前卫的经典基安蒂，究竟好不好喝

再热的天，也阻挡不住对桑娇维塞的热爱。

入梅时是，出梅后依然如此。

上个月初，朋友张罗了一场桑娇维塞一支会。虽然每人带来的酒款风格各异，产地也不拘一格，但焦点最终还是落在经典基安蒂（Chianti Classico）、贵族酒（Vino Nobile di Montepulciano）和布鲁奈罗（Brunello di Montalcino，简称BDM）之间的较量。

令人意外的是，两支经典基安蒂在这场混战中脱颖而出。事后复盘，这两支酒的确很有说法。我承认，这几年对经典基安蒂有些忽视。那么这次，就让我们重新聊聊这片充满惊喜的产区。

经典基安蒂的历史悠久，但它始终在寻求变革。早在1716年，托斯卡纳大公科西莫三世·德·美第奇（Cosimo III de' Medici）就划定了托斯卡纳地区的四个葡萄种植区，其中最大、最知名的便是位于佛罗伦萨以南、锡耶纳以北的基安蒂（Chianti），也就是我们下文会说到的基安蒂的原始区域，这样的说法也是为了和后来基安蒂的扩张区域区别出来。

随着基安蒂葡萄酒在国际上的声誉日益提升，当时的产量显然无法满足市场需求，导致基安蒂产区逐渐向外扩张，市面上也开始泛滥打着基安蒂旗号的假酒。

为了保护基安蒂原始区域葡萄酒的品质和声誉，33家酒庄于1924年成立产区协会，将“黑公鸡”作为产区标志。经过一系列努力，他们在1932年成功争取到对1716年划定的基安蒂原始区域的保护，将此区域命名为“经典基安蒂（Chianti Classico）”以示区别。于是，经典基安蒂成为了基安蒂的一个子产区。1984年，基安蒂晋升成DOCG。1996年，经典基安蒂正式脱离基安蒂，成为独立的DOCG。

1996年，经典基安蒂不仅宣告了“独立”，还对DOCG规章进行了重大调整，最重要的一点是允许使用100%的桑娇维塞酿造葡萄酒。在此之前，经典基安蒂是坚定的混酿派，桑娇维塞必须与少量其他品种调配才能获得DOCG认证。

而在上世纪70年代，一批坚持桑娇维塞才是经典基安蒂最纯正表达的酿酒师出现了。他们即便因此被降级为餐酒，也要坚持酿造单一品种的桑娇维塞葡萄酒，从而诞生了像“美人脸”Montevertine - Le Pergole Torte、Isole e Olena - Cepparello、“蓝十字”Fontodi - Flaccianello della Pieve、Fèlsina - Fontalloro等超级托斯卡纳（Super Tuscans）。

不同于西施佳雅（Sassicaia）引领的波尔多混酿风潮，这是一场完全由桑娇维塞引发的变革。尽管不使用波尔多品种，许多酒庄在酿造工艺上仍受到了波尔多技术的启发，一些采用新法国橡木桶陈酿的桑娇维塞超托酿出了香气和口感更加丰富饱满的葡萄酒。当然，也有一些酒庄保持了传统，比如“美人脸”的酿酒师，因为他的目标对手是BDM。

凭借卓越的品质，这些桑娇维塞超托在国际舞台上备受赞誉，甚至促使官方在1996年修改规章。不过，即便如今可以被认证为DOCG，一些酒仍然被酒庄保留了餐酒级别和具有辨识度的酒标，使其以另一种形式活跃于国际市场。

2014年，经典基安蒂产区引入了新的分级制度——Gran Selezione，这是在Riserva之上的级别，不仅提高了陈年时间的要求，还强调酒款必须来自精选的葡萄园或优质葡萄。

Gran Selezione发布后，关于子产区的辩论再度升温。2021年，产区从Gran Selezione开始推行附加地理单元（Unità Geografiche Aggiuntive，简称UGA），要求新上市的Gran Selezione酒款在酒标上标注UGA。如果了解巴罗洛和巴巴莱斯科的MGA，这一概念就不难理解，因为它们是同样的概念，只是换了个名字而已。不过作为意大利最大的葡萄酒产区之一，目前经典基安蒂只有11个UGA，相比于拥有170个MGA的巴罗洛，经典基安蒂仍有很长的路要走。

即便如此，经典基安蒂在风土探索上的成绩是有目共睹的，包括在协会官网上可以免费浏览的UGA在线地图，以及Alessandro Masnaghetti专门绘制的一本经典基安蒂地图集，都是让我们了解经典基安蒂的好帮手。

最近看到AG发表的一篇新文，他写道：“2021年的经典基安蒂是我过去25年间访问该地区时品尝过的最令人兴奋的年轻葡萄酒之一。”2021年份的确值得关注，唯一的问题可能就是——我们要等到什么时候才能开瓶享用了。

言归正传，分享几支我最近喝到的经典基安蒂，分别来自一次CC与BDM的半盲品，以及前文提到的桑娇维塞一支会。至于BDM和其他酒款，我后面会再开文单讲。

以下是品酒笔记和对每款酒的介绍。

Istine Vigna Cavarchione Chianti Classico 2018

这是一家相对年轻的酒庄，在2009年从葡萄种植者转型为酒庄经营者，酒庄位于Radda，葡萄园则分布在Radda和Gaiole的多个小块土地上。

酒庄酿造了三款单一园酒：Vigna Istine，Vigna Casanova dell’Aia，Vigna Cavarchione。Cavarchione园位于Gaiole，占地6公顷，海拔420米，朝向东和东南，土壤由泥灰石灰岩与加莱斯特罗石（Galestro stones）交替组成，土壤中还混杂了许多动物骨骼。这支Vigna Cavarchione在水泥槽中控温发酵（最高28°C）15-20天，随后进行45天的压帽浸渍及苹果酸乳酸转化，酒液在2000或3000升的斯拉沃尼亚橡木桶中陈酿12个月，并在瓶中继续陈酿近一年后上市。

这款酒散发出明亮的杨梅、樱桃、山楂的香气，并伴有巧克力、中草药、甘草和薄荷的气息。入口酸度紧致，结构简单，后段微苦但不影响整体口感，回味带有草本气息。这是一款令人轻松愉悦的酒，适合开瓶即饮。

Montevertine Toscana IGP 2016

Montevertine最有名的当属“美人脸”Le Pergole Torte，但酒庄还有另外一支旗舰酒，就是和酒庄同名的Montevertine。

酒庄由Manetti家族于1967年建立，10年后，他们在桑娇维塞大师Giulio Gambelli的协助下酿造了“美人脸”，也是最早的桑娇维塞超托之一。因为当时酒庄反传统的精神并不被产区协会认可，酒庄干脆在1982年退出协会，将所有酒款标注为餐酒。

酒庄位于Radda村北部山谷中的一个小山顶上，拥有18公顷葡萄园，海拔425米。酒庄酿造三款酒：100%桑娇维塞的“美人脸”，以及混合了少量卡奈奥洛（Canaiolo）和科洛里诺（Colorino）等本地品种的Montevertine和Pian del Ciampolo。

Montevertine由90%的桑娇维塞和各5%的卡奈奥洛与科洛里诺酿造。在水泥槽中发酵约21天，不进行温度控制，每天进行两次淋皮。发酵结束后，酒液在水泥槽中完成苹果酸乳酸转化，然后在550升和1800升的斯拉沃尼亚与阿利耶大桶中陈酿24个月。

这款酒散发浓郁奔放的玫瑰花香，以及薄荷、蔓越莓、巧克力和奶油的香气，精致优雅。口感集中，单宁细腻，口中充满清新的草本风味，伴随红莓和巧克力的味道，尾段略带微苦，余味干净，玫瑰花香贯穿始终。

Bibbiano Vigna del Capannino Chianti Classico Gran Selezione 2016

酒庄位于Castellina，拥有悠久的历史，如今已传承至Marzi家族第五代，由Tommaso Marrocchesi Marzi和他的兄弟Federico共同管理。酒庄不仅曾由Giulio Gambelli担任顾问，还在1999年聘请了Stefano Porcinai负责葡萄园管理。

酒庄拥有两块历史悠久的优质葡萄园Capannino和Montornello，分别位于酒庄的南坡和北坡。Capannino园栽种的是Gambelli在上世纪50年代从蒙塔奇诺南部带来的扦插苗。2009年，Porcinai在不改变葡萄藤克隆的基础上重新翻种了该葡萄园，调整了砧木、种植密度等。

Capannino园面积7公顷，朝向西南，土壤含有较高比例的粘土，与蒙塔奇诺南部低海拔地区的风土条件十分相似，因此Vigna del Capannino经常被拿来与BDM作比较。这款酒采用100%桑娇维塞酿造，在水泥槽中发酵33天，采用淋皮工艺。陈年24个月，其中一部分在水泥槽中进行，另一部分在500升的tonneaux桶和2000升的斯拉沃尼亚橡木桶中完成，随后瓶陈6个月。

2016年份的Vigna del Capannino在开瓶后显得非常紧实而热烈，酒精感非常明显。经过两个小时的瓶醒后，逐渐展现出黑樱桃、皮革、黑巧克力、薰衣草和香料的风味，并随着时间的推移越来越具表现力。入口饱满，富有层次，酸度充足，单宁紧实，还有继续发展的潜力。

Rocca di Montegrossi Vigneto San Marcellino Chianti Classico 2007

Rocca di Montegrossi酒庄位于Gaiole，庄主来自托斯卡纳著名的Ricasoli家族，该家族的历史可追溯至公元7世纪，是布罗里奥城堡（Castello di Brolio）的拥有者。Ricasoli家族的葡萄酒历史始于19世纪，“铁男爵”Bettino Ricasoli不仅是19世纪末基安蒂葡萄酒的奠基人之一，还曾两度担任意大利总理。20世纪60年代，Ricasoli家族的当家人出售了家族产业，直至1993年，Francesco Ricasoli重新购回布罗里奥城堡，令酒庄重归家族掌控。当然，这是另一个故事，留待他日再述。

回到Rocca di Montegrossi酒庄。同样在20世纪60年代，“铁男爵”的曾孙Bettino与妻子Elisabetta离开了家族酒庄，他们搬到卡奇亚诺城堡（Castello di Cacchiano），开始种植新的葡萄园。Bettino于1972年去世，Elisabetta接过酒庄事务，后又创立了Rocca di Montegrossi品牌，该名称源自Ricasoli家族最初定居的堡垒。当时，Rocca di Montegrossi尚无自己的葡萄园，因此与Castello di Cacchiano共用葡萄园。

Bettino和Elisabetta育有两子一女，分别是Giovanni、Marco和Claudia。两兄弟间存在很大分歧，最终Marco离开了家族酒庄，并于1994年创办了自己的酒庄。他从母亲那里继承了Rocca di Montegrossi品牌及一块7.5公顷的葡萄园，即以庄园内教堂命名的San Marcellino园。此外，Marco还得到了两位姑妈的支持，她们贡献了一些葡萄园和可观的启动资金。

Rocca di Montegrossi酒庄的首个年份是1995年，当时酿造了两款酒：一款是以桑娇维塞为主，调配少量其他品种的Vigneto San Marcellino；另一款是由70%梅洛和30%赤霞珠酿造的超托Geremia。自1999至2006年，Vigneto San Marcellino逐渐成为纯桑娇维塞葡萄酒，2006年起加入了一小部分普尼特罗（Pugnitello）。

Vigneto San Marcellino最初以Riserva级别发布，但庄主因对质量不一致感到失望，从1999年份起将其降为Annata级别。Gran Selezione级别发布后，2010年份后的Vigneto San Marcellino被提升为Gran Selezione。但该酒的酿造工艺未发生显著变化，通常为经历10至14天的酒精发酵，若条件允许，发酵后进行几周的浸皮，总浸皮时间达30至40天。然后在法国橡木桶中进行苹果酸乳酸转化，在橡木桶中陈酿24个月，早期酒庄主要使用小橡木桶，现在至少三分之一的葡萄酒在更大的500升橡木桶中陈酿。

2007年份的Vigneto San Marcellino展现出覆盆子、紫罗兰、浓郁香料和矿物质的香气，单宁细腻，伴有和谐的咸鲜感，口感清新愉悦，展现出极佳的平衡感和悠长余味。这支酒最令人惊喜的是其出色的陈年潜力，至今品尝依旧充满活力。

朴酌，两个混酒圈总时长加起来超过5万小时的闲人打理的张大妈账号。

任何跟酒有关的问题都可以留言，我们会挑我们看明白的回答～

无论你是汽车迷、玩表一族、数码发烧友、玩模控

还是 酒类爱好者

欢迎加入我们的官方值友交流群

在这里，你可以自由交流自己的爱好

分享和获取经验攻略 也能自由提问

我们还会不定期举办丰富有趣的群活动

更有机会抢先获得专属权益

赶快加入

〉〉点我进群〈〈