勃艮第之外的迦南地，新西兰黑皮诺名庄盘点

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去年春天，应新西兰葡萄酒官方中国市场经理Vanessa之邀，我与居住在新西兰的葡萄酒专家Derrick进行了一场关于新西兰黑皮诺的直播连线，转眼已过一年。那年10月，我成为新西兰葡萄酒认证讲师，而今年5月，我终于在上海新西兰路演与Derrick线下得见。

其实我心里一直有个想法，要把和Derrick直播时讨论的内容提炼成文，无奈总是琐事缠身，直到最近终于提笔，先为大家奉上一篇新西兰的黑皮诺名庄盘点吧。

不得不说，仅仅用了40几年的时间，新西兰的黑皮诺就已经赢得全球瞩目，这种成绩着实令人艳羡。而聚焦于产区，借助多样的气候和土壤，新西兰的酒庄将黑皮诺演绎出了丰富多彩的风味，想要喝得明白，的确需要花时间来梳理点评一番。

如果你正好对新西兰黑皮诺感兴趣，希望这篇文章对你有所帮助。

对于感兴趣新西兰长相思的朋友，请查看：

新天地酒庄（Ata Rangi）

酒庄成立于1980年，新西兰黑皮诺的天花板之一，与Dry River酒庄、与产区同名的Martinborough酒庄以及如今更名为Margrain的Chifney酒庄并称马丁堡四大家。

酒庄继承了原始的Able clone，并后面又去勃艮第引入多个不同clone。

说到Able clone，这里我们要花时间讲个故事：有传言称，曾经有人从勃艮第罗曼尼康帝酒庄的葡萄园中偷剪了一段黑皮诺葡萄藤带至新西兰，但在奥克兰机场被海关官员马尔科姆·阿贝尔（Malcolm Abel）截获。发现其价值后，阿贝尔将其送往葡萄研究中心。最终这株几经波折的葡萄藤由阿贝尔保护下来并悉心栽培Abel clone，成为今日新西兰优质黑皮诺的基石。

酒庄的葡萄园靠近河流，土壤下面是很深的冲积砾石，上层覆盖着浅浅的淤泥壤土，另外McCrone和Masters葡萄园的土壤特点在于砾石中含有更高比例的黏土。

总体而言，新天地黑皮诺的特点是既有优雅风骨，又有庞大酒体，两者并立又十分和谐。2003年，海伦·马斯特斯（Helen Masters）接手酿酒师工作，令酒款品质不断提升，稳居新西兰的前列。若想品尝新西兰黑皮诺的标杆之作，不妨从新天地酒庄开始。

枯河酒庄（Dry River）

Dry River比Ata Rangi早一年建成，是马丁堡四大家中成立最早的，也正是庄主尼尔·麦考姆（Neil McCallum）提议让Ata Rangi种植Able clone。

酒庄如名，建在河流附近干旱、多砾石的土壤上，产量比Ata Rangi更小。整体来说，Dry River的香气更凝聚，入口可以感受到酒体和酸度的那种强烈制衡感，也因此需要充分醒酒。

爱斯卡门（Escarpment）

酒庄由“黑皮诺王子”莱瑞·麦肯纳（Larry Mckenna）建于1999年，在此之前，他是Martinborough酒庄的酿酒师，并且通过10几年时间为酒庄和自己在国际打响名堂。酒庄位于马丁堡的缇姆那（Te Muna）河谷，它的名字源自葡萄园两侧的断层悬崖，东面的断层与涣伽茹河（Huangarua River）相接，葡萄园的土壤由冲积壤土和砾石组成。

虽然创立时间比四大家晚一些，但因为庄主在酿酒方面的才华，或者说是在技术上更理性的态度，客观上说一些年份甚至比四大家水准更高。除了基础款，酒庄打造4个单一园黑皮诺，整体风格酒体强壮，结构感十足，尤其是Kupe，有着非常出色的集中度和密实感。

顺便提一句，近几年酒庄发生了一些变化，包括被澳洲名庄Torbreck，庄主麦肯纳退休等，未来酒庄风格是否会有所变化还需要时间验证。

灰瓦岩（Greywacke）

庄主凯文·贾德（Kevin Judd）是Cloudy Bay的奠基人，主导了25个收获季。2009年，他自立门户成立酒庄，以马尔堡河流和葡萄园冲击土壤中遍布的灰色石块命名。

酒庄更注重酿酒方面，酒款胜在表现力强，年轻时就具备奔放的香气，以黑樱桃和菌菇风味为主导，入口很有嚼劲，当然论陈年不如马丁堡。

另外，贾德还是一位摄影师，他出过两本摄影集，不过他最出名的作品，必须还是酒标上的那串葡萄照片。

灰石（Greystone）

新西兰近20年发展最好的酒庄之一，因为曾被新西兰指定外务访问官方用酒而为人熟知。酒庄位于北坎特伯雷北部的怀帕拉谷，得益于同名河流带来的冲击砾石和山坡上裸露的石灰岩层，酒庄酿造出了风格瘦削又富有层次感、包裹着红色浆果气息的优雅派黑皮诺，Thomas Brothers单一园黑皮诺尤其值得推荐，葡萄来自山坡顶部，酿造的酒款风味更加浓缩，酒体兼备力量与架构感。

飞马湾酒庄（Pegasus Bay）

同样位于北坎特伯雷的怀帕拉谷，Pegasus Bay的名气比Greystone还要更高些，当然两家酒庄的风格也截然不同。酒庄靠近同名海湾，葡萄园中除了淤泥和壤土外，还含有丰富的光滑石块和砾石，被酒庄称为“格拉斯尼文砾石区（Glasnevin Gravels）”，可以很好的积累白天的热量，沿海的山脉还可以遮挡东面来的海风，对葡萄园形成保护。再加上Pegasus Bay的葡萄藤大部分是非嫁接的，产量极低，最终收获到成熟度高、风味浓郁的葡萄，酿造紧实有力量，肖似德国巴登风格的黑皮诺酒款，尤其是Prima Donna，需要时间慢慢绽放。

飞腾酒庄（Felton Road）

与Ata Rangi并立为新西兰两大黑皮诺代表，生物动力法认证酒庄，位于中奥塔哥的子产区班诺克本（Bannockburn），酒庄在这里有4块葡萄园，除了基础款外，酒庄还酿造MacMuir、Calvert、Cornish Point三支单一园黑皮诺，又因为The Elms园风土非常复杂，酒庄将其分割为13块，将黑皮诺种植在Block 3和Block 5，酿造两支旗舰黑皮诺。酒庄将黑皮诺主要种植在山脚的深厚土层上，底层是片岩和第三纪沉积物，表层是平均40厘米的风积砂，有利于葡萄藤深深扎根。

得益于中奥塔哥显著的昼夜温差和充足的光照，加之班诺克本又是产区温暖干燥的区块之一，这里出产着浓缩且复杂的葡萄酒。Felton Road的黑皮诺在年轻时非常容易讨人喜欢，不是强劲的风格，但充溢着浓郁的果味和丰盛精致的单宁，尾段有如同高品质西拉的香料味和复杂度，尤其是block 5，非常令人惊艳。

火百合酒庄（Burn Cottage）

酒庄的葡萄园主要位于中奥塔哥的Lowburn子产区，克伦威尔谷（Cromwell Valley）的北面，因为靠近河流和邓斯坦湖（Lake Dunstan），高湿度对于施行生物动力法带来了不少阻力，也更显不易。论风格，Burn Cottage是中奥塔哥名家中最易亲近的，酒体骨架偏小，香气奔放而成熟，特别是在花香上的释放非常美丽，和Greywacke有些相近。除Burn Cottage园外，酒庄还有来自班诺克本的Sauvage园，酒标的灵感来自歌德童话《青蛇与美丽的百合花》。

许愿石酒庄（Prophet's Rock）

酒庄位于中奥塔哥的本迪戈 （Bendigo），葡萄园隐匿在山坡的岩石间，葡萄种植在多石的土壤之上，面朝西北，每日下午可以接收到强烈的北射阳光，因此酿造出了酒体中等，单宁强壮，颜色又较淡的带有些矛盾色彩的酒款，单宁的层次感和结构感非常强。酒庄最特别的酒庄是Cuvee Aux Antipodes，由酿酒师保罗·普乔（Paul Pujol）与勃艮第Domaine Comte Georges de Vogue酒庄酿酒师弗朗索瓦·米莱（François Millet）联手打造的一款黑皮诺，很值得一试。Antipodes指的是地球上与另一地点在经度和纬度上正好相反的位置，通常用来描述位于地球的对面，新西兰就位于法国的Antipodes。

克瑞福酒庄（Quartz Reef）

酒庄位于中奥塔哥的本迪戈，这里是历史悠久的金矿小镇，酒庄因为葡萄园坐落在新西兰最大的石英礁矿脉上而得名。酒庄是生物动力法的狂热追求者，葡萄园有大量的片岩，酒款风格与Felton Road有点像，但更内敛，需要醒酒，可以绽放曼妙的紫罗兰花香，以及带点胡椒味的熟透黑樱桃的气息，很适合配餐。

围场酒庄（Two paddocks）

由知名演员兼酿酒师山姆·尼尔爵士（Sir Sam Neill ）创建的酒庄，最大的葡萄园位于中奥塔哥最南的亚历山德拉（Alexandra）子产区，这里的气候非常极端，夏天长，冬天冷，明显的昼夜温差一直延续到收获期。另外酒庄在吉布斯（Gibbston）和本迪戈也有葡萄园。Two paddocks的特色是散发漂亮的小樱桃风味，酸度和结构都很出挑，另外价格也更亲民一些。

其实，一篇文章并不能概括出新西兰黑皮诺的所有名家，我们着重介绍的酒庄品质出众且产量稳定，在中国市场也容易找到。像贝尔山酒庄（Bell Hill）这样优质但产量有限的酒庄，不在本次的介绍范围内。

近十年来，新西兰的黑皮诺葡萄酒佳作涌现如春，许多年轻的小酒庄推出了水平不俗的作品，正可谓后生畏。因此，并没有哪个品牌可以被一概而论为最优，如果你对新西兰的黑皮诺感兴趣，建议不要错过任何一家酒庄。

朴酌，两个混酒圈总时长加起来超过5万小时的闲人打理的张大妈账号。

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