家装妙妙屋 篇六：国标16A插座接三匹柜机的可行性研究

其实这篇文章的目的非常明确，就是让大家对强卖的漏电开关说不。毕竟现在稍微靠谱点的电工，都会给大功率电气做单独回路的，此时你需要专门配个漏电保护空开就行了。 然后针对有值友说的用电安全上误导人的问题： 1，空调没有电加热的情况下，即使是装备了26cc压缩机的性能怪物（目前已知的有三星风之交响，大金帕蒂能，悬角，其他普通3匹空调基本是17-23cc的压缩机），也没有一个可以在制热时耗最大电功率超过4200W的。另外我在文中也说过这里的前提条件是不使用电辅热那种舒适度极差又费电的东西。 2，日标JIS C8303中规定的250V插座就有我们的国标插座形式，在A18图表中有20A型号的具体尺寸：两个斜插片距离圆心9.5，接地插片中点距离圆心11，插片宽度8厚度2。国标GB/T1002-2021中对16A三孔的尺寸：两个斜插片距离圆心9.5，接地插片中点距离圆心11.1，插片宽度8.1厚度1.8。除了厚度薄了10%，其它基本一致。 3，国标16A比日标20A插片薄0.2mm，更多的表现在刚性的区别上，而不是过电流能力。毕竟目前家庭配电盒里空开用的100A载流汇流排，其梳齿也仅仅是厚2mm宽度4mm。 4，所谓的32A固定墙上的漏电断路器目前还没看到哪家做A类的，市面上基本全是图标为单波浪线的AC类产品，对变频空调的适配并不好。另外由于空调器国标里，并不把电辅热计入能效比计算中。所以才有了许多4000W压缩机制热+2000W辅热的一级能效妖魔鬼怪产品，所以规定厂家用4平线+32A漏电空开的组合，也是面对不给力的空调国标擦屁股，做出的无奈之举。毕竟空调国标的能效算法漏洞太厉害了，厂家也许多都在钻空子，搞出了比如：减少蒸发器冷凝器铜管提升能纸面效比，减少制冷剂冲注提升能纸面效比，机器整体缩水后纸面能效反而提升了。 最后，提出思路在我，而综合考虑采纳不采纳，还是根据各位自家情况来。 比如有人为了舒适度不要电加热，有人为了舒适度考虑了变频空调，更有人为了舒适度选择了水暖压根不需要空调制热呢~

文中有部分内容为本人结合实际参数做出的合理但不负责任的推测，涉及用电安全请谨慎斟酌。

首先是不废话的总结：

电箱里给3匹大空调做了独立回路，安装有独立的20A容量漏电保护断路器，使用4平方国标线的情况下，在末端配用料厚实的16A空调插座即可。（没错，你没看错，就是卧室挂机常见的16A空调插座，它的铜片接触面实际上是250V-20A环境下使用的），当然保险起见不要使用电辅热，或者购买干吹纯热泵的日系。

此方案同样适用于任何耗电4kw以内的，安装时，上门人员打算强卖漏电插头的大功率电器，如即热水设备，电暖气等……

漏电保护开关的强卖现状

目前市面上的空调厂商，在销售大功率空调的时候，都不提供插头。转而提供一个直接盖在线盒上的大疙瘩漏电保护开关，当然，大部分情况下，装这个是要收费的。目前已知的是松下、三菱电机和部分美的会附带这个东西在包装箱里，其余的，都会以80-150之间的“行业通行”价格，强卖一个。

如果你表示拒绝这个东西，安装工一般会以：不安全，会电死人为由头进行恐吓；更进一步会说公司有要求，不装这个我们不能给你装空调开始撂挑子。当然，大部分人最后还是选择了妥协，接受了这个东西。

漏电保护开关，一般都是以溢价的价格明码标价的

那么真的需要额外配一个漏电保护开关镶在墙上么？

这里是需要分情况讨论的，如果是老住宅，而且没有进行过零几年的那波全国城镇电表扩容及家庭入户线改造。那么这种线路实际上连开3匹空调都开不起来的……根本没有这个烦恼。

如果是改造过线路的老住宅或者新交付住宅。

自己又是个明白人，没有请垃圾电工瞎改一通对原本符合较新国标的原装配电盒进行消费降级（但悲哀的是我所在的小区，80%以上的邻居都被野电工或者垃圾装修公司给消费降级了），那么应该有一个去大功率空调的独立漏电保护空开并且铺设了4平方线，此时这个东西完全没有存在的必要。

所以唯一需要这玩意的场合，就是你家的电被野电工瞎改过，而自己又不懂……自己不懂只能安装工说啥就是啥……又恰巧正是强卖的目标客户。

为什么想到了用16A插座接3匹柜机

1、配电箱选择独立的A类漏电空开

家庭配电中，常见漏电保护器一般分为两种，A类和AC类。

施耐德官方手册对A类和AC类的介绍

由图可知，如果施耐德这么大的电气供应商没有骗我，那么可以看出A类有着比AC类更多的保护范围，并且特别适合有变频器存在的场合。现在的高端空调都是内外风机+压缩机全直流变频了。那么A类除了有点贵，无疑是更好的选择。

不过很可惜，市面上比较认可的品牌出的强卖型漏电开关。。。全是AC类的。

这个单个大波浪表示它是AC类漏电保护器

另一家大牌推出的产品，也是AC类的

这两个国内有名有性的电工品牌出品的漏电开关，其单价约在五六十左右。

而我在电箱里配漏电空开，则可以配到A类的漏电保护开关。

大波浪线+小波浪线的图标表示这是一个身手更加全面的A类漏电保护器

仅有18mm宽度，相当于传统单P断路器的宽度。

保护原则上，应当是越靠近终端，保护越精细，而那种强卖的终端漏电开关，保护能力还不如电箱里的单独回路漏电断路器，我觉得对于科学规划/改造过的线路来说，纯属多此一举了。

2、日本本土3匹空调使用插座

因为我的客厅空调是双11在京东线下用非常内卷的价格定下的大金一级能效的悬角机。这台机器继承了日系一贯的憨憨传统——没有电加热，所以完全可以参考日本本土的3匹分体机挑选空调插座。

大金随便挑一个23叠机型（相当于国内的3匹机），插座配型明确写了200V、20A，更大的26叠和29叠机型（29叠大概时3.75匹），也沿用了这一插座。

然后我去查询日本的20A插座，竟然有了意外收获！

3、国标16A插座其实是20A插座？

在我印象里，日本的200V插座似乎都是“—°—”这个形状的，但是基本都是安装在118底盒上的，很少会适配86规格，于是乎就登上了松下日本的官网，去找他的插座手册。

除了红圈里那种日本常见的插座，篮圈里长得像国标的插座引起了我的注意力。

选中型号，这玩意满足20A过流的条件是需要接线径2mm以上的电线，即3.5平方，考虑到国标没有这个尺寸，直接留4平线就好。查找。。。不得不说日企在涉及工事安装的产品上，领先国内企业太多了。不仅是之前购买的林内燃气灶，就连松下一个小小的插座，都有CAD图纸提供。

看起来像国标三插的家伙，CAD标尺拉以下两个插孔距离只有18.5791mm

而找来了一个松下国标16A插座的实物，量同样位置的孔距。。。是18.58mm，

至此，基本确定国标16A和日规20A的某个亚种3P插座是一个东西了

总结

1、花费对比

以施耐德单片式dpn空开为例。大经销商的价格是普通C20 dpn空开，30元一个；A类漏保的C20vigi是75元一个，加上施耐德旗下的奇胜16A插头10元一个，普普通通的松下16A插座15元一个。如果选择C20空开+强卖的AC类86盒漏保，普遍的价格是30+80=110元，而选择在配电箱里直接一步到位把漏电保护拉满，那么加上插头插座的价格是75+10+15=100元，不仅便宜了3罐可乐，而且性能也更好了

2、国标16A插座跑20A的安全性

一定有人会说日本的20A插头和中国的16A插头虽然孔尺寸一样，但是内在铜板厚度宽度什么的肯定不一样之类的。过流能力是不一样的~

以施耐德汇流排作为例子，4mm宽、2mm厚的铜梳齿可以过流100A

不妨以此作为基准进行估算。

那么16A的插头1.8mm的厚度和接近8mm的齿宽看起来约等于是双倍的汇流排，这种尺度的材料更多是为了插头刚性考虑，纯插头载流能力实际上应当远超出100A。所以说在插头端的瓶颈更多的是在线径以及电源线和插头接头处的接触上。

那么插座方面，至少我拆开了手上的松下16A插座。

其最窄的过流点（卡线点）宽度达到了2.3mm以上

铜片的平均厚度在0.7mm以上

那么这个16A插座的瓶颈处截面积大约是1.6平方毫米（这还是向下取值的情况下），差不多是汇流排的1/5，那么粗略的认为五个这玩意并联就是一个100A汇流排的过电流能力，因此可以认为这个插座保底能承受20A的电流。

然而实际上，上图中卡尺夹主的最窄过流点，是卡线点，由于松下特殊的快插端子结构，这个点在装配有电源线的情况下，有效截面积还要加上4平方毫米的电线。因此可以粗略的认为，插座整体过电流20A以上更加不成问题。

Ex、回应催更

最近把厨房台面装了，但是下面会有骊住的门和木地板安装，以及刷漆工作。没有那么多功夫写橱柜。（橱柜和水文完全是两个概念）

毕竟这个写橱柜要介绍很多关于32mm标准家具系统的东西…以及我自己对铝型材的理解…对标准化与互换性的理解…不然是没法讲明白的……最终写出来应该是一篇大工程的东西（也可能是分三部曲来写）。只能先丢个图然后跑路了。

回应催更：暂时装好台面的样子

作者声明本文无利益相关，欢迎值友理性交流，和谐讨论～