎片做成的。这对于一个在青少年时期就自学制作自行车架的人来说是在自然不过的了，何况TOM还是1970年代公路车行业萌芽时期一些最初的车架和零件的设计者。每一年TOM都带领RITCHEY DESIGN的研发部门研发产品，从对产品做细微的改进，到新研发产品做大胆的创新。自1974年由TOM RITCHEY创立，RITCHEY DESIGN活跃地设计了一系列的新产品，同时也不断的对现有产品零件做改进，使得RITCHEY的产品更轻便，更能适应长途无间断的旅途。这在RITCHEY公司被称作“永无止尽的创新”。如今公路车爱好者们对于爱车需要哪些方面的升级都了如指掌，而RITCHEY在自行车界不断创新的动力，就在于想要成为公路车爱好者的第一选择。

这个牌子的东西品质非常好，但在国内都是山地部件卖得好，公路部件一直都是不温不火的样子，我猜可能主要还是因为没有公路”血统“的缘故吧 。也受益于此，只要你在淘宝上认真淘的话，往往能找到很多不错的旧款Ritchey零件在以远低于3T，ZIPP, FSA，Bontrager等热门品牌的价格在出售。而我组的这辆车，要的就是这些旧款Ritchey零件 。

车把

车把的选择问题，其实也是老生长谈了。样子帅不帅、有多重、是不是内走线其实基本都不重要，真的重要的是以下三点：把型是什么（古典把，ergo把，压缩把），车把多宽，多大drop以及多长的reach（基本也由把型决定），也就是车把的形状和尺寸。具体来说：

• 车把的宽应该跟骑手的肩同宽，常规的车把能提供38-44CM区间范围可供选择。

• Drop是指车把上部与下方的落差是多少，一般在125至135mm之间（某些古典把可以达到140mm以上的水平）。身材高大的骑手，一般需要的drop会大一些。但也不一定，如果你腰腹力度一般，柔韧度也一般，那还是乖乖选落差小一点的压缩把比较好（下中）

• reach指的是车把的前伸有多长，一般在70mm至90mm之间，reach值基本都是由把型决定的，Reach值一般可以不作重点考虑，因为你最终的reach可以通过把立的长短来控制。

  
  

以下三个把型分别是zipp的Ergo把（也称人体工程学把），压缩把和古典把的典型模样和尺寸。

• Ergo把reach短，drop较大，特点是强调各种握法(上中下)都能带来比较舒适的握持；

• 压缩把则drop值最小，适合腰腹较差或柔韧度较差的大多数周末骑手/业余骑车；

• 古典把则drop和reach都很大，着重于确保下把位握持的舒适性，看起来pro极了。

来看看我选的车把，Ritchey EVO-Curve WCS铝车把，42cm宽，83mm reach, 128mm drop，算是一个比较常规的压缩把尺寸。

我超爱这根车把的原因在于，虽然它只是根铝把，但它还是对管型作了最大化的处理和优化，比如横把中段处作了加粗和前伸的处理，这样可以尽可能大的提高你在爬坡时（一般爬坡时才握这里）的可握持度和舒性度。靠近手变安装位的地方也作了小小的扁平处理，减少了对手掌的压迫性。

重量也相当不错，270克。

座杆

座杆的选择上，首先当然是选对口径，座杆的尺寸比较多，取决于你是什么车（折叠，山地，小轮，公路），25.4/27.2/28.6/30.4/30.8/31.6这几个尺寸都是有可能的。其次，像我前面说的，有预算的情况下，尽量选碳座杆，舒适度可以有巨量的提升。最后要谈的则是座杆的要不要后飘的问题。主流的座杆都至少提供0后飘（直杆）和20mm（或25mm）后飘两个规格，少数座杆还可以更大的后飘。

很多人单纯的以为后飘座杆是为了帅，但其实后不后飘最主要还是由骑姿和骑手身材决定的。像铁三选手，为了更稳定的踩踏效率，往往还会采用像下图这样负后飘（即前飘）的座杆。

像我的话，因为大腿比较长 ，根据fitting的数据，就需要超大后飘的座杆（其实造成需要后飘的原因很多，但在这里，你就当我是腿长好了 ），最少是35mm左右的。而市面能提供35mm后飘的座杆几乎没有，FSA K-FORCE light SB32座杆（32mm后飘）算是最接近的了。

而且这根座杆的上一代在Velo的测试， 更是一举获得最佳滤震的测试结果，是真正的又轻又舒服。但价格也是极度美好，209欧元 。

最后，我在淘宝淘了根碳包铝，25mm后飘的Richey Carbon Pro，重量255克，也算是价格/性能都还不错的折中选择。

你一定会问，25mm后飘的座杆要怎么当35mm后飘用呢？看下图即知，把你的车座一路往后推，推到刻度线外，直到推不动为止，那就差不多了~。 缺点呢？一，丑 ；二，碳纤维轨道的车座就别这么玩了，钢轨的可以。

讲到这里，那顺便把车座也提一下。车座这东西，挑的人非常挑，不挑的人（如我）真的是什么车座都没太大区别。我之前的通勤车海啸上一直是用的一个Selle Royal的便宜货Seta车座，但就这么个其貌不扬的车座，不管我是穿什么样的裤子，却从来没有不舒服过。所以这次自然也是继续占用同一款式啦。最后选定了这个带蓝边的 Seta超轻款，坐起来还是一贯的舒服，锰合金轨道，因而重量只有247克，讲道理，真的是“比它轻的没它便宜，比它便宜的没它这么轻加舒服的”。

而且Selle Royal车座还有个特别点，它的车座下方是带有与Fizik完全相同规格的intergrated clip system快装点的。这个快装点，可以兼容两家的尾灯，尾包等一系列配件。

我一般没有用尾包的习惯，那自然这个挂点就用来装尾灯啦。

把立

三件套最后当然是把立啦，把立的规格基本就是两点，一个是长度，一个是角度(当然还是直径，但只要你的车不是太奇葩，一般都不会出问题)。

先说角度，把立的角度大致有：

• 0度（公路车基本不用），

• 4度（闪电最喜欢用，其它牌子极少），

• 6-8度（公路车主流角度，现代非水平车架装比较好看），
  

• 17度，传统角度（与73度的前叉装在一起，正好水平），配古典钢架车之流最佳，或者腰特好人士，一般老百姓都驾驭不了。

所以，如果你还不知道自己该选什么角度的把立，那你就直接选个6度的吧。

接着说长度，把立的可选范围一般在8-15cm之间，9-12cm是主流长度，配车子比较好看。

但把立具体选多长，不能只讲好看，要综合你车架的尺寸（车架的reach），车座的位置(reach)，车把的reach来做道加减题才知道的，而这里，最容易改的就是把立了。因为撇开所有关于公路车fitting的术语和概念不谈，真正的reach应该是从坐垫中间直到你握手变的位置，你骑得舒不舒服，这个reach的长度是很重要的，而能影响这个reach值的，也就是上面说的这几个变量：车架的尺寸，车座的位置，把立的长度和车把的reach。

所以一般新车换把立，不建议直接买太贵的，大致算出长度后，先买个便宜的试试，以后再换是比较合适的方法。我虽然之前已经做过fitting了，但新车上路，我还是保守起见在闲鱼上买了个二手的Ritchey碳包铝把立，长度是11cm，重量是163克。这个重量可以说是相当差了，如果不是因为完成“Ritchey三件套”这个支线任务，我应该永远不会买它吧 。

轮组、内外胎

轮组

轮组最无脑的选择其实是Fulcrum的R3轮组，一方面可以达成与“Le Roi同品牌轮组”的支线任务，另一方面最近老款的R3轮组真是达到了史上最低价的程度。

可惜R3对我来说，还有下面这几个问题：

• 我对Fulcrum的G3编法天然的不是很信任，后轮真圆度成疑，

• 轮组用久了易偏摆，且比较难调，

• Fulcrum的花鼓防水性相当一般，

• 21根幅条，对大体重人士友好度不佳。

综上，R3还是看看就好了，用来做日常通勤轮就算了吧。沿用我海啸车上的Mavic AK轮组也是一个不错的选择，但那对轮组的塔基还是9速的，与其折腾换塔基，不如把它还是留在海啸车上一起出掉算了。

而综合考虑预算和耐用度，我最后选择了自编铝轮。国内名气比较好的不外乎北京的轱辘哥，南京的威尔单车，以及昆山的领骑制轮。我有一对威尔单车编的碳轮，用起来真的是不错，只可惜他家的铝轮都是定位高端，故先行放弃了。轱辘哥的broadriver a18轮组是口碑相当不错的轮子，胖圈，偏心圈，支持真空胎 。

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但也不是没有问题：首先是chosen花鼓实在太吵了，不对我胃口，其次是轱辘哥车圈上的这个Logo实在是太“吃藕”了 我有点hold不住，最后则是因为轱辘哥的店毕竟在北京，以后轮子做保养，终究是远了些。

而领骑制轮的OC117轮组也是很不错的苦力型铝轮，直头花鼓（自有品牌），SAPIM直头幅条，外置辐条帽（方便调圈），偏心后轮。缺点嘛：非胖圈（不过这一点正合我意，因为Le roi作为一个10年前的旧车架，根本不支持胖圈胖胎），不支持真空胎。 而综合考虑以后做轮养的便利程度，我最后选择了领骑制轮的自编轮。

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前20后24幅条，重量1458克，算是控制得相当轻量了。

花鼓logo正对着打气孔，细心编轮的最好证明。

这Logo是不是顺眼多了？

内外胎

内外胎的选择很简单，肯定是跟着Le Roi的官配Vittoria走啦。Rubino系列是Vittoria产品线中仅次于CORSA系列的中档次产品，具体还可以分成Rubino Pro, Rubino Pro Speed, Rubino Pro Control, Rubino Pro Endurance 和 Rubino.

定位日常通勤的话，虽然Rubino Pro Control的防扎性及耐磨性可能会更合适一点，但它一条就要比Rubino Pro重60克，滚阻更是不知要大到哪儿去了 。所以还是选最中庸的Rubino Pro就好了。

实测700C 23C的Rubino Pro一条是226克，居然比厂商标称值还少了4克。

而Vittoria内胎则是103克一条，重量和乳胶内胎是没法比了，但也不错了，而且Vittoria的内胎是出了名的舒适性好。

装车过程

废话了这么多有关零件的口水，我们终于开始要装车啦，但首先我觉得我还是先讲下买到的二手零件该怎么处理吧

旧件保养

先来张图好了，下图包括了大多数我用到的清洁和保养产品。

1. 强力清洁剂，中性的清洁剂是一定要的，不管是二手车清洁还是日常洗车，我都会用到；
   

2. 防锈润滑剂，也就是WD-40啦，用途很广，可以用于二手件的去污，零件的初步的润滑，零件的除湿防锈，钢架车的除锈防锈等。

3. 龟牌去污蜡和划痕蜡，很多人比较爱惜车，会去买死贵的自行车专用蜡，但对我来说龟牌已经够好了；在这次的装车上，这两支蜡我主要用于车架，前叉，还有牙盘碳曲柄的打蜡保养上。

4. 金属擦亮膏，这个可以用于亮金属件的打磨抛光上，比如前拨和亮银夹器，或者古典车上的亮银把立及车把等。

5. 驳口金油及砂纸，主要是用于磕碰过的曲柄的保护上，不求修旧如新，但求延长曲柄的使用寿命。

6. 残胶去除剂，用于去残胶，建议配合塑料刮板使用。
   

7. Shimano润滑油及润滑脂，这个可以重点说一下，这两个产品其实是shimano钓具产品的润滑用品，但因为它都带有细喷嘴，有一定的防水能力（毕竟钓具产品专用），且同时有润滑油（oil）和润滑脂(grease)两个产品，更方便分场合使用。我主要用他们对平时不容易用接触到的地方进行润滑。比如润滑脂粘度好，可以用于手变，前后拨内弹簧的润滑。而润滑油相对轻薄，挥发快，可以对后拨导轮，清洗后的飞轮等进行稍许的润滑。

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正式装车

就像前面说的，正式装车时因为就我一个人，所以照片反而拍得比较少，而且大致的装车方法其实都大同小异，我在之前的系列文章已经写过，所以大家有兴趣的可以去那边看细节，这边我就着重讲一下这次装车中遇到的一些问题和经验吧。

骑行新丁自留地 篇一：公路车整车保养关注过小弟之前文章的值友们都知道，小弟目前上下班的通勤车是一辆二手的国产海啸钢架公路车。具体的晒单请见旧文：公路车初烧体验：海啸自组&闪电RoubaixSL4Sport公路车初烧体验：海啸自组&闪电RoubaixSL4Sport...jackielv| 赞203 评论177 收藏1k查看详情

所用工具的话，我也偷下懒，直接搬旧图过来了。

当然，新添置的工具也还是有的，包括了：飞轮固定扳手及拆卸扳手，打链器，夹器调整工具（是的，就是我之前吐槽过的那个，好奇心害死猫，我还是忍不住买了），盘钉螺丝扳手。

下图是车装一半时拍的，大家也可以大致看到我的装车习惯。

• 先装坐管，方便固定车架，坐管高度先不用管
  

• 装碗组和前叉，装碗组时的润滑脂尽量要用轴承级别的润滑脂。

• 装牙盘， FSA牙盘采用和SRAM类似的一体牙盘设计，从驱动侧装入，装入的时候注意别忘了防水垫片以及（按需）波形垫片。

  从非驱动侧用自锁螺母（10mm内六角）固定，扭力为48-41牛米。

银色为防水垫片，另一片是波形垫片

• 接着可以装把立，车把和手变了。安装过程中，除了手变固定螺丝是8-10牛米外，其它相关螺丝都可以无脑用5牛米的力量来紧固。

把立的安装方法和注意事项，可以看我前作，这里不再重复。

车把的安装，比较会让人挠头的就是车把与（把立之间）的安装角度问题了，这个角度一方面取决于你选用的车把的把型，比如古典把，肯定是要让下把位尽量平行于地面才漂亮。

而如果你买的是空气动力车把，那肯定是要优先确保上把位是水平的。

但这只是起点，最终当然还要以你在各把位都抓得舒服抓得牢为第一前提。特别是如下图所示的下把立握把时，你的手腕处的角度是否合适，是否舒服（下图为单人摆拍，角度是有点问题的）。

接着就是把手变了，装手变的位置，可以借助一把直尺来完成。即确保手变的下端正好在车把下端的水平延长线上，然后再依此为基准点，根据个人喜好，相应的往上或往下调节。如下图可知，我是往上调节了一些。

• 车头部分搞定，接下来就可以把前后拨，夹器等先粗粗的安装到位了，不再赘述。

• 接下来我们可以谈一下，车座的安装。车座的合适与否(fitting)可以说是车子骑得舒不舒服的第一关键点了，车座舒不舒服，有三点要注意：a. 车座的高度；b. 车座的角度；c.车座的后飘长度(setback)

上图就是我在闪电总部fitting后的相关数据，即车座高度731mm（中轴到车座中心）；车座后飘84mm(车座鼻到中轴延长线)；车座角度-5度。如果你不知道适合你的上述三个数据，那么网络上有无数这方面的教程，我这里就不再重复。这里我只想讲一下如要快速简单的在家完成上述设定。

I. 首先，找个墙角，把车的中轴靠上去。

II. 先完成最简单的车座高度的调节

III.接着，利用卷尺+直尺（只用卷尺其实也够了）完成车座后飘的设定。用直尺定顶住墙角，用卷尺确认后飘的距离。

IV. 最后利用手机自带APP完成车座角度的设定。

• 最后一步则是刹车线，变速线走线，以及夹具和前后拨的调整了。这部分以前也都讲过了，可以参考旧作。我这次唯一碰上的问题是安装前拨线时，发现有一点蹭车架。
  

解决方案也很简单，换个更长的过线座或者找一段塑料管套一下即可，我在这里用的是内走线车架中会用到的衬套，某宝上4块钱一根（70cm长）。

成品照

最后以一些最近通勤时拍的照片收尾吧~，感谢您能坚持看完我的唠叨 。

PS: 最后的碎碎念，截止发布之时，这辆车我已经骑了超过2个月了，也经历了魔都这个夏天的日晒、台风和暴雨的考验，车况目前一切正常；对比我的Specialized Roubaix，我觉得这辆车明显发力更好，爬坡爬桥也更轻快。但我必须再次强调，对于碳纤维车架选购而言，我个人这一次的案例没有任何参考价值，我也无法/无意为目前骑行圈内的一众无标碳架/厦门碳架做背书，事实上如果再选一次，我也一定不会买手头这个架子。我犹豫再三，还是决定发布此文，只是希望能把我组车/装车过程中的其它心得分享出来。