马瑟兰：未来中国的名片品种

提到澳洲葡萄酒，我们会很自然地联想到设拉子；提到新西兰葡萄酒，我们会想起长相思；而提到智利，我们则会想到佳美娜。这些品种并非源自这些国家，但在这些特定的风土条件下焕发出勃勃生机，成为各国葡萄酒的“名片品种”，带来了巨大的商业价值。

名片品种

名片品种堪称上个世纪最为成功的营销案例之一。新世界的葡萄酒生产商没有旧世界名庄那种几百年积累下来的知名度，他们很清楚地意识到一个现实：消费者不可能因为一两次零散的推广或购物就记住某一家名不见经传的小酒庄或者某块从没听过的土地。然而，葡萄品种作为一种连接新旧世界的媒介，既容易记住，又能让消费者通过瓶上的品种名，推测出酒的风味特征。

于是，寻找一种能吸引眼球的优秀品种，并且把这个品种和自己的土地牢牢绑定，曾经是许多新世界国家崛起的必经之路。这并非完全由自然的选择的结果，比如新西兰有相当多适合长相思的土地也能酿造优秀的霞多丽或者雷司令，而澳洲适合设拉子的产区，几乎都可以酿造优质的赤霞珠（如今他们也都是这么做的）。但在产区刚刚崛起，信息交流还不发达的上个时代，把重点放在能让消费者记住的“名片品种”上，无疑是一种很有效率的投资。

马瑟兰

马瑟兰葡萄

在这方面，中国有一部分生产者和消费者如今把目光放在了马瑟兰上。这个起源于法国的葡萄品种如今获得了空前的关注，从蓬莱仙境到塞外大漠，马瑟兰的种植面积已经扩大到足以酿造出在全球范围内风格独一无二的优秀作品。

马瑟兰（Marselan）的诞生可以说是一个意外。1961年，法国国家农业研究所（INRA）的育种专家Paul Truel教授希望通过杂交的方式，将赤霞珠（Cabernet Sauvignon）的优良品质与歌海娜（Grenache）抗热能力和高产量结合起来，获得一种适合地中海气候、果实颗粒更大、产量更高的“超级赤霞珠”。然而，农作物的杂交育种实际上如同开盲盒，没人能预测最终杂交产生的品种究竟会继承哪些特质。马瑟兰便是这种不可预测性的产物。虽然继承了赤霞珠的小颗粒果实特性，但其产量相对歌海娜偏低——在那个时代，低产量被视为致命的缺点。

一直到七十至八十年代，随着现代酿酒理念的普及，马瑟兰这种低产量的品种重新进入了葡萄种植者的视野。由于其优越的抗病虫害能力，一些法国南部的酒庄开始种植这个品种。到1990年，马瑟兰成为当地VDP餐酒的法定品种，并在2011年成为Côtes du Rhône的法定辅助品种之一。

马瑟兰的酿酒表现通常为果味浓郁、高酒精度、颜色深邃。与赤霞珠不同，马瑟兰酿造的葡萄酒通常单宁更加柔软，除了黑色水果外，往往还带有浓郁成熟的红色水果风味。在法国南部，马瑟兰通常用于与其他红葡萄品种调配。

中国的马瑟兰：独特的风土表达

如今，中国可能是全球除法国之外种植马瑟兰最广泛的国家，甚至隐隐有超越趋势，但很遗憾，目前并没有一个准确的数字。虽然我为此查阅了一些知网的文献，但对比前沿学者的采访和报告，我相信主流文献引用的数字应该不足实际情况的十分之一。正如希拉（Syrah）在澳洲变成了口味和名字截然不同的设拉子（Shiraz）一样，葡萄品种在全新环境下往往会表现出原产地没有的特色。自2001年中法庄园引入马瑟兰以来，这个品种在中国展现出独特的魅力。它不仅适合调配，还被证明非常适合单酿。更为难得的是，马瑟兰在中国表现出了很强的风土适应性，让每个产区都能酿造出风格独特且优秀的佳作。

以烟台为代表的临海产区，气候相对凉爽，这里出产的马瑟兰往往风格轻盈，黑色水果香气与细腻轻柔的单宁搭配完美。再往内陆，河北和北京产区的马瑟兰可塑性极强，既可以酿造成轻松易饮、带有樱桃果汁香气的酒款，也可以酿造出四平八稳、酒体扎实立体的复杂作品，散发着深邃的黑色水果香气。而在以宁夏为代表的内陆产区，马瑟兰的抗高温和干旱能力得到了充分发挥，这里的马瑟兰通常成熟度高，酒体饱满，单宁柔和，带有成熟的红色水果和果酱风味，常伴有少许甘薯类香气。

柔软的单宁质感使得马瑟兰在口感上非常包容，同时，这个品种不会像其亲本赤霞珠那样产生青涩的生青味，与绝大多数食物搭配时都能相得益彰。甚至一些酒体轻盈的马瑟兰完全可以搭配酱汁浓郁风格的鱼类菜肴。这一点，尤其适合中式宴席上与多种多样的菜肴搭配。

挑战与争议

当然，马瑟兰也面临着一些争议。其中，单宁是否能够支撑长时间陈年就是一个广泛讨论的话题。尤其是一些千元价位的马瑟兰，是否能支撑起这个价格区间应体现的陈年能力，仍然有待进一步验证。

在不同的风土条件下，这个品种表现出了许多截然不同的特质。我曾读到一篇有趣的文章，来自加拿大葡萄酒作家John Schreiner的博文。他提到在欧肯纳根（Okanagan）地区，马瑟兰表现得完全不像一个低产品种。如果不进行严格的剪枝来抑制生长，当地马瑟兰的产量可以轻易达到其他品种的四倍，甚至大到威胁葡萄藤的寿命。

呵呵，橘生淮南。