关于西装,那些广为流传的重大误解,你曾经信了几个?
写在前面的话
这是最好的季节。这是最坏的季节。
对于猪小轴这种领带比短裤还多的男人来说,这无疑是一年里最好的季节。因为,休息了一个夏天的西装终于可以重见天日啦(虽然上海的秋天真的好短T_T)!与此同时,朋友圈也开始大量出现各种转发率颇高的“西装指南”。饶有兴致地看过几篇(几乎都没能看完)后,我总结出了其中大部分文章的共通点——这XX写的什么XX玩意儿!各类软文、时尚博主自媒体和某乎精选群魔乱舞。除了不约而同地自带装X属性,还充斥各种以讹传讹,甚至还生出了若干所谓“规则”、“铁律”。前阵子在微博上关注了某“专业的男装博客”博主,每天被他各种条条框框的对错论调弄得神烦,并为他的三千(粉)丝表示忧虑——看了这种指南,还能找得着北么?
我这么爱好和平的人当然不屑于愤然而起仗舌剑与之一撕,但是果取关后,作为一个患有强迫症的外貌协会会员,我觉得,有必要严肃认真地来谈谈:关于西装,那些广为流传的重大误解。
郑重声明,猪小轴不是技术流的,外貌协会的科普仅限于外貌。要谈工艺、结构,这些,得另请高人——这也是我“驳论”而不“立论”的原因,毕竟前者,我这种段位不高的还应付得过来。
重大误解之:那颗“永远”不扣的扣子
关于所谓穿西装的规则,相信许多人都见过这张图:
没错,最广为流传至西装初哥皆知的一条,莫过于无论单排扣(单扣除外)还是双排扣(双扣除外)西装,甚至包括单排扣西装马甲,最底下一颗扣永远不能扣。
去年被不少人奉为男装教科书的电影《Kingsman(王牌特工)》,科林•费斯就从没扣上过他双排扣西装的最下面一颗
不扣,的确是对的;扣了,也不能说就是错的——不明白“原命题与否命题不等价”的,重修逻辑学或者初中数学去。余下的,随我一起来看一下西装全盛时期的杂志插图:
你没看错,无论单排扣、双排扣还是马甲,所有的最后那颗扣子都扣得好好的。
如果西装本来就该那么穿的,为什么会有最后一颗扣子不扣的说法?一个流传比较广的版本,相传英国国王爱德华七世是个大胖子,胖到西装、马甲最最底下的扣子都扣不上。旁边人一看,哟!领导都这样,我们扣得一本正经的是不是太不给面子了?于是纷纷效仿,就有了如今最底下一颗不扣的穿法——你看,这事儿本来就不怎么严肃,那还有什么好纠结的?
那到底是应该全扣还是说可以随便扣?哪有那么简单……综观服装史,除了礼服和制服,穿衣服本来就只有相对的美丑,没有绝对的对错。不过,规则没有,规律倒也不是无迹可寻。比如一些情况下,我们从衣服上就能看出那颗扣子能不能扣。我们以德国末代皇帝威廉二世这张照片为例:
单排两粒扣,扣得一丝不苟。我们以竖条纹为参照物,前襟一直到下摆都是一条直线,可以很明显看到两颗扣子都是在人体中轴一直线上的。再看温莎公爵这张:
虽然年轻时长得有些喜感,但也可称得是衣冠……一表人才!同样是单排两粒扣,这件从底下那颗扣下面开始做cut-away向外分叉,从视觉上缩短了上身同时拉长了下身,算是更加时尚的风格。而对比如今的成衣:
是的,下面这颗已经向外偏离了。如今的西装上衣,大多从主力扣就开始做cut-away。在这样的前提下,的确只扣上那一扣主力扣,才能展现整件衣服最对的状态——无论驳领、腰线、下摆,还是整体线条。而通常对于最为常见的单排扣西装来说,这一颗扣是二粒扣上面那颗或三粒扣中间那颗。这样的上衣如果扣上最底下一颗扣,衣服胸腹部会因拉扯而呈现非常不自然的褶皱。于是便有了哪颗扣哪颗不扣的不成文的规定。至于双排扣,即使扣上最底下一颗扣也不会有什么影响,但由于双排扣通常坐下也不解开扣子(除非长时间坐着,要不这么多扣子你爱解你解——站起来还得扣回去,烦不死你……),所以不扣最下面这颗,可以一定程度上缓解坐下后衣服前襟的拱起堆叠,而且站立、走动时飘飘的下摆也更显潇洒。
本来只是为了让你穿得更好看,总结出的一些方便好记的贴士,却被生搬硬套成了所谓的“规则”——即使真是规则,也得有范围和前提啊!难道念书时学校让你一定要别校徽,你回家洗澡也扎在左胸上?其实,只要衣服合适,某些场合下,全扣也是完全合理的。比如Tweed Run之类玩复古风的:
比如需要表现严肃的政治场合:
插一句,卡梅伦这张照片当时让很多时尚媒体打了鸡血似的,一个劲儿说他穿错。拜托你们动动脑子——政治的事,哪是时尚圈的小编能够理解的?忘了《命运规划局》里的经典台词了么?政客的皮鞋的新旧程度都是由智囊团决定的,为的是能够让律师银行家和劳动人民同时满意。想说卡梅伦不会穿衣服的,大可以去网上搜搜,他一般场合会不会两粒全扣
再比如……任性:
但别忘了,这么穿双排扣的查尔斯王子,多年来可一直是各大时尚媒体排行榜中最会穿衣服的男士之一哦。
所以现在,你再来告诉我,西装最底下哪颗扣,到底是扣,还是不扣?
重大误解之:穿“对”与穿“错”
“我喜欢能把‘错’的穿着穿‘对’的人。对我来说,那就是风格。哪怕真的穿得不对,你也昂首阔步,微笑,毫不在意。”
——迈克尔•巴斯蒂安
继续上回扣扣子的话题。还真有这么一帮被奉为男装偶像的老家伙,无论单双排扣,只扣最下面一颗的:
驳领展开角度更大,V区展露得更多,看似轻松随性,实则**测漏,用尽全力地显得毫不费力,老鸟功力尽显。这种穿法,有个专门的名词——“Sprezzatura”。
如果你看到有人穿着西装,但只扣最底下一颗扣,或者任由双排扣敞开着;领带歪斜,或者里长外短;衬衫领口、袖口扣子不扣且随意翻折,甚至索性穿的是T恤;挽起宽宽的裤边,甚至穿的是工装裤;露着不穿袜子的脚踝,Monk鞋的皮带也翘起着……如此种种分分钟逼疯处女座的穿法,我们统称为Sprezzatura。
Sprezzatura在牛津辞典中的释义是“studied carelessness”,可以理解为深思熟虑过的粗心大意。如果你觉得这个词怎么看都不像是英语单词——恭喜你,猜对了,这是意大利语,源自16世纪Baldassare Castiglione(念不念得出或记不记得住都不要紧,这不是重点)的著作《The Book of the Courtier》。该书记录了文艺复兴时期的宫廷礼仪,作为最早的礼仪书之一,对于Sprezzatura做了如下解释:以一种胸有成竹的淡然,规避一切匠气技巧,使所行所言看起来毫不费力,若无其事,不假思索一般。(以上为本人拙译,原文如下:A certain nonchalance, so as to conceal all art and make whatever one does or says appear to be without effort and almost without any thought about it.)说起来,和文化艺术圈一直以来只可意会不可言传的“灵气”,颇有异曲同工之妙。
而作为Sprezzatura的发源地,骚男遍地的意大利也的确是该种风格最为盛行的地方。其中,前菲亚特集团领导人乔瓦尼·阿涅利(Gianni Agnelli)堪称该种风格的鼻祖,其最著名的标志莫过于将手表戴在衬衫袖子外面,以及用司机鞋或登山靴搭配高级定制西装。而其外孙拉普·埃尔坎(Lapo Elkann)、其任命的法拉利主席蒙特泽莫罗(Luca Cordero di Montezemolo)更是将该种风格发扬光大。
随着近年时尚媒体对Pitti Uomo的无限推崇和铺天盖地的街拍报导,Sprezzatura一夜之间遍地开花。仿佛挽个裤管、露个脚踝、胡乱塞个袋巾、手表手链叠戴就是站在时尚最前沿了。
很傻,很天真。
当Sprezzatura变成了模式化的奇技淫巧,那还是Sprezzatura吗?庄子早在几千年前就给看破说透了——一曰“邯郸学步”,一曰“东施效颦”。
就拿扣西装最底下一颗扣来说,撇开亚洲人和西洋人先天的身材比例(几乎不可避免的腰长腿短问题)差异,能够这样做的,决不是一般的西装,至少大多数都是bespoke(定制)。至于原因,涉及到太多关于轮廓、结构、剪裁、受力方面的技术问题,按下不表。但我可以保证,绝大多数的成衣如果这样做,你更有可能得到的不是上面照片里灵巧翻卷的驳领,而是前胸讨厌的扩起。
如果你看过毕加索早期的画作,如果你见过弘一法师早年的书法,你就能够明白,Sprezzatura绝不仅仅是一种风格,而是一种境界。高手的不着痕迹,透着笃定淡然;而菜鸟的用力过猛,输的是内力。说白了,Sprezzatura的核心不是错误和瑕疵。要想穿“错”,首先得学会穿“对”——一个五音不全的人,硬要说自己在玩爵士乐即兴solo,我也是呵呵了。
所以,西装爱好者大可不必操之过急。独孤求败若是弱冠之年就以木剑与河朔群雄争锋,估计也不会有后来的剑魔了。穿衣服可是持续一生的事儿,哪是能一蹴而就的?其实相对于西装最严肃的穿法,拉掉领带,不扣最底下一颗扣子,或是解开袖口的第一颗活扣,已经是一种Sprezzatura了。如果能够懂得抛开所谓规则,找到审美上的正确与平衡,进而开始寻求风格,也已然到了“重剑无锋,大巧不工”的境界了。
曾经有一位音乐老师对我讲过:霍洛维茨弹钢琴用指腹,你不可以,因为你不是霍洛维茨。
当然我更不会蠢到去指责霍洛维茨不用指尖触键是错误的——其实我才不在乎这个呢,好听才是最重要的,不是么?
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