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经典男装的历史与原则

2021-01-22 21:36:32 6点赞 19收藏 7评论

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文:GG;编辑:GG

Hello,这是Bias定制的第二篇推送,我会为您介绍以下内容:

经典男装的历史源流

TPO原则怎样指导我们定制一套衣服?又怎样保证我们穿着得体?


经典男装简史

想要研究一个东西的发展源流,首先要确定两端,即这个东西以前是个啥?现在又是个啥?

在大革命中被处死的路易十六,华丽衣饰提示着西欧的古典审美。

经典男装的历史与原则

简洁实用的现代男装形制。

经典男装的历史与原则

正如各位所见,男装从中古到近代,产生了极其剧烈的变化。这种变化并非是一种形制逐渐发展演化成了另一种形制,而是其风格以及表现的内核完全截然不同,就像是一条河流,在某个时候突然改道流入了另外的河道。这种剧烈变化的动因,就是掌握话语权的阶层之变化。具体来说,就是老贵族阶级的没落,新资产阶级的崛起。

这事儿往根儿上追溯,能找到文艺复兴,以及紧随其后的宗教改革,工业革命那边去。我们先不扯那么远。总之,在17世纪的末期,太阳王路易十四的宫廷里开始出现了一些现代男装的雏形:大衣,背心,短裤。这种衣饰流传到英国,又被乡绅阶层逐渐改成了适合骑马的样式。亨利菲尔丁笔下的魏斯顿先生完全体现了英国乡绅对于骑马和打猎异乎寻常的热爱。事实上英国许多服饰形制都与此有极大干系。

资产阶级的崛起使得服装的样式趋向简洁,更加适合高效率的商业活动,宗教改革之后,清教徒们又将简朴,节制的特点注入到了这种风格中。18世纪,主要由该阶层成员组成的辉格党开始控制英国的政治,他们为西欧社会放弃假发和香粉做出了自己的贡献。终于,在大革命革了路易十六的命之后,简洁实用的清教徒风格普及开来。从此,贵族们华丽的衣饰再也没有恢复往日的荣光。

大概这个时期,英国出现了第一代“男装偶像”:乔治布鲁梅尔勋爵。正是他,使得英国超越法国,自此引领了欧洲男装的风格趋势。

勋爵的风格大概这个样子,他推崇蓝色和黄色的配色,据说其对于小领结极为挑剔和讲究。

经典男装的历史与原则

布鲁梅尔的提示是:绅士的高雅藏在不引人注意,不显露意图的细节中。可以说在服装领域这位勋爵开启了英国人闷骚的先河。有一部老电影演绎了这位花花公子祖师爷的狗血生平,各位感兴趣可以看看1924年的《Beau Brummel》,大帅哥约翰巴里摩尔主演。

约翰巴里摩尔侧颜杀。

经典男装的历史与原则

腰带看不懂。

经典男装的历史与原则

好了,现在我们知道,到了18世纪,西欧的男装已经从花里胡哨的贵族风格一变而成为了简单的长上衣和裤子的模式。19世纪中期,长上衣也逐渐的缩短,最终固定在了和今天的两件套类似的基本形制上。

19世纪的英王爱德华七世。

经典男装的历史与原则

在一战前夕,成衣开始普及,这种趋势是被Brooks Brothers(没错,就是2020年破产的那个公司)推动的,这个公司1899年在纽约成立,其推出的口袋形上衣(sack suit)和扣领衬衫塑造了20世纪初美国高雅男士的风格。实际上,扣领衬衫最开始也出现在英国,被马球运动员着用,领扣的作用是防止在激烈的比赛中翻领扬起,出现不体面的外观。Brooks Brothers将其发扬光大,使其成为了世纪初美国风格的一个符号。

经历过二战的摧残,男装形制又被再一次精简,几乎将无用的元素消除殆尽,出于节省布料的目的,绅士们的西服马甲被禁止生产,裤腿也不允许卷边,于是,我们现在看到的西服两件套诞生了。

战后服装的演变,值得一提的是美国的常青藤风格(Ivy League)和意大利风格的流行。这是两种极其重要的风格,对我们的搭配有许多值得借鉴的提示,需要专门的两篇文章来阐述。说到这里,这个小小的历史介绍就告一段落吧。

美国的Ivy League风格。

经典男装的历史与原则

TPO原则:绅士们选择衣装的黄金准则

现在咱们来说一说TPO原则,说来也简单,它是三个词语的首字缩写:Time, Place, Occasion。这么一说大家就明白这玩意是怎么用的了吧?在定制或者选择搭配的时候,只要把这三个元素一个个的套过来,就可以保证我们选择的套装是得体的。

举个小例子吧,看看Tuxedo礼服的形制:青果领或戗驳领,领子有丝绒的配布,一粒扣,衣兜无盖,套装由精仿的羊毛面料制成。这些元素粗略的总结了Tuxedo礼服的特点。

左边是Blacktie,右边是更为正式的燕尾礼服。

经典男装的历史与原则

由于这种礼服在男装的TPO体系中较为正式(正式程度不及晨礼服和燕尾服,但其仍然是礼服,不是常服),其元素的构成通常固定,一般不能改变。各位想象一下,把这件礼服的无盖衣兜换成大贴兜,或者把它的面料换成粗厚的灯芯绒,这样的改动会造成多么惊悚的效果,这些可不是我编出来的。恐怕很多先生们都被不合形制的礼服坑害过。更可怕的是,无视TPO原则,将其穿到了其它的场合,例如办公室,那将是一场灾难。

在TPO的语境中,等级越正式,元素就越固定,对于休闲的西服,大家可以看到各种各样放飞自我的设计,但是礼服形制就极为固定,基本没有可变元素,要是上升到晨礼服或燕尾服,那就更夸张了,连手套和袜子的样式都要规定的死死的。甚至有一种说法认为穿着燕尾服的时候应该只有左手戴手套......感谢上天我们几乎不用穿那样的衣服。

休闲西服大赏:放飞自我的罗伯特德尼罗。

经典男装的历史与原则

这些原则给我们的提示是:在选择定制一件衣服的时候,应该遵循的准则是“元素永远向下流动”。因为正式程度越低,可以包容的元素就越多。但是也不宜跨越等级进行元素流动,比如把燕尾服的燕尾安装在常服套装的后面,效果应该与大贴兜的礼服同样搞笑。

嘿,说到这里,还记得我在第一篇推送中提出的问题吗?打工人怎么穿双排扣?

双排扣套装,在戗驳领的衬托下会提升绅士们的气场,所以诨名又叫做老板套装。

老板形态下的英伦小甜心。

经典男装的历史与原则

那么问题来了,像我这样的人,跨进公司大门,视线所及的所有人级别都比我高,难道我就从此告别老板套装了吗?当然不是。

我们可以利用TPO原则解决这个问题,只要在定制的时候选择一套面料或者形制比较休闲的套装作为基本款,将双排扣和戗驳领这两个元素流动过来不就搞定了嘛。我就有这样一件上衣,深蓝色的粉笔条面料,双排扣加戗驳领,乍一看好像老板套装,实际上这件上衣的面料是柔和的棉质混纺,大大降低了正式感,此外,左侧的衣兜上部还有一个带盖的小票兜,一下就带出了休闲的感觉。这样的元素组合起来,一件气势汹汹的双排扣上衣就少了许多侵略性。非常符合我职场小白兔的气场。
红圈内上部的小兜就是票兜,据说是绅士们在晚间光临剧院的时候装戏票用的,通常被认为带有休闲和运动的提示。

经典男装的历史与原则

我们来总结一下TPO原则的重要内容:

TPO分别代表时间,地点,场合。

在选择搭配的时候,要注意TPO的考量:白天还是晚上?城市还是乡村?工作还是娱乐?

定制一件衣服,通过TPO考量明确需求,注意在选择具体元素的时候,如果选择的款式正式程度较高,则不宜将正式程度相对没那么高的元素流动上来。相反,如选择休闲或运动款式常服套装,可以适当的设计上级元素。

当然,在经典男装这个体系下要正确的运用TPO原则,前提是熟悉各个西服形制的元素和设计,后续的相关推送会对此详细阐述。

好了,今天就和各位聊到这里,感谢您的耐心,最后和您探讨一个问题:假如您受邀在傍晚去市中心的五星级酒店参加一个高级商务会议,并且被邀请参加晚间的鸡尾酒会,根据TPO原则的提示,您会穿着怎样的套装呢?

A:灯芯绒套装,搭配翻毛的切尔西靴子

B:灰色粉笔条套装,平驳领,单排扣,搭配天蓝色衬衫和棕色的牛津鞋

C:深蓝色粉笔条套装,戗驳领,双排扣,搭配白色的衬衫和光面的黑色牛津鞋

想要讨论的读者们请私信,或者加我的微信告诉我您的想法吧。

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