三伏天养蝴蝶兰千万要做好“这件事”，否则影响秋冬爆花！

三伏天又闷又热，也到了蝴蝶兰最弱的时候，很多人的都难逃烂根收空盆下场。

可是你知道吗？

三伏天的蝴蝶兰，最喜欢“1件事”，也就是养根，只要做好了，不仅能顺利度夏，而且秋冬开花又多又美。

①、三伏天蝴蝶兰根系状态，决定秋冬是否开花

绝大多数花友对蝴蝶兰的生长特性有一个普遍误解，觉得三伏天温度太高它会进入休眠，不用怎么管。

但实际上蝴蝶兰是典型的通过景天酸光合途径植物，30℃-38℃区间它根本不会休眠，只是把光合代谢的节奏完全调整了：

白天气温超过35℃时，它会主动关闭叶片气孔减少水分蒸发，所有的气体交换、养分吸收、生长活动全部转移到夜间温度降到28℃以下之后才会启动。

如果这个时候蝴蝶兰根系闷在长期潮湿、缺氧的植料里，夜间本该全力吸收氮磷钾养分、往叶片和假鳞茎储备开花能量的根系，反而容易出现烂根闷根情况。

等三伏天过完才发现蝴蝶兰的叶片从厚润的硬挺状态慢慢变软发皱，别说分化花芽，能保住剩下的叶子不烂就已经算成活了。

相当于三伏天的40天是蝴蝶兰秋季爆花的营养积累期，给根系创造合适的透气环境，它悄悄攒下的养分，足够支撑后续抽2-3根花箭、开2个月以上的花。相反长得弱难开花。

②为什么三伏天容易把根养废？

很多花友春天用紧实的水苔、椰壳块种蝴蝶兰的时候长得好好的，入夏什么都没动反而出问题，其实是没意识到盆内微环境变了：

25℃左右的春秋季，植料浇完水之后7天就能自然干透，根系有充足的换气时间，不会出现缺氧问题。

但三伏天环境温度持续高于32℃，密闭花盆内部的温度会比外面还高出5-8℃，植料里的水分蒸发速度变慢，植料变干需要15天左右。

这样原本疏松透气的植料会在高温高湿里慢慢发酵酸败，大量有害菌群繁殖，导致原本活性很强的白嫩新根，会在1周之内变成半透明的僵根，完全失去吸收养分的能力。

这些看起来发白、摸起来还硬实的僵根，很多花友误以为是健康根，入秋后怎么浇肥都没用，原因是三伏天根系微环境恶化后，它的吸收通道早就已经关闭了。

③根系调整只需3步，让它健康积攒营养，秋冬开爆花

我们并不需要给蝴蝶兰大动干戈换盆剪根，不会消耗植株本身的养分，哪怕是新手第一次养也不会出错：

1、加大植料孔隙，按需要调整植料，不需要全换

容姐对于种植不满1年、植料还没有明显发酸发黄的苗，直接把蝴蝶兰从花盆中取出来，植料外面套个网套，然后放在花盆里，这样能让蝴蝶兰根透气性好。

容姐对于种植2年以上、表层水苔已经捏不出弹性的苗，不用脱盆，会沿着盆边抠掉1/5已经板结酸败的旧植料，然后塞进去2块3cm左右粒径的未发酵大颗粒树皮，直接在根系集中的中下部留出永久通风的空隙，这样完全不会伤到健康根系。

2、花盆通风好，3层开孔比吹风扇管用10倍

买蝴蝶兰的营养盆，只在底部有2个排水孔，完全满足不了三伏天的换气需求，容姐会拿打火机烧红一根粗钉子，在花盆侧壁分3个高度烫出6个侧孔，或者换有侧孔的花盆。

花盆底部侧孔负责快速排出多余积水；花盆中部的3个中孔负责空气流通，让盆内的根系不用只靠顶部透气；花盆上部的2个上孔负责排出盆内积攒的闷热废气。

改造完后花盆内部的昼夜换气效率能提升4倍，夜间蝴蝶兰气孔打开时，根系能直接接触到新鲜氧气，完全不用担心出现烂根。

3三伏天用“盆壁温差法”，判断浇水不烂根

别固定3天/7天浇一次水，因为环境不同，用盆壁温差法判断浇水。

每天早上8点摸一下透明营养盆的外壁，如果盆壁的温度和室内环境温度差不到1℃，说明植料内部的水分已经完全消耗干净，这个时候再绕盆边浇透水就刚好，浇水后1小时把托盘里攒的余水全部倒掉，绝对不会出现闷根情况。

④做好根系调整后，秋冬爆花水到渠成

整个三伏天做好根系微环境调控的蝴蝶兰，不会无谓消耗叶片的存量养分，反而会在高温期悄悄长出2-3条活性极强的新壮根，这些新根的养分吸收效率是普通老僵根的3倍。

等入秋之后昼夜温差自然拉到10℃以上的时候，只需要正常给磷钾肥，7天之内它就会启动花芽分化，别人的僵苗蝴蝶兰还需要花1个月时间缓根服盆，你家的蝴蝶兰会直接接连冒出2-3根花箭，花串长度轻松能达到40cm以上，整个秋冬花期能持续两个半月，轻轻松松实现爆花效果。