入门级男士正装皮鞋鉴别经验 兼谈私人订制心得

近一年前发了篇探讨入门男鞋的文章《关于男士正装皮鞋的选购经验》和补遗《男士正装皮鞋的选购经验 补充篇》,引起一些讨论。这两天闲着没事,晒晒东西,顺便翻出来这两双遗忘在角落的鞋,一双菲拉格慕,一双是国内低端定做,想起之前有不少人问过国内定做的事,于是觉得值得将这两双鞋的细节对比一下,顺便说两句我在国内低端定做的一些教训供后来者参考。

上一篇基础知识文字较多,这篇因为说的都是细节,就看图说话了。另外先声明一句,这俩鞋我已经不穿了,小编请不必要求我上真人秀。说实在的,真人秀这东西格调真是不高,强制的话就更没意思啦。

入门级男士正装皮鞋鉴别经验 兼谈私人订制心得

首先主角出场。都是皮底鞋。左边是菲拉格慕 SALVATORE FERRAGAMO 休闲鞋<注:菲拉格慕是皮鞋、皮革制品、配件、服装和香氛的世界顶级的设计者之一,有“明星御用皮鞋匠”之称官网在此。非订制产品的话也可以看看主流,比如高端时尚品牌可以去SALVATORE FERRAGAMO>,Loafer(乐福)构造<Loafer原意为懒人、流浪者,有人称它为“懒汉鞋”,突出鞋子的舒服和无拘无束感>,买得比较早,价格已不记得了,号码10.5D,比我常穿的小半码,事实证明不舒服。右边是大约3年前在北京“连升阁手工制鞋坊”定做的内耳三接头,Goodyear构造,算是正装鞋,彼时入手价格应该不过千。号码方面,查了一下发现似乎是按45或46做的。

前面是保养鞋的最基础工具:鞋油,鬃刷。

这张照片的色彩还原还算比较准确,两鞋的颜色以此为准。是的,连升阁这双的颜色丑到家了,我一会儿会提到的,别着急。

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鞋油我一贯推崇奇伟 Kiwi ,这款奇伟 Kiwi 棕色膏体鞋油,平时售价也不过5、6块钱,便宜好用。盒子装的这种国外比较常见,膏体的这种国内很常见,很惭愧,我拿它对付所有深浅棕色的皮鞋,而不是专色专用。意,白色鞋油只能用白色鞋哦,可以选购奇伟 Kiwi 自然色膏体鞋油,同样不到六元。

刷子,一定要鬃毛,据说马鬃的最好,可以参考一下奇伟 Kiwi 马鬃毛 护理鞋刷,差不多十多元的样子。另外,黑色的棕色的刷子当然得分开喽。

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不必是专家,第一眼就能注意到,菲拉格慕整体狭窄,而连升阁整体肥大,比例变形。欧洲鞋一贯偏窄,反正选对大点的号码,穿上撑开就是了。连升阁这双这么宽大,是个教训,可以说是我总结的第一条最重要的关于国内定做的教训:不要去太多地干涉鞋匠的工作。

想当年,我对皮底鞋很不熟悉,在suit6服装主题论坛上看来看去,在北京城研究来研究去,觉得连升阁这家店比较靠谱。首先,价格实在。其次呢,皮料有得选,不根据皮料来定价,不像有些店,花花绿绿一堆料子,价格一个比一个高。另外,据说他们的服务态度也不错,量脚后做出来还试穿一次,全程手工。于是我就去了。

去之前问来问去,主要是suit6那个胡胖同志根据我自己的想法,提了好些建议,例如说,“可以要求师傅在鞋楦两侧贴皮子加宽,这样能适应你的宽脚”云云。我定做的第一双是黑色的外耳plain-toe,没很加宽,结果发现怎么穿怎么奇怪,长度太长,可是脚趾部分又偏窄。磨合了很久很久后,第一双总算跟脚了。于是第二双我就要求宽一点。事实证明,丑!鞋还是细长点好看,一开始稍挤(太挤也不行),多穿出去散步,外加买几对大号木头鞋撑(本来嘛,要保养皮底鞋,就得买这个),撑开就是了(穿新鞋去坐着开会的兄弟们,别怪我没提醒你)。而且,这鞋或许是因为比例乱了,穿了脚疼,所以封存了。

我提的其他特别要求,总体来说结果也不怎么样,所以说,如果非要从低端定制起步,那么可以肯定,店里的师傅只会熟练地按店里的楦制作他们熟悉的款式,咱们消费者最好的选择就是挑好料子和款式,然后或许参与挑个适合自己脚的楦形,让师傅自己发挥去,不要试图太多地干预技术细节,毕竟价格在那呢。我推荐另一哥们去定做了一双,就没提太复杂的要求,那哥们本身要求也不高,鞋做出来没什么问题。

为什么强调是”非要“呢?现在细细地去海淘,也能找到价格不贵的正经皮底鞋。国内的鞋匠在很多方面还是落后,做出来的鞋其实有很多问题,我其他都比较随便,但脚很怕热,挑鞋,所以自从开始穿AE即Allen Edmonds诞生于1922年的美国,90年来坚持手工制作鞋履,曾作为美国军靴生产商,甚至使美国总统,教皇也是其忠实用户,具有竞争力的购买途经目前只有海淘,大家可以多关注什么值得买海淘频道推荐过的Allen Edmonds),国产鞋就扔一边了。国内低端定制主要适合脚不那么敏感、预算也不高的兄弟们购买。挑好料子和款式,选个合适的号码,做出来的鞋外观在国内环境下够用了。

顺便扯几句我个人对于鞋合脚度问题的浅薄看法。首先,虽然我们喜欢宽松,但脚在鞋里“游泳”是不行的,鞋必须给脚一定的支撑,说白了得在某个部位卡住你。合脚的鞋,支撑点较多,所有支撑点对脚的压力都适中,于是舒适。如果是高端定做,或许能根据你的脚形来做楦,贴合你的脚,做到全面支撑。但绝大多数人都是选定差不离的的号码和楦形,自己去适应鞋。所以,支撑点肯定不均匀。几个比较常见的压力集中点是:足弓,小脚趾侧面,大脚趾的前端或上端。

前面卡大脚趾在正装鞋里是相对少见的,因为好看的鞋普遍前面收窄留空,大脚趾应该离鞋头有距离。休闲鞋相对无所谓,因此休闲鞋做成平头,能增加支撑点。

侧面卡住小脚趾的情况是比较常见的,大家如果在博物馆稍微注意就会发现古罗马时期的雕塑,由于普遍穿的是凉鞋,大家的小脚趾都还是正常发育的,罗马以后,欧洲雕塑里的脚们就全都是小脚趾挤变形的样子了。读者们低头看看自己的小脚趾,应该90%以上是这样。

从上面卡住足弓是必要的。在这方面,内耳鞋适应性较强,足弓高时两片闭合不拢,形成V口(具体可参考suit6论坛oxford鞋子的V口问题帖子,我不是论坛的托哈),外观也可以接受。Monk款(拌带搭扣)调整起来也比较方便。而如果是外耳derby,弹性相对小。

总体来说,皮子有延展性,会越穿越松(另外,内底及内底下面垫的软木是会根据脚形凹陷下去的)。suit6上现在有个论调,表示鞋应该买稍紧的,我虽然对紧鞋深恶痛绝,但不得不赞同这一观点:我最舒服的鞋都是从挤脚开始的,甚至有些让我比较痛苦。开始时稍挤,但在穿用过程中鞋会慢慢适应你的脚,达到能穿着跑步的境界。我脚比较宽,对我来说最常碰见的问题是小脚趾受压迫,所以我如果碰到偏窄的鞋,会先拿鞋楦撑一撑。

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鞋头视角。菲拉格慕其实也不好看,毕竟是休闲的。休闲鞋鞋头普遍偏方一点,舒适。

好了,这会儿说说颜色的事吧。菲拉格慕的颜色比较深,很好搭配。连升阁这双,这颜色很不讨喜,说好听的是深棕,说难听的是屎黄。当时选皮料,我提了个要求,说要全粒面的。鞋匠说好,捧出这个颜色的皮子来,一整张。我在屋里灯光下,觉得很好,于是说就这个了,我要屁股上那块皮子。后来做出来一看,亮是挺亮的,确实是全粒面,但颜色怎么那么不好看呢。

所以教训是什么呢?首先得提高自己的美学素养,多去看看好鞋的照片,对于什么颜色好看心里有数。然后选料子的话要注意光线,尽量选要么比较深、要么比较浅的棕色。嗯,其实对于低端定做来说,还是乖乖选黑色吧,不容易出错。

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后部视角。菲拉格慕鞋口紧窄,不易掉落,胜出。鞋跟颜色均匀,再次胜出。其实鞋跟不染色,留着皮子不同颜色的纹理也不是不可以,但连升阁的鞋跟显得脏兮兮的。

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继续看连升阁。吐槽一下:内底、内衬的用料我都不很喜欢。内底和外底都是图中这种深色的皮子,虽然也有一定的吸水性(比植鞣革差),但比较硬,不容易踩出自己的脚形来。外底用这种料子倒是不错的,耐磨比植鞣革好,可惜国外制作的鞋大多用植鞣革做外底,磨损很快。或许内外底和沿条必得使用一致的材料,才能保证伸缩性能一致吧(否则会开裂);也可能是为了让你早日穿坏,多买新鞋;也可能是因为植鞣革外底颜色浅,好看。

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连升阁是纯手工goodyear工艺(机器固特异那些机器很贵的),所以内底上残留不少钉子眼。不像AE那样改良goodyear,部分结构是胶粘的。

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入门级男士正装皮鞋鉴别经验 兼谈私人订制心得入门级男士正装皮鞋鉴别经验 兼谈私人订制心得菲拉格慕这双是典型的loafer内缝工艺。内外的线迹能对上。不过,这针脚距离也太大了!

菲拉格慕的内衬明显看着就高档。不过,我个人觉得,吸水性仍然一般。一方面由于是休闲鞋,所以内衬比较薄,另一方面可能因为号码偏小了,就觉得憋一点。

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皮子对比,连升阁的这双料子光泽度明显好,厚度大,皱纹也细腻。菲拉格慕的皱纹显示出其偏薄、偏软,跟处理工艺也有关系。

休闲鞋还是软点好。正装鞋硬梆梆的,虽然耐用、好看,但需要更多时间去驯服。
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侧面对比,菲拉格慕是loafer,因此沿条并不往外伸展。连升阁的沿条应我要求刻了格纹,但并不均匀,精致一点的格纹参见我晒的meermin鞋《西班牙Meermin 男款定制皮鞋 与 AE 男鞋 对比晒单》,刻成这样,不如不刻。不过连升阁的沿条,不刻的话更加丑,是不均匀的反光质感。

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刚才说到连升阁的内衬不行,具体说来,一是吸水性一般,另一方面偏薄。印象用的是猪皮。不过,鞋口这里的处理还是比较细致的,不像某些鞋毛毛糙糙地把内衬的边缘露着(但是它薄啊,所以好处理)。据suit6专业观点,国内不少定制,包括比较高端的,都不怎么会用合格的内衬。我相信这个观点。不过,AE的内衬我看着也不特别好。不过,近来越来越觉得,内衬不好不一定严重降低鞋的性能。从干爽性看,最重要的还是楦形合适,与脚的匹配合理,有一定的散热空间,内衬差点也没事。从整体塑形问题看,内衬和面料合起来是起到塑形作用的,总厚度不能太小。不过,外面的面料选得很厚实,这个问题就不严重。

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鞋帮边缘细节处理得很好。不过,菲拉格慕的内衬也亮闪闪的,鞋底垫的皮子像是羊皮。比起英国鞋的牛皮内衬,菲拉格慕的用料确实没法夸奖。我现在开始理解那则”英国老人战争时期发的鞋穿了一辈子“的故事了。

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再看一眼鞋底,高下立现,菲拉格慕虽然价格坑爹,但毕竟还是有两下子。鞋底在”腰“部收窄,能增加对脚的包裹性,另一方面也美观。坐下翘起腿,鞋的档次就一览无余了。如果你是老板,哪双鞋敢于翘到桌子上让别人看见,很明显吧。

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合格皮底鞋的一大标准:鞋底不该是个大平板。连升阁的就是平板。菲拉格慕的鞋底是立体的。立体的鞋底更跟脚——我第一次去AE店里试鞋时,10.5D觉得窄,11D又觉得有点松了。店员拿起鞋,按照走路时鞋的变形方向,从鞋中间用力弯折了几次(当然没有鞋头接触鞋跟那么夸张了,不过还是在鞋帮处留下了不少皱纹),马上解决了这个问题,从此我踏上了穿11D的道路。毕竟人家把鞋都这么折过了,不买的话,多不好意思啊!

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为什么说连升阁的师傅服务好呢,他们在我要求下,鞋底做的是藏线工艺,还是比较麻烦的。之前meermin晒单里说了,藏线和明线其实各有千秋,不必纠结,大家去定做时不必拿这个要求来折腾人家。从鞋底缝线的制作来看,还是对得起连升阁的价格的。

总结起来,购置入门的皮底正装鞋,除了要懂得基本的工艺、款式外,还得懂得看看其他一些方面,这两双鞋就可以算德智体发展不全面导致上脚不舒服的反例。说来也简单,用料,楦形,做工细节,都得有。皮料,最好是全粒面,但轻度修磨过的皮子并非不可以;颜色也要考虑,入门鞋保险的话选黑色,细节的缺憾相对不明显。内衬和内底采用厚植鞣牛皮的话最好,但这也不是绝对必须的。楦形,最好苗条好看,但也别过分瘦窄,而各部位的比例要对——大家有没有注意到,连升阁这双鞋,cap-toe的cap(鞋面最靠前的第一节)比例太大了,更显得整个鞋面肥大。

平时多看看好鞋的图片让眼睛保持习惯,挑鞋时,注意到以上两点的平衡,远看就不错了,入门鞋不可能要求太高,否则就不是入门鞋了。再具体一些,工艺方面,腰部收窄入门鞋不大可能,鞋底刻槽藏线可有可无,不过基本的沿条处理、缝线整齐是必须的,鞋面缝线也是密集些好。这两天看ralph lauren打折促销的低档缝线鞋,鞋底缝线歪歪扭扭,外底塑料感严重,即使只卖一百多美金,也不值得买。最后,我再啰嗦一句,我注意到一个现象,皮底鞋,例如AE,同号下普遍比胶粘鞋小些,clarks买9码的,或许AE的9.5都有点偏紧,购买时不可大意。这跟设计思想恐怕有关系,clarks大多是平头的舒服款式。

顺便多扯几句皮料。我正好手头有个合适的15倍放大镜,于是突发奇想,架上三脚架,拿相机拍一拍手头鞋子的放大效果。所有的放大照片都是用一致的方式剪裁和缩小的,大致能用于对比。这方面我并不专业,说得不对的请明眼人指点。

连升阁的全粒面。在放大镜下,表面结构立体,细节丰富,很可能确实是全粒面。同时,比起下面的AE,毛孔间距偏大,应该是成年牛的皮。AE的正装鞋都号称是小牛皮,从毛孔密集度来看,还真没忽悠。

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菲拉格慕。表面的细节也比较丰富,但似乎很干燥。可能是确实该上油了,也可能是裂纹。

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西班牙meermin。毛孔密集均匀,表面细节立体感同样比较强,或许也是全粒面小牛皮。比起AE,光泽度就是差那么一点点,可能跟皮料的档次确实有关系。

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Allen Edmonds的一双loafer,表面看起来非常黯淡,或许和没擦干净有关。这些黑色皮子我暂时看不出好坏。

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AE,貌似不必多说。大家想想美国人的牛肉消费量,就能理解为什么美国的好牛皮料子这么多了。

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AE

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英国军靴,george boot,来自ebay的 George British Army  Boots。也是没擦干净,但毛孔仍然明显。不过由于黑色实在不易看清,我还是没法确定它是否修磨过。

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帮人代购的Clarks 其乐(经典的英国品牌,主页君和海淘频道的常客了,可多关注优惠精选的Clarks 其乐推荐。明显毛孔间距大,毛孔间的空间似乎相对缺乏细节,可能是修磨过的成年牛皮料。光泽度是尚可的。

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