关于男士正装皮鞋的选购经验

2013-03-08 11:18:44 1708点赞 7270收藏 292评论

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什么值得买推荐过不少男士的正装皮鞋,在网友“xm9k36d”眼中,那些仅是“入门级”。什么才是真正的正装鞋?如何选择一双适合自己的正装皮鞋?什么是Loafer?什么是Oxford?什么是荔枝纹?什么是全粒面?选牛皮还是选羊皮?选黑色还是选棕色?尺码如何掌握?网友“xm9k36d”带来了一篇极为完备的正装皮鞋选购经验,和大家探讨一下什么样的皮鞋值得买。别忘了给作者一个“赞”,因为10个“赞”也不足以形容他的这篇优美流畅而又有深度的文字。(打不开链接的请更改DNS为8.8.8.8)

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首先要明确两个问题:皮料工艺;然后再讨论:款式渠道

一、皮料方面,由于我们探讨的是“值得买”的鞋,我理解应该比较经济,就不讨论特异皮(如鳄鱼、鸵鸟)了。牛羊猪皮中,羊皮不必考虑,薄,软,易磨损,多用来做女鞋和皮衣(女鞋其实也尽量找牛皮的好,不过不好找。另外,羊皮的皮衣我个人觉得也不值得买,软则软矣,太容易磨损)。猪皮毛孔粗大(普及一句,猪皮的毛孔一般是三个三个聚拢在一起的,比较好辨认),样子不好,一般只做内衬。于是我们只剩下牛皮一个选项。

牛皮还可以细分为黄牛和水牛,水牛的皮质地比黄牛疏松,毛孔粗大而分散,做成皮鞋容易变形,倒也不常见。黄牛皮的毛孔细、密,整体焕发柔和的光泽,是大多数高品质皮具的首选。好牛皮的特点是,一方面细心擦的话能擦得比较亮而好看(不是塑料的贼亮,一般是发润)同时相对厚实,不容易划破,轻微的划伤拿鞋油擦擦还能遮盖甚至弥合。(配图1、2)

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另外,好一点的皮质能保证相对长的有效寿命。皮质差的后果参见下图,这是我最舒服的AE鞋,但它面料并非全粒面皮,似乎修磨得很厉害,因此皮面虽然厚度足够,但强度不够,结果在我不注意的情况下被碰坏了鞋头。虽然通过擦鞋油补色,这个瑕疵远看不明显,但还是非常让人惋惜的。我其他的皮质好的AE鞋从没有这种问题。

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顺便推荐个“值得买”的实惠擦鞋方案:软布擦干净后,用猪鬃、马鬃刷(鞋料店、大点儿的超市有售),配少量Kiwi膏体鞋油(注意量不能多,否则堆积。要用对应的颜色,无色鞋油只针对白鞋,起不到补色效果,别买),擦完晾干,穿出去之前拿废丝袜在鞋面上左右快速拉动抛光。我个人认为这样已经能够满足普通用户对普通皮质的要求,我的鞋都是这么擦的,大家可以从本文的配图中看效果。

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黄牛皮也有好坏之分。不同产地不同年龄不同季节不同鞣制方法都有区别,无法尽言,我们可以聚焦于几个变量:

1、鞣制方法。主要分植鞣和铬鞣两种,对此大家只需了解:前者的颜色一般较浅(也可以染色的),如果是未染色的白色或茶色植糅革,穿用期间颜色会逐渐变深。对皮肤温和,吸水性强,塑形性好。见图中我的一双用料过关的英国靴子,内部用的是上好的植糅革,是接近白色的(配图3)

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我滴了很多水上去后它很快吸收了(配图4)

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相对的,我有双国产老军靴,内部也是皮子,但不是这种好植糅革,颜色就很深,吸水性就差。(配图5)

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2、皮面状况

首先头层皮是必须的。为说明头层皮与二层的区别,请看我的一个老军用提包。(配图6)

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这个包的把手是一整片牛皮,四五毫米厚。瑞士人很细致地把切面做了倒角。(关于什么是倒角,见配图7)

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大家自己可以对比一下,正面一侧,倒角部分光滑致密,甚至能反光,而背面一侧,倒角处很毛糙(配图8)

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这明显地显示了,上下层的强度不同。这与竹子是一样的,竹皮坚硬,而往里一些的就软而疏松了。

把最外侧的按需要“片”一定的厚度下来,就是头层皮,剩下的就是二层。二层皮强度差,不值钱,表面毛毛的,可以充当麂皮(反毛皮)卖,但实际上反毛皮最好是头层反过来。二层皮也可以拿去压上一层胶皮做亮面皮(漆皮),看起来还不错,亮闪闪,不少包包、鞋都是这个做的,但这层胶皮一旦磨损,就没法修补(漆皮鞋其实是某些正式场合必备,但国内没这文化背景,不必这么讲究),不建议购买。

3、头层皮

头层皮也分好坏,很多人推崇小牛皮calf,因为年幼,身上没什么伤痕。大牛满地打滚、到处乱钻、被牛牤叮咬,总会留下大小疤痕,不过挑疤痕少的拿来轻微磨一磨,看起来也很不错。如果磨得太厉害,成了看不出啥毛孔的平面了,就说明本身伤痕太多,这种皮子表面光泽“贼”一些。或者做成荔枝纹效果了,更是让人**,牛身上一些部位确实是“荔枝纹”的,一些大牌也特喜欢用荔枝纹,不一定是低档,但国内看见的荔枝纹基本是机器压出来的效果,大可无视。不磨的话叫做“全粒面”(full grain)皮,原皮品相很好才敢如此,一般这种皮上细找能找到不显眼的小瑕疵。

4、最后提一句

牛身上不同部位的皮纹理不同,脊柱至屁股间的最好,平滑润泽,毛孔细腻,强度高,也最厚。如果自己去店里定做鞋子,有些店是可以选用皮位置的。不过虽然国内土定制价格便宜,但做工、楦型、内衬用料等等的缺陷,造成舒适性不足,且大多价格并不特别实惠,比起AE性价比较低。我自己亲身体会,北京的连升阁给我做了两双,第一双太大,第二双太紧。如果你的脚一般不那么纠结(我的脚天生很怕热怕湿怕挤),那他家还算实惠,可以一试。

二、再说工艺

可以简单分为胶水粘的和缝制的。

1、胶粘鞋,大多数是以胶水将鞋面、外底(踩地板的鞋底)、内底(外底以内,鞋垫以下的一层材料,是鞋子强度的中流砥柱。对了,内底和外底之间还会有一片铁片,支撑足弓)粘合在一起。内底一般是一层硫酸纸,深绿色,大家把自己鞋里原配鞋垫撕掉就能看见。大底一般是橡胶、塑料制造,有些会伪装成皮底。内底上覆盖一层鞋垫,一般是薄薄的一层皮子垫着一层泡沫缓冲材料。这种构造下,薄鞋垫和内底不能吸收汗水,缓冲材料一般又容易吸了汗发臭,所以这类鞋发臭的可能性稍大。胶水不过关的话,还会带来开裂问题。由于这种工艺的定位很廉价,所以在胶粘男正装鞋上看到好料子的几率比较低,经典款式的几率也不高。但它容易做得比较软,第一印象比较舒服(这还不简单,做得宽大一点,用料薄一点,缓冲材料加厚,不就行了!)。顺便提一句,由于女鞋(特别是高跟鞋凉鞋等)款式繁多,潮流更新较快,用缝制方式生产的话几乎不可能,所以除了少数高端靴子、踝靴之外,基本都是胶粘工艺,大家一般不必去找缝制的女鞋。

2、缝制。有好几种不同缝法,我这里只极端粗略地介绍两种最主流的(对细节有兴趣的可去看Allen Edmonds网站上的制鞋视频,或者网上搜索搜索)。

1)、固特异(Goodyear)缝法

以机器或手工,用麻线或尼龙线,将鞋面、内底、外底缝合在一起(胶水还是得用一些的)。一般来说内底是一层很厚的植糅革,内底外底中间还填放一层碎软木。(特征,配图9)

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外部上侧有缝线。配图(10)

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鞋底内部无缝线。

2)、乐福(Loafer)缝法。用于休闲鞋,用机器及线将鞋面与外底缝合在一起。(特征,配图11)

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外部上侧无缝线。配图(12,13)

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鞋底内部前部有缝线,后部有鞋垫。配图(14)

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一般来说足弓处有松紧带

以上说的这些鞋,大底可以是橡胶的也可以是皮的,如果是皮的,那就是皮底鞋(配图15)

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在西方,正式场合还仍然是穿皮底鞋的(如果是橡胶底,虽然保养容易些,但正式程度稍低,选择范围相对小,相对不容易买到又好又便宜的)。内部则全是皮子,舒适性会随穿用时间增加而增强(一开始最好穿着多走走路。皮底及底下的软木慢慢会“印”出成你的脚型,参见配图10,内底已经凹凸不平,与我脚趾和脚掌的形状吻合了。整双鞋会越穿越合脚,这就是外国人强调旧鞋舒服的原因,但另一方面,由于鞋底会与你的脚底定型,买二手鞋是不推荐的),吸汗性较好,保养得当的话很耐用(高档John Lobb号称几双轮换可以穿三十年)。由于定位高端,用料相对有保证,样子也会比较传统而耐看。还有一点,专业制鞋厂商各自有很多不同的“楦型”(last),适应不同的脚型及审美(配图16、Allen Edmonds的部分楦型)

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同一家厂商一种楦型会有很多种鞋,所以如果你的脚特别喜欢某一种楦型,你大可把该楦型的鞋每种买一双,从合脚性上来说非常保险。

要注意的是,如同上面一些图片所示,缝制鞋经常会粘上一层皮质的鞋垫,但一般只遮盖鞋的后半部分或者后跟部分,这一般是工艺原因,不需担心。如果铺了整个内部,就需要有点警惕了,可能是假缝制鞋,因为缝制鞋的一大优点就是脚踩在一块健康环保的好皮子上,加鞋垫属于画蛇添足。有些鞋则会做出装饰性的鞋底缝线来忽悠人。现在假缝制鞋不少,购买时要小心



这两种工艺对比起来各有千秋,缝制鞋的内衬、内底用料一般较好,所以一般较为干爽且不会发臭;内底随着穿用慢慢能适应你的脚形;面料好的比例较高;适当保养即可寿命长;面料与内衬结合起来很厚实,一方面很耐用,但另一方面如果很不合脚,会导致很疼(有一招可以部分地对付轻度不合脚的鞋,就是加入尺寸较大的木鞋撑并在稍小的部位加垫些纸之类);如果是皮底,那么相对较硬,有些人走远路可能不适应;如果是橡胶底,缓冲相对较好但磨损后必须换底,不像皮底那样可以通过换胶掌来便宜实惠地延长寿命。后跟是厚皮子叠加,走路声音质感较好,但必须买最下层是橡胶的,否则在花岗岩地面很滑。

胶粘鞋,内衬、内底用料较差的比较多,发臭可能较大;内底没有适应脚形的效果;面料较好的比例较低(即使面料表面好,其厚度是否合格仍可能存疑),如面料差,面料寿命会相对短;底如果坏了,换底很难看,底的寿命各厂家各材质均不同;大量使用胶水且各部分使用皮革不环保,如品质不过关则可能不健康;底总体较软,长时间走路的缓冲性总体较好;成本相对低。



三、款式

我在这里想列一个粗略且不完全的经典正装鞋款式分类。

传统的正装鞋首先从脚背处的闭合方式看粗略分为四种:

1、牛津鞋(Oxford,内耳系带浅帮鞋。)

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2、Derby德比,外耳系带鞋。它与牛津的最大区别在系带部分的设计,也就是“外耳”与“内耳”的区别,相信看图很好理解。

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3、Monk和尚扣,那个金属扣除了装饰外,确实可以调松紧。穿它时一般也是一脚蹬,所以有些人认为它也算乐福鞋。总之不系带的都会被老学究认为不正式就是了。

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4、拌带鞋:没系带,一条拌带横跨脚面,这一般是乐福鞋上的设计,但用在正装鞋上也可以搭配商务休闲装。相对不普遍。注意其制作工艺不是Loafer乐福的,足弓那里并没有松紧,因此一旦不合适,就很不舒服,不像系带鞋可以放松鞋带。

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其次从鞋头的装饰看主要有几种:

1、plain-toe普通/无装饰头。一般用于正式场合,但也可以随便穿,甚至配牛仔裤。

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2、cap-toe“盖儿头”。

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3、Split-toe分趾头,比较粗犷。

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下图中这种一般是在乐福上用的鞋头,我还真不懂怎么称呼,顺便也归在这里吧。

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4、Wingtip燕尾。相对不正式。

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以上两方面的元素可自由组合,比如Oxford-captoe,这最常见的,国内俗称“三接头”,很正式,除了“black tie”以外的正式场合基本都可以穿。

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Derby-plaintoe,也是一个最基础的款式,

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而进阶课程可以是monk-captoe

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最后,各款均可配烤花,也就是打一系列眼儿组成图案,可多可少。

颜色方面,黑色百搭,适合初买者和年轻人。深棕色近年来越发受欢迎,经常搭配稍浅色的西服或休闲西服,或不那么正式的服装。手工擦色超越了本文讨论范围,有兴趣的请移步www.suit6.com/bbs自学。



说完正装,来聊聊休闲鞋,传统的休闲鞋则以舒适为要义,主要以Loafer乐福鞋为代表。

乐福Loafer,或Slip On“一脚蹬”,没有鞋带,前面已经介绍过了。Loafer乐福鞋在我国独领风骚,大家什么场合都穿,但在西方国家它主要适合休闲或半正式场合或夏季场合。棉或亚麻西服可以搭配乐福,特别在夏天,但这是因为棉和亚麻做西服本身就很不正式。
乐福鞋的装饰主要靠流苏和拌带。深色流苏乐福鞋可搭配较不正式的商务环境。去的环境很不正式的话,可以不穿袜子穿乐福,搭配短裤(夏天)或牛仔、休闲裤(春秋)。

说了这么多,还必须提一提皮底鞋保养的一些注意事项。皮底走路时摩擦力低(在国内某些地铁站、大厦的花岗岩地面上容易滑倒),而又比橡胶底磨损得快,缝制的线慢慢会磨断(有些高档鞋的线刻槽藏起来,买来时看不到,但也会慢慢磨损,露出线的),虽然一般不会导致鞋开裂(有人告诉我,断了的线会膨胀堵住线孔),但看着会很纠结,所以一般开始穿前需要做些预防措施,包括钉铁尖(配图27、不及早搞的话,磨损得特别快,再来钉尖或粘掌就不容易贴合了)

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或者在前半部分外底粘上块薄橡胶掌,既加强摩擦力又减缓磨损。找个靠谱的鞋匠,几十人民币搞定。如果日常穿用的环境有地毯,以上就都没必要了。皮底粘胶底虽然看起来比直接买线缝胶底麻烦且贵,但皮底鞋和胶底鞋的档次和正式程度是不同的,购买时的选择余地也不同。木头鞋撑对保持好鞋的形状也很重要(配图28、塑料鞋撑一般强度不够)

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理论上说每双皮底鞋每次穿后都应该塞鞋撑。以我个人经验看,“普通头”款式如果不用鞋撑保养,折痕太明显就显得很不好看,三接头、燕尾之类要省下这道工序,折痕局限在有限区域,倒也不严重。另外,一般推荐买多双轮换

四、渠道

说完上面这些,我一家之见认为的男正装鞋什么值得买,就很清楚了。入门水准的缝线鞋,价格不过分贵,外形、舒适性、耐用度都比较平衡。短期看,购买和保养的钱有可能比便宜的胶水鞋贵几倍,但长期来看它在你脚上闪闪发亮、带给你舒适并获得称赞的时间能比胶水鞋长几倍,如果你对自己形象和对脚的舒适性有一定要求,平均下来是值得的

插一句,我自己开始时研究鞋,纯粹是出于舒适性考虑。如果不需要搭配西服的话,千层底布鞋其实也很舒服,只是不好穿出门。

另外提一句,正装鞋并不局限于正装,所有好的缝制鞋都能穿去休闲场合,正装鞋配牛仔裤没问题的,不过最好别是黑色,显得过分正式。如果是短裤,也可以选乐福鞋。

最最入门级的缝线鞋可以考虑国产的皮底老军鞋(配图27,我的一双国产老军靴)有兴趣的同学可以研究一下无忌玩主论坛的一个帖子

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最好是80年代以前生产的。三接头、踝靴之类都不错。新款都是胶水鞋了,不考虑。一般来说,这些老鞋表面用料尚可,做工及内衬、内底用料是入门水平,整体美观度一般,但价格低廉,性价比不错。不过由于爱好者广泛,库存已不多,号码很不全,网上也有赝品出现,购买要小心。另外一个选择就是在国内定做,不过虽然能比老军鞋好看且选择多,但比起老军鞋的用料提升有限,整体的口碑一般

还有一个选择就是海淘啦。缝线鞋的制造商一般都是专业制造商,国外比较多,国内即使有制造的,也主要面向出口。好鞋进口到国内一般定价都偏高,毕竟国内消费水平审美水平暂时没法让他们薄利多销,也可以理解。国外购买的品种丰富,价格较低,还是值得这个麻烦的。关于品牌要注意一点,做缝线鞋难度不低,而其楦型传承性很强,时尚品牌、设计师品牌做的鞋要么是胶水的,要么是找老牌制造商代工的,代工的缝线鞋话即使质量好,尺寸标称方面也往往很混乱(加价我就不用提了吧),所以尽量坚持买专业品牌做的鞋比较好。入门的专业缝线鞋品牌不多,经常被提起的是英国的Loake1880(注意,据说非1880的loake不值得买)和美国的Allen Edmonds。我没买过Loake,根据个人买了十多双AE的经历,推荐一下AE。

美国很多老牌鞋厂在胶粘鞋的围攻下早已倒下不少(转行做胶粘鞋去了,经济学上这叫劣币驱逐良币),AE算是少数能坚持制造入门级高档男鞋的之一(要提高一个档次的话可以考虑Alden,但要贵上很多)。总体说来,其定价对国内消费水平来说稍高,但每年会打好几次折(这会儿很多即将停产的款多在200刀左右),其网上商城使用也较为方便(每款鞋的用户反馈是非常好的参考,特别是关于宽窄的讨论。他们并不删除差评。另外,他们有比较详细的尺寸指导)。主线产品的用料做工均很可以放心,鞋面用料属于入门鞋中很好的(大多calf。不过他们也会尝试一些奇奇怪怪的皮面处理方式,做旧之类的),唯一遗憾是个人觉得内衬用料稍稍差于其他一些入门鞋(不过这是不同品牌的不同平衡,内衬好的鞋可能表面用皮没有AE好);做工实在(网上可以看他们做鞋过程的图片和视频),细节和楦型不算最好的,但对于不苛求的用户来说绝对够用。楦型、样式很丰富,同一个号码从窄到宽分不同宽度,不像欧洲鞋可能有偏窄的问题却又不细分号码(那样就必须买大一号)。咱们东方人的脚一般推荐D(或者叫M,普通宽度)或者E(加宽)。AE也做胶水鞋,由于胶水鞋是他们迎合市场的低端产品,用料整体上低一个档次,性价比一般,为避免买错,要注意产品介绍上是否写了“Handsewn construction”或者“360 degree Goodyear welted construction”(二者都是缝线的意思)。

推荐几款正在打折的AE缝线鞋(打不开链接的请更改DNS为8.8.8.8):

Parkway Granite Grey Calf $167 ¥1050
Randolph Granite Grey Calf $199 ¥1250

这两双颜色不很正统,在办公室搭配休闲裤之类穿穿还是可以的。

Dalton Grey Calf Dress Boots $197 约¥1260

靴子也可以当正装鞋,只要前脸看起来一样。

Montecito Black Leather $157 约¥1050

Montecito Tan Saddle Leather $157 约¥1050

标准的休闲乐福鞋,这种款式一般用皮会较软,鞋面可能没有内衬,中底会多加软垫,比较舒适,我给家父已经买了好几双类似的了。

Big Sur Waxy Reversed Leather $197 约¥1260

这双就是我说的缝线胶底鞋,兼顾舒适和耐用,但胶底的正式感不特别高。当然,具体到着一双,鞋面这么粗糙,明显设计成休闲鞋的,没人穿去正式场合。

Naples Chili Calf $149 约¥1020

又是一双乐福,特别之处在于带穗。穗并不是女士专利!

Ithaca Black Leather $147 约¥1100

这款不是推荐的,是他们制造的胶粘鞋的例子,用料也相应降低档次。AE还是比较实诚的,好鞋好皮料他们会标“calf”,这双只标了“leather”。尽量别买。

如果方便用ebay的话,有时能找到更好的折扣,或者如果一开始拿不准号码想买便宜的试的话,ebay还有不少二手的AE,运回来用来苏水给内部消消毒就是了。如果不特别在乎价格,真正经典的几款是Strand、Park Avenue和Norwich等。Amazon也能买到,或许有少量折扣。

Strand $345 约¥2200

Park Avenue $345 约¥2200

Norwich $345 ¥2200


最后多聊几句关于尺寸。网购鞋总是有不合脚的风险,而AE不同楦型宽窄长短感觉很不一样,所以请有兴趣的读者细细阅读AE的选号指导(每双鞋页面里都有链接size and fit guide),并根据里面的interactive fit guide打印出测号纸,找个合适的时间找个合适的人协助你量一下(注意下午比上午脚量起来显大。自己不能弯腰量自己尺寸,必须找人帮忙。如果脚的长度、宽度量起来在两个尺寸之间,选大不选小)。量出来的结果可能号码很大,与你根据某些转换表格换算的不同,这时就要注意,这类表格里的欧码,看着像国内码,但并不完全是一回事,各国的鞋号区别巨大,转换表一般是靠不住的。一般还应粗略研究喜欢的鞋是哪种楦型,官网上大家的评价是稍宽还是稍窄。另外一开始可以考虑买乐福鞋(不系带的,“Handsewn construction”的而不是“360 degree Goodyear welted construction”的),因为无内衬,软,稍紧的话穿几天也能撑开。此后也尽量买系带或者和尚扣款,避免足弓处紧了没法调整。买来后,做好不合脚的心理准备,试穿时最好在地毯上,或者起码垫块布,避免磨损(皮底磨损速度是惊人的,地毯上走过十分钟都很明显,那样就不能当全新卖了,不少皮底鞋就是在店里也被试残了,结果被打折卖),万一不合脚,还方便送人或者转让。我最方便的一点就是家父脚比我小一号(美国码半号),我稍嫌小的鞋都可以送他。


看完后意犹未尽?参见《男士正装皮鞋的选购经验 补充篇》。

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