装修日记 篇十:好坏都分不清!瞎定制啥衣柜,抽屉滑轨选对了吗?三节轨、骑马抽、托底轨道哪种好?五金知识第二弹
创作立场声明:这不是一套必买清单,也不是一套晒单日记。人生是无数个选择的叠加,装修也一样。所谓买买买,不过是其中的一小部分选择,还有更多利弊分析会远比花钱更加复杂。记录路上的每个风景,分析每个选择对应的得失,回归日记初心。
你家有没有特别难用的抽屉,想不想换了它?
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这次搬家,有一个5年前买的茶几,差点被扔……
家里除了我,其他每个人都认为它可以退休了。
原因就一条:抽屉太难用,打不开、关不上,需要换!
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尽管这个茶几整体没啥大毛病,而且和电视柜颜色还挺配,但就因为抽屉问题,还是被判了死刑。
当然,在我的据理力争之下死刑改成了死缓,最后被我彻底救活。
抽屉难用,换个滑轨不就得了嘛~
▲搬家当天被弃,第二天我跑去给拉回来了
问了下身边朋友,发现了惊人事实:
因为抽屉难用所以决定换衣柜或橱柜的,比例并不低!!
看来,都觉得抽屉很重要,而且笃定认为抽屉难用代表家具到寿了的人并不少……
之前写过铰链,合页的好坏还是比较直观的。
毕竟铰链都是直接展示在眼前的,哪里坏了一眼就能看出来,小朋友也知道换个件就能解决问题。
▲新房被换掉的旧浴室柜,铰链问题很明显
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铰链的问题您还不知道?来看这里:
相比之下,滑轨的问题真的隐蔽太多!
别说发现问题并更换,90%的人恐怕连怎么拆滑轨都不知道……
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今天借着自己给家里换滑轨的案例,顺带跟大家聊聊滑轨吧。
希望看过的朋友至少可以不用因为抽屉难用而决定扔家具,选购时也能有的放矢,用好五金提升家具品质!
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| 抽屉导轨分为5类,
| 你家现在是哪种?
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前面我说的「滑轨」,学名叫「导轨」。
导轨这两个字,写出来看着没啥问题,但读出来就不好听了,和「捣鬼」有谐音。所以,平时口语中,不少人会说「二节轨/三节轨」或者「滑轨」。
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在各行各业中,都有对导轨的需求。
比如火车就是运行在轨道上的,比如摄影需要铺轨道吊摄像机,比如装个移门也需要有轨道……
但和我们日常生活最近的,还是抽屉导轨。
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▲抽屉导轨的国家标准
这个标准是轻工行业制定的,2013年版替代了1999版,并给出了更多细节。
但是,即便2013年版也依然只有测试方法,并没有对导轨做分类。
不谈分类,讲好坏只能谈成一锅粥。
所以,我自作主张,给抽屉做了5个分类,分别是:
滚轮式、钢珠式、托底式、骑马轨、木滑轨
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为了防喷,再强调一遍:
标准里没有做分类,所以我整理的分类方式也只不过是「民间流传版本」。
分类的依据不算严谨,仅供大家做入门级参考。
也欢迎高手给出意见建议,我们取长补短~
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1 滚轮式
廉价轨道的典范,低端仍在用
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滚轮式滑轨,也叫喷粉滑轨、二节轨。
光说不好理解,看个图吧,是不是眼熟?
……
啥?从来没见过?
好吧,不眼熟也正常。
毕竟拆过抽屉的人很少很少……
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不过,不管您之前有没有看过,就算是第一次见到,应该也能明白:
这种滑轨的的结构还是比较简单的,一共只有两段/节嘛!
▲上面的红框里就是两节,下面红框是滚轮
其中一节固定好装在柜体上,另一节带着滑轮(滚轮)的固定在抽屉上。
因为只有两节,所以也被归类于「二节轨」或「双节轨」里。
回到十几二十年前,滚轮式滑轨也算是个时髦物件,虽然用一段时间就容易坏……
以当年中国连块好钢都整不明白的制造业水平来说,塑料凑活能用,金属全是铁皮,钢珠根本不行,所以总坏也很正常。
▲亲戚家的书桌,抽屉无法闭合
▲柜体一侧的滚轮已经损坏脱落
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我觉得这种滑轨被分类做「滚轮式」还是比较合理的,但网上很多资料里,这种产品还有一个很让人摸不着头脑的名字,叫「喷粉滑轨」。
喷粉,这不是一种表面处理工艺的名字吗?表面喷涂粉末涂料,所以……就叫做喷粉滑轨?
其他分类都不提表面处理,就这类非要提一下表面处理……估计是本体材质太low,不喷粉根本不能用吧!
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无论是早期的铁,还是现在的劣质钢,表面喷粉处理确实很关键。
至少不至于用俩礼拜就被锈彻底卡死,算是能用的基础。
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直到现在,我依然不怎么喜欢这种滚轮式滑轨。
虽然我知道从原理上来说,这种结构还可以,如果抽屉不大,也算是性价比较高的一种选择。而且某些低端的「骑马轨」,一堆金属壳子包裹的里面,也是个滚轮结构。
但不到万不得已,我应该不会把滚轮式列为我的首选。
(当然,劣质钢珠我更是深恶痛绝!~)
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所以,我也不太能理解某些生产了夺命抽屉柜的世界大牌,抽屉导轨用的还是滚轮式。
可能平价家具的逻辑,就是应该都用最廉价的材料吧。
▲夺命抽屉是啥,知道吧?
总结下滚轮式滑轨的优缺点。
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滚轮式的优点:
结构简单;
容易安装;
材料好的时候静音顺滑;
成本低。
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滚轮式的缺点:
结构松散承托力差;
材料波动太大质量不稳定;
只能抽拉没有其他功能。
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2 钢珠式
所谓三节轨,目前仍是主流
钢珠式滑轨,也叫滚珠式、走珠式、路轨式。
很多木工口里,常说的 三节轨也是它 。
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还是先来看个图,这个应该真的眼熟了吧?
看我画的框框,结构分了3段,所以叫三节轨。
这三节轨道,和上面的滚轮式一样,都是层层嵌套。
最大的一节,需要固定在柜体上。
而最小的一节,需要固定在抽屉上。
而中间的一节,与固定在柜体上的最大的一节是绑死在一起的,通过钢珠支撑摩擦,可以向外拉出,同时中间这节还与抽屉上的一段直接嵌套。
看起来是三节, 但真正长度其实还是两节(柜体和抽屉上的两节)。
中间那节纯粹是帮忙提升顺滑和承重能力的。
▲某些产品p的图……完全错误示范
除非坏了,否则能露出来的只有2节
这里请允许我先拐回来,说说钢珠式:
虽然目前主流的钢珠式是三节轨,但其实也有两节轨的钢珠式。
因为承重能力不强,顺滑也不够好,真正的抽屉一般都不会用这种两节柜,但有一种抽屉会用,那就是键盘抽屉……
别看页面各种神吹,其实所有两节轨都会有承重差,顺滑不够的问题。
的确,普通键盘是不重……但机械键盘可并不轻(比如我现在用的ikbc,1公斤左右),再加上手臂搭上的重量,导轨用废指日可待!
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从1999到2007年,在我大学和工作时每次用电脑,最烦的就是键盘托盘。不是卡住拉不出来,就是一拉直接砸腿上,勉强能用也得小心翼翼,生怕出问题。
所以只要能抽出来把键盘扔桌子上,我一定不放托盘里,习惯保持至今。
(有问题的不仅是上面这种尼龙材质的托盘,也包括那些木质的键盘托)
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好,劣质两节轨吐槽告一段落。
我们还是继续来说三节轨。
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因为承重能力好,所以三节轨天然就比二节轨的使用范围更大(刚才解释过了)。 而且,钢珠式的卡位和顺滑也比滚轮靠谱得多,所以如果要长期使用钢珠还是首选。
卡位 比较好理解,钢珠的体积小,各节滑轨之间的间距小,所以不容易松动。
顺滑 ,主要源自于钢珠滚动对导轨凹槽的清理,而滚轮式的尼龙滚轮不但不能清理凹槽,反而会不断磨损,所以长期寿命还是钢珠式更好。
▲我家衣柜的两个大抽屉,依然顺滑
也正因为钢珠式更加深入人心,买卖双方都更加多,所以钢珠的市场的混乱程度甚至比低端的滑轮导轨更甚。
我们日常用的会出问题的抽屉,绝大部分都是钢珠式滑轨!
这不是钢珠式滑轨先天不足导致的,而是劣质横行导致的!
▲也是我家,一个小抽屉,滑轨已经变形
总结下钢珠式滑轨的优缺点。
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钢珠式的优点:
承托力好;
比滚轮更加顺滑且持久;
可以做阻尼缓冲、自锁、反弹等效果。
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钢珠式的缺点:
市场混乱,劣质横行产品较多;
对安装有要求,调位麻烦;
滑轨没有隐藏,依然外露。
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DIY温馨小提示
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已经出场的前2种,坏了自己还能换
DIY修理的难度并不大
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后面将要出场的3种,更换难度比较大
不太推荐新手自己更换
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3 托底式
主要为了隐藏,占空间略大
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托底式滑轨,也叫隐藏式。
把导轨装到抽屉底下,从正面和侧面都看不到,隐藏了。
既然从底部承托,那么托底式的承重显然会更直接。
但因为底部导轨距离柜体侧板固定点更远,增加了力臂距离,所以会让柜体的固定螺丝承受更多的拉力。
纵向的承重能力确实比上面提到的钢珠式要好,但对柜体的破坏力也更大。
(简单一句话:如果柜体抓钉力不够,承重的事最好别想太多)
▲还记得杠杆定理吗?
隐藏式当然会更美观,但代价是牺牲了抽屉的容积。
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钢珠式三节轨占用的是抽屉侧边约1.2~1.3厘米的空间,如下图所示。
为了安装稳固,这个空间是精准的,否则装不上。
而托底式不但侧面会占用,底部也会占用2.5~3厘米空间。
为了安装稳固,底部空间一般都会多预留一块,以防轻微变形导致无法使用,所以实际占用比理论会更大。
▲媳妇新买的浴室柜,抽屉就是托底式导轨
▲侧面和底部空间占用很大,显得抽屉很小
如果使用托底式的抽屉,打开之后我们总会觉得似乎比外面看到的抽屉面更矮一些。
这不是错觉,矮的那部分,就是托底的轨道。
再强调一点:
托底式指的是安装的位置,与轨道运行逻辑无关。
所以,托底式里有高级的会做成钢珠托底式,也有low点的是滚轮托底式。
但无论哪种,安装难度都比非托底式更大,价格也更高。
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总结下托底式导轨的优缺点。
-
托底式的优点:
承托力较好;
隐藏式,看起来更美观;
可以做阻尼缓冲、自锁、反弹等效果。
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托底式的缺点:
安装难度略大;
对柜体抓钉要求高;
占用空间大;
价格贵。
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4 骑马轨
五金一体抽屉,但不一定更好
骑马轨,也叫骑马抽,通常是五金一体化抽屉会用。
方便直观理解,先上图。
之所以叫「骑马轨」,这是一个拟人用法……
因为整个抽屉都是五金制作,为了让侧帮能和五金导轨结合更好,所以采用了「让金属板骑在导轨」上的做法。
像不像骑马我不知道,反正是骑了,所以人家就说是「骑马轨」。
恩,又没有国家标准,爱叫啥叫啥吧~
骑马轨也只是按照外观来命名,也与走轨逻辑无关。
所以,同样是骑马轨,既有low的滚轮式,也有不错的钢珠式,还有高端的齿轮式。
▲滚轮式骑马轨
▲钢珠式骑马轨
和前面3个基本不在一个体系里,优缺点省略。
非要说一个缺点,那就是有点贵……
5 木滑轨
实木家具会用,玩的是情怀
和上面几类都不一样,这是纯粹的「木质导轨」。
在人类对金属的掌控能力还不够好的时候,抽屉就已经诞生了,用的就是木导轨。
放2张图,前两天去源氏木语新门店时拍的。
比较直观,一眼就能看懂啥叫木滑轨。
▲木滑轨,抽屉上是凹槽
▲柜体上是木杆
从功能来说,木导轨没有金属导轨稳定性好,也做不了自锁、反弹、缓冲等效果,甚至在最开始用的时候还会觉得很卡……
但木导轨基本也不会出现在板材家具里,能玩木导轨,实木是基础。
所以,您都实木了,用木导轨这才是真正原汁原味啊!
(而且,木导轨基本与家具寿命持平)
需要注意的是:
不是实木就别考虑开槽做木导轨了,板材不适用。
而且,就算是有实木,您要是没有「木匠天分」,也别自己凿槽了,踏实的装个三节轨吧!
5大类滑轨,做一个总结:
1、滚轮式滑轨 是低端主流,可以用在承重要求不高的小抽屉上,虽然长得丑,但性价比很高,更换难度也低。
2、钢珠式滑轨 是大众主流,各类抽屉都可以使用,开合顺滑,功能主流,性能完备。但同时钢珠式也是劣质产品的重灾区,不是钢珠式不好,而是劣质的啥都不好。
3、托底式滑轨 的主打特点是隐藏,如果你的主要诉求是侧面看不到导轨,可以选择托底式。但托底式并不完美,只是解决方案之一,而且价格更高。
4、骑马轨 是五金一体抽屉才会使用的一种导轨,这是一种结构名称,事实上不代表好坏。但实际上,市场表现会更贵。
5、木滑轨 的基础是有实木抽屉,且木质不错。虽然木滑轨并没有比金属更好用,但也算别有一番风味吧。
我就想换个滑轨,到底咋操作?
首先,还是要评估下,到底能不能换……
| 自己在家换滑轨,
| 到底需要注意哪些问题?
如果家里的抽屉不好用了,千万别只想到把家具淘汰了。
没准换个滑轨就搞定了,甚至抽屉会比原来更好用。
为了方便大家自己做决策,选到适合的滑轨产品,我把选购过程拆分成了6个步骤。如果您也想改善您家抽屉的使用现状,不妨按照这6步来进行操作。
步骤1:
确认是否为滑轨问题
如果您家的抽屉变得难用甚至用不了,绝大多数情况都是滑轨用久了,出现了不顺畅导致的。
不顺畅,就必须用更大力量抽拉,也就是暴力使用。
暴力使用,就会引发滑轨发生变形。
变形,会加剧不顺畅。
恶性循环。
如果柜体和抽屉本体都没什么问题,但抽屉却很难开合,开始准备换滑轨吧。
如果连柜体和抽屉本体都坏了,那就不能单单只换滑轨了,整体换吧!
步骤2:
确认需要更换滑轨的尺寸
先解释一下:
从这步开始,我都是默认您还打算自己DIY搞定的。
如果不是DIY,其实更简单,花钱找个人来看看给换一个就行了。
大城市一般是100-200一个,质量不一定好,但你省事了,出钱就好。
自己确认滑轨的尺寸,有两个小障碍。
第一个障碍,不会换算滑轨的寸和家里抽屉的厘米。
其实这个也简单,您就默认一寸等于2.5厘米就好了,所谓10寸,指的就是25厘米,12寸就是30厘米,以此类推。
第二个障碍,不知道尺寸和抽屉的对应方法。
比如像下这个图,如果您是第一次接触,很容易出现「每个字都认识,但就是看不懂」,但要转换成自家抽屉,还有点费劲。
这不是您的问题,而是这些卖五金的还没学会怎么用人话和您交流。
其实,这事根本没那么复杂,您只要量一下 抽屉的侧帮 就好了。
量一下抽屉的侧帮,如果长度是26厘米,那就用25厘米的10寸滑轨(略短于抽屉长度),如果长度是30厘米,那就用30厘米的12寸滑轨(等于也可以)。
之所以不选长于抽屉侧帮的滑轨,一方面是为了侧板固定会更到位,另一方面是为了让抽屉全部拉出(全展状态)时不会露出太多。但如果你的要求就是完全拉出,甚至露出下层也不怕,那选择比抽屉侧帮略长的滑轨也ok!
步骤3:
确认选择何种滑轨,以及是否可以安装
上面咱们介绍了5种分类,还记得吧。
大部分情况下,木滑轨(实木抽屉)和骑马轨(金属抽屉)都不在考虑范围内。
能用就只能用这种,不能用那就怎么也用不了。
而滚轮式的比较low,我个人也不怎么推荐您把三节轨换成滚轮的二节轨。
至于托底式,贵不贵放一边,您还得检查一下抽屉下方的空间是否足够(上面有图,留3厘米比较保险)。如果空间够,动手能力强的话,也可以考虑。
所以,如果原本就是钢珠式三节轨,那么最好还是换同类的钢珠式三节轨。
而换同类三节轨,您要考虑两个尺寸问题:
第一个,是轨道厚度。
虽然大部分轨道厚度都在1.25厘米左右,但个别可能达到1.3厘米。如果您家之前用的就是偏薄的,那么就只能用薄的了,否则可能塞不进去。如果之前用的是略厚的,那最好也能精准匹配,或者垫上点东西用薄的也可以。
第二个,是轨道宽度。
这个不用太仔细看,一般不锈钢、冷轧钢的会有区别,但对使用影响不大。
步骤4:
选购适合您的产品功能
同样是钢珠式三节轨,功能各有不同。
-
最简单的,默认为无功能的,通常叫做「静音款」。
意思就是,老子别的本事没有,但至少抽拉顺滑,无声无息。
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高级一点的,是「自锁静音款」。
相比普通静音款,在靠近导轨最里侧尽头,多了一个自锁装置。
当我们把抽屉推到马上要关闭的状态,抽屉会自动锁死,拉开的时候也要更费力一些。
如果没有下一种,这种应该还会有一定市场……
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比普通自锁更受推崇的,是「阻尼缓冲自锁静音款」。
也是静音,也是自锁,但最后一段是在阻尼缓冲下缓慢闭合的。
因为即便您用很大力气摔抽屉,最后一段也会匀速关闭,所以很多商家也会把这种结构称为「防夹手」。但我觉得,因为阻尼冲程较短,想要真正防夹手还有难度,千万不要掉以轻心。
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从左到右,依次是「阻尼缓冲自锁静音款」、「静音款」和「自锁静音款」。
步骤5:
确认柜体和抽屉板状态……
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说白了,就是要看看你家柜子和抽屉本身还能不能禁得住再来一次拆装。
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之所以要确认一下,还是和板材本身的素质有关。
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按照握钉力来排:
刨花板(实木颗粒)>大芯板(实木集成)>胶合板(实木多层)>中纤板(纤维密度板)
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同样一个位置,用刨花板拧几次还能继续用,但密度板可能第二次就变成一个坑,再也抓不住钉了。
如果您家的柜子是密度板,而且经过几轮五金件更换,早就被拧成一个坑一个坑,再要换个件恐怕就没那么容易了。
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步骤6:
确认自己有合适的工具……
低配主力工具:
手动螺丝刀1个
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高配主力工具:
手电钻1个
其他辅助工具:
盒尺、铅笔、钢尺(可能用)
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具体咋干……还需要我讲吗?
抄家伙,开整吧!!
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这是我200万装修知识中的一篇!
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