一网打尽“木器漆病” 篇一：小白易懂的“木器漆病”之万能药“帖”

写在前面的话

停更两周，恍若隔世。

诚然，在这半月的时间里，柒君饱受了身与心的双重煎熬。

一方面深陷“木器漆病”这个主题文章中难以自拔，从搜集问题到对问题的追根溯源或者刨根问底式的深究，怀揣一种打破砂锅问到底的精神，异度虔诚。无论怎样，柒君只是想给广大值友一个有点含金量的文章，不枉诸位腾出宝贵的时间翻看本文。

另一方面，停更两周的既定事实一再逼迫柒君内心的心理防线，诚然，对木器漆病文章的耽溺，在某种意义上严重影响了发文的节拍，但本着不发文，发就发好文的决心，于是有了这篇姗姗来迟的“木器漆病”文章，俨然讲，是系列文章。

鉴于本文投入精力有点严重过剩，文章篇幅不可避免要长，施工意义上的木器漆病多达三十多个，所以本文将分为五篇定期发布。

为表诚意，每个漆病按照问题描述、致病原因、解决方案、预防措施四个维度展开阐述，文章力求深入浅出，让小白也能看得懂的“漆病文章”一直是柒君撰文的初衷，从一而终。

有的值友或许会问，为什么耗费如此大的气力来写这样的文章，原因有且只有一个——广大值友喜欢看，文章有人看才会有意义，正如一个人被爱着才会倍感幸福，虽然深挖问题、梳理问题、撰文的过程倍感煎熬，但只有钻进深洞中，才能忘却喧嚣的人世，才能更加听从自己的内心，才能明确什么才是真正的有意义。

是为前面的话。

鉴于本文将分至少五篇文章分发，故提前将本文目录提前放出，敬请各位持续关注

以下为正文：

有一个亘古不变的真理，有美好的地方总会藏匿着丑陋，美与丑这一对冤家从诞生之日起便相依相偎，爱恨交加，漆的存在是为了营造美感，以漆病为外在的丑，因为嫉妒漆表里如一的美，便时刻准备着兴风作浪，试图毁了漆的容。

所以，如何将丑陋的漆病标本兼治的扼杀掉，值得我们去深究。

与内墙漆病一样，广义上讲，木器漆病的致病也分为两种，木器漆自身的问题与施工的问题两个方面，木器漆自身的问题多半是由于产品自身配方、储存不当等一系列因素导致的漆被废掉，而施工问题更多是围绕施工环境、木质基材处理不当、施工工艺的错误与设备的不给力这三个方面来说的。

针对木器漆病自身的致病机理不再赘述，只是有两点建议：其一，选用大品牌的水性木器漆，其二，买之前最好核实下漆的状态，看下漆的出厂日期和保质期。

如果再不放心，就与店家加上一句如坏包退之类的，不然出现“奔驰事件”，多少是一件令人心塞塞的事。

为了更加直观的说明该问题，柒君将之前写过的“内墙漆病”上下篇附在下方，感兴趣的值友可以抽空查阅。

小白也能看懂的内墙漆病之万能“帖”，值得典藏（上）比前言还前言为什么一个“写在前面的话”还不够，还要写一个这个？讲真，还没等我写完全文，就已然发现自己的字数快逼近一万五了，这对于各位值友来讲，读起来简直是一种折磨，十七君打死都不能忍的考虑到各位值友阅读本文时五花八门的表情故，将本文一分为二，分为上、下两篇。一来，值友读来不费劲；二来，十七君还能暂时拾柒日| 赞222 评论117 收藏2k查看详情

小白也能看懂的内墙漆病之万能“帖”，值得典藏（下）自上篇发文之后，柒日君鸭梨山大大，诸多值友催更声此起彼伏，不绝于耳，顿感把文章一分为二不是好主意了，一向喜欢圆满的自己有一种活活将之拆散的负罪感，唯一能做的就是沉下心来，把下篇赶紧写完，自此功德圆满。与此同时，灰常感谢各位对柒日君的关注与支持，当不忘初心，砥砺前行。好，接下来继续开聊二、内墙漆病问题拾柒日| 赞304 评论185 收藏3k查看详情

不过，在开始讲述核心内容之前，感觉有必要提两个小的问题：木器漆产品沉淀和施工环境的控制。

问题一：漆品沉淀

何为漆品沉淀，简单讲，就是密度较大的颜料或粉料下沉，软沉淀或轻微分层则属正常，如果出现结成硬块，无法搅匀的情况，则说明漆品本身坏掉了，直接扔掉就可以了。

造成这个问题的原因有两种，其一，储存地的温度过高或者在高温的环境下储存太久，漆品变质；其二，在运输或储存地温度过低，导致漆品本身被冻坏。

这是一桶被冻坏的内墙漆，仅供参考

其实，任何一款漆品的包装桶上都注明着存储条件，阴凉通风等等之类的，虽然漆品不如食品般矫情，但假定真的遇到恶劣情况，还是小心为妙。从储存与运输这个角度上来讲，水性漆要相对受限一点，毕竟水做的嘛，这也能够解释为什么冬季的时候，一些大牌的线上涂料旗舰店会贴出一个致歉告示，说明因为天寒地冻，不便运输，故于某月某日至某月某日停止发货，敬请理解之类的，这与水性漆的运输条件受限有关。

那么，有的值友或许要问，是不是漆品有沉淀就说明产品坏掉了呢？不尽然，比如说，产品有软沉淀和轻微分层的，经过搅拌之后，正常使用是没有问题的，如果产品中有少部分的硬沉沉的漆，有点结块了，经过过滤后也可以使用，但对光泽度有影响，这样的漆会比标定的亮度要更高一些。

所以，为了规避类似问题的发生，还是尽量在约定的环境条件下储存和运输，对于成品储存，室温要达到零度以上。

问题二：施工沾污

为什么要在漆病总述里面谈论这个问题，一是因为这个问题很重要，二是因为这个问题很低级，不应该犯的也不可饶恕的错误。

何为施工沾污，简单说，就是太不注重施工环境或者待干环境的卫生，如果施工者对工作环境不尊重，那么将不可避免的出现各种问题，比如说，由于对施工环境或待干环境的不负责任，导致铁粉、水泥粉、沙尘等异物附着漆膜表面，使得涂层变脏、变粗糙或被带有色素物质的沾污，或漆膜沾污小五金、玻璃等杂物。

那么，如何规避这种问题呢？当然是去周边没有潜在污染物的环境施工，选择适宜的涂饰天气，净化施工现场，或者加强对刚喷涂完的木器成品保护工作，施工完放置在通风透气的无尘环境中，或者干脆拿几张报纸盖上点。

喷涂现场要保持良好状态

换言之，如果漆层不小心被沾污了，怎么办？若漆面粘上小虫或砂粒时，应趁木器漆未干时将之剔除，然后用刷子沾一点木器漆修复表面。若木器漆已开始变干，则要待漆膜完全干燥，才能把砂粒、小虫剔除，简单打磨下，重新喷涂面漆进行修补，否则会使漆面受到更大的损伤，最后再把被木器漆沾污小五金更换掉即可。

再完美的弥补，也抵不过用心的当初。

问题三：清漆发白

清漆发白，清漆，顾名思义，是无色透明的一种漆，充分保留原木材基色的漆种，而清漆发白，则指的是在喷罢清漆后，漆膜发白的一种病态现象。

狭义来讲，导致清漆发白的核心原因只有一个，即涂料中渗进了水，水一旦被封闭在漆膜中就会引发漆膜发白。

虽说问题的真因只有一个，但引发这种问题的错误施工方式却有很多，下面我们来逐一进行分析：

原因一：底擦色未干，如格丽斯；

在讲解这个问题之前，柒君先后解释一下什么是底擦色？

水性木器漆上色工艺分为底擦色和面擦色，

底擦色指的是格丽斯产品，施工工序为：打磨木质基材——喷涂封闭剂——底擦色——清漆底漆一遍——清漆面漆两遍。

格丽斯上色一般是一遍，在封闭剂干燥后，用海绵和棉布蘸取格丽斯产品，旋转擦色，也就是圈擦，圈擦的目的是为了把格力斯充分擦到木纹里边。木材基材表面全面擦完之后，再用干净的布把表面残留的格丽斯收干净就行，常温下正常是2到4小时即可干燥，当然时间越长越好，温度二十五左右，湿度一般范围是40至70%，最好这是做水性漆最适合温湿度.

而面擦色指的是擦色宝产品，施工工序为：打磨木质基材——喷涂封闭剂——清漆底漆一遍——清漆面漆一遍——擦色——第二遍清漆面漆。

当然了，上述的每一道工序开始之前，都要等上一道工序干透为止，并且从施工工序中可以得出，底擦色和面擦色的不同，仅仅是上色产品是擦在底漆还是面漆的区别。

所以，从这个原因表述上来分析，是擦涂格丽斯产品未干导致的清漆发白。

未干，说明水分没有完全挥发出来，而这里的水分一方面来自格丽斯中的水分，另一方面则来自空气中，一般如果施工环境湿度略大一些，在擦涂格丽斯过程中，则难免会将空气水分带进擦色表层。

如果干不透，水分挥发不完全的话，在刷漆后，就把水分就封闭在里边了，然后水分后续挥发就发白了。

那么，针对这种问题，我们要如何避免呢？

原则只有一个，延长待干时间，让格丽斯充分干燥，然后空气层让水分挥发

原因二：施工中油水分离器出现故障，水分带入涂料中；

油水分离器装置

这种问题常见于喷涂，问题症结源自一个叫空压机的装置，也就是人们常说的气泵。空压机的作用就是制造空气压力，促使液态的漆品更好的雾化开，使之在木材表面更好的形成漆膜。

油水分离器的作用就是把水分直接控制在空压机里的过滤杯里，从而保证空压机拍出来的是干净的空气。

假定空压机油水分离器装置坏掉了，或者压根没有装，所以在油水不分离的情况下，空气机喷出的气体中就会有水，水一旦被带入漆膜中，就会导致发白。

所以，如果是喷涂的话，经常检查下空压机油水分离器的状态是很有必要的，一旦发现有这种端倪，可以尽快维修。

原因三：手汗玷污工件；

这个原因很好解释，不管是夏天还是各种原因导致的施工环境温度略高，都会导致手汗，如果在打磨的时候，手汗一不小心落在基材表面，就会形成水渍残留，再一喷漆就白了，呈片状的发白。

规避这种问题，一是可以降低室温，二可以带手套。

原因四: 打磨放置时间过长，水分吸附在漆膜表面

无论是在喷涂完底漆还是面漆，如果不打磨破表面的话，漆面会有一个保护层，水分渗不进去，但是打磨破了之后，空气中的水分能渗进去，并且打磨后，放置的时间越长，渗入的水分就会越过。

所以，无论是封闭剂、底漆、面漆任何一个完了之后的打磨，建议每一遍都应该是间隔时间短点好。一般是当天打当天喷涂，如果因故不能保证当天喷涂的话，建议打磨的事先缓缓。

原因五：高粉质底漆厚涂于深色板材

这个问题讲的是深色板材选用了不太适宜的高粉质底漆，从而导致看起来漆层发白一样。

严格来说，深色板材，应该选用透明度比较好的底漆，即高透底漆，这样的话，板材的纹理与颜色才能更好凸显，而不是选用不太透明的高粉质底漆。

何谓高粉质底漆，简单说就是固含比较高的漆，固含量比例越高，说明透明度越差，看起来就好像漆层发白。

再说一点题外话，高透底漆与高固含底漆的区别，前者透明度要好，但打磨性要差（意思就是不好打磨），高透的质量好，硬度好，成本也高。而后者透明度要差，打磨性好。

原因六： 高温高湿或低温高湿环境下施工

在这个原因中，最主要的致病诱因是，湿度大，再直白点说，就是空气水分含量多，从而导致喷漆过后，漆膜中的水分既多，挥发得还慢。

为什么挥发得慢，因为空气中水分多，漆膜中的水分根本没地可去，所以水分的严重过剩导致了清漆发白。

相当于高温高湿而言，低温高湿会更严重。

一般水性漆标注的最低施工温度是5度以下，其实应该是8度以下不让施工了。因为无论是在五度以下施工，还是湿度达到90%，水分根本就挥发不出去了，进而漆膜就得病了。

原因七： 在低温环境下，没有开启加温设备

在低温环境下，无论是施工还是将喷好的木器放在低温环境中待干，漆膜的干速都会很慢，干得慢等同于水漆中的水分会相对长时间的滞留在漆膜中，从而导致发白。

所以，如果迫不得已，非要在低温环境下工作的话，不妨考虑添加一个加温设备吧，酱紫可以更好的提高干速，与此同时，漆膜硬度也会有所提升。

如果是普通家装施工，加温设备可以考虑用空调、电热扇或者小太阳。

如果是家具厂的批量生产的话，建议安装冷红外干燥设备，该设备节能，是一个可以使得木材基材从内往外干燥的设备，干燥更彻底，但缺点是安装费用高，由于是一种把家具放进去干燥方式，不可避免的需要一定的安装空间。

原因八：木材含水率过高

这个就很好解释了，木材含水率高，说明木质基材比较潮湿，在喷完清漆之后，基材中的水分上反，导致漆膜发白。

那么，合格的含水率区间值究竟是多少呢？

一般8%——14%左右即为合理。

在此插播一个含水率的小历史，其实在1995年前后，木材合格的含水率区间值是8%至12％，后来因为这个区间值过窄，造成很多木材加工商的集体不满，尤其对于生来潮湿的南方木材而言，含水率一旦超过12%家具厂就不买，家具厂嫌弃其不达标，后来才逐步放开至14％的。

原因九： 一次喷涂漆膜过厚，不能充分干透

一次性喷涂漆膜过厚，漆膜中的不能充分干透，其致病原理也是跟水分出不来直接相关。

水性漆正常的喷涂厚度是在80到120微米之间，以1.5口径的喷枪为例，喷枪距离跟速度其实跟薄厚都有关系，一般正常是走一个半十字，所谓“一个半十字”即，横着喷一枪，然后竖着交叉再喷一枪，喷完后再横着走一枪。

箭头代表方向，阿拉伯数字代表喷涂的遍数

当然这个手法不是死的，与每个施工工人的手法有关，同样走一遍，走枪的速度，枪距离板的距离都有关系，还有枪的出气量大小。单说被喷涂物与喷枪距离的话，一般垂直被涂面90度， 15公分到25公分即为合理。

原因十：前道漆膜未干透，就着急喷涂下一道

其实这个原因，与上一个原因有着异曲同工之妙，前道漆膜未干透就着急喷涂下边，肯定会造成水分在漆膜中滞留，而后水分上反，导致漆膜发白。

在常温情况下，水性木器漆的封闭剂、清底、清面被喷涂之后的干速不太一致，封闭剂干的快一些，2小时左右即可干透，而底漆至少8个小时才能干透，底漆最好一天一遍。因为单组分的水性木器漆以自干为准，所以一天一遍即可，而对于干速略快的双组份水性漆（主剂+固化剂的一种漆），在夏天气温较高的情况下，一天两遍是没有问题的。

左侧为主剂，右侧为固化剂，是一种双组份的水性木器漆

说了这么多，当清漆发白之后，要如何处理呢？

解决办法很简单，将发白处的漆膜用320砂纸打磨除去，重新涂装清面即可。

其实还有一个比较简单的方法，就是用一个慢干水（丙二醇慢干溶剂），将之涂刷在表面，让漆膜二次溶解，把空气中的水分带出，即可消除清漆发白的现象。

关于预防措施，我们完全可以通过致病诱因倒推出来，措施大概如下：当环境过于恶劣的话，就不要施工或待干了，如果一定要做，那就采用一定措施调整环境中的温湿度；选取含水率达标的木材；水性漆施工应遵循环境要求，薄喷多遍，充分干燥的原则。

问题四：脱层（附着力差）

脱层，指的是漆膜与木质基材之间，漆膜与漆膜之间漆层脱开的一种病态现象，在某种意义上讲，脱层也可以理解成附着力差。

导致脱层的原因有很多，大致有八个方面，具体如下：

原因一：漆层干后未打磨或打磨不彻底；

在木器漆常规施工过程中，无论是固化剂、底漆、面漆喷涂完干燥之后，只要还需要下一步喷涂，就要对基底进行打磨处理，打磨的目的就是为了增强下一道漆的附着力。假定漆层干后未打磨或者打磨不彻底，附着力势必会差，脱层就在所难免。

单组分的水性漆还好一些，尤其是针对双组份的漆，因为有固化剂，干了之后表面漆膜会形成一个保护层，非常硬，比较光滑，如果不打磨，下边漆喷涂之后，会影响下道漆的渗透性，抓不住，没有附着力，就和自行车补胎一样，打补丁之前，要把原胎面打磨一下，让补丁更好的附着在表面。

原因二：所用的擦色剂（如木纹宝等）附着力不好；

这个指的是上色的产品质量不太好，属于产品质量问题导致的附着力差，再喷涂下一遍漆的时候，其附着力肯定会差。

除此之外，还有两种情况，其一，漆是大品牌的，擦色剂却是小品牌的，二者不兼容；其二，擦色剂质量没有问题，只是干燥不彻底，同样也会导致它的附着力不好，还会导致发白。

所以，规避上述问题的方法有两个：尽可能选用大品牌的水性木器漆，选用该品牌下配套的擦色剂产品，尽可能让擦色层干燥之后再进行下一道施工。

原因三：漆膜太薄

这种问题的出现，只有两种情况，要么施工的师傅手法不是十分娴熟，对漆膜薄厚判断不好，要么就是施工师傅懒癌发作，随便扫了两枪就交差了，无论是哪一种情况，结果都是一样的，就是漆喷得有点薄，漆没有结成膜，相当于散落的漆点堆积在木材表面的，根本没有形成应有的附着力。

原因四： 被涂表面有油污或蜡质类等物质

这个原因不难解释，木质基材表面有油或蜡质层的话，漆肯定难以附着上，脱层在所难免。

有人会说，用砂纸把它们打掉不就行了，事实上还真不是你想的那样，无论是油还是蜡，越用砂纸打，它越会往木质基材里钻，用砂纸根本打不下去。

这该如何是好呢？

正确的做法是，用家用洗洁精兑水稀释后，用抹布沾水清洗一遍表层，等干了再用换一块布再擦一遍，把油擦掉就行。尽量多清洗一遍，清洗完等着彻底干燥再打磨，如果打磨完了还是跑油，就加抗油剂，或者可以去当地的附近的化工商店买一瓶硅油，但一旦假定选择用硅油的话，那么全屋就要用硅油，如果一半用硅油，一半用抗油剂，用抗油剂的部分会跑油。

硅油

原因五：底面漆不配套

底面漆不配套导致的脱层，原理只有一个，底漆层软，面漆层硬，面漆会把底漆层抓起，进而导致脱层。

一般情况下，底面漆不配套有以下几种情况：

其一，底漆与面漆品牌不一致，品牌不同，用材肯定不同；

其二，虽然选用的是同一个品牌，但底漆与面漆不配套，用的不是一个系列的产品，比如底漆偏软，而面漆偏硬，也会出现这种问题。但话说回来，水性木器漆不仅相对油性漆更加环保一些，有一点好处是宽容性要好，可以允许单组分做底，双组份做面。

规避方法，就是配套使用，首先是一定要选用同品牌的产品，再者就是同品牌的同套系产品

原因六：温度低，无发成膜

这个原因比较好解释，温度低，漆成不了漆膜，附着力就会差，与基材没有粘结力，直接呆在表面，孤立存在。因为正常情况下，漆被喷涂之后会渗进去，进而形成一道漆膜。

原因七：木材含水率高

可以说，木材含水率高是水性木器漆病的万恶之首，几乎有一多半的问题中都有他的身影。

那么，回归到这个问题核心，木材含水率高是如何导致脱层的呢？

很简单，木材含水率高，说明水分含量比较大，可木材中的水分是不可能很安分的存在于木材中，即便喷涂上漆之后也是一样，于是木材中水分要出来，在向外挥发的过程当中，将气膜顶起，进而形成脱层。

原因八：基材含油脂重

在上述原因中，提到过木质基材表面有油或蜡，会影响漆的附着力，假定木质基材含油脂重的话，也会导致脱层，常见的比如泰国柚木，松木，都是一些基材含油过重的基材。

至于基材含油脂重会导致脱层的原因，很好解释，有油的话，油脂会穿透漆膜冒出来，进而导致脱层。

那么，遇到基材油脂比较重的情况，如果要刷涂木器漆，常规处理方式有哪些？

方法有两个，要么做封闭剂，把基材中的油脂封死在木材中，要么选用双组份产品，双组份的水性木器漆相对单组份，会有更好的封闭性。

然而，无论是选用封闭剂，还是双组份产品，假定说木质基材含油率过高的话，也可能封闭不上。

原因九：下层漆膜没有充分干透

这个很好解释，漆膜里边水分比较大，假定说上一层漆膜还没有没有干透，然后再上一个面漆的话，他里边的水分就会把面漆顶开，导致问题发生。

当我们把致病诱因讲清楚之后，下一步就是如何处理了。

对于脱层这种问题，如果比较厉害的话，需要用320左右的砂纸将基层全部打磨掉，然后喷涂面漆即可。

而预防措施的话，只有保证以下几点，则轻易不会出现木器漆脱层的问题：被涂物表面要洁净；被涂物表面打磨，曾强附着力 ；使用配套底面漆；层间实干后，要打磨。

问题五：开裂

漆膜开裂，指的是漆膜因为各种原因裂开了，没什么好解释的，不过导致漆膜开裂的原因可以深究一下。

原因一：涂料不配套，底面层的硬度相差太大

这个原因与漆病的脱层问题一致，典型的底软面硬，详情参见上文，不再赘述。

原因二：一次性涂刷过厚

假定一次性涂刷过厚的话，最直接的是导致外干里不干，表面有风吹，干的快。而表干太快，就容易导致漆膜表层收缩过快，表层干燥收缩就容易开裂。

咱们举例说明，比如喷了100微米的漆，遇到温度高或风速过快的情况，表层20微米被快速干燥掉，表面一干就快速收缩，下面80微米是软的，底软面硬，由于底子就软的，很容易动，下方一动，已经表干的面却动不了，于是就容易裂。

原因三：人为原因导致的底材结构开裂，造成面漆开裂

严格来讲，这与漆本身没什么关联，无论是漆品质量本身，还是施工工艺角度而言，与二者都没有直接关系。

最主要的，是与人为施工不当，导致的木质基材本身开裂。

这种问题常见于家具组装，比如给三合板贴实木皮，正反两面还好说，最容易出现问题的是边框部分，这位置贴木条的标准做法是先打白胶，再用气枪打上一枪，干透之后就没有问题。然而现在就有个别工人偷懒，不按套路出牌，对于边框部分的处理是不打白胶，或者只是象征性打几处，边框部分的木条与三合板之间相当于是活的，时间一长肯定会裂开，这是典型的人为偷懒导致的开裂。

规避措施只有一个，盯着他们把活做细致，或者如果实在不放心，可以用双组份的接缝王将二者有效粘结。

原因四： 底材含水率高

底材含水率过高导致的开裂，一般是由于木材基材含水率由高向低转变的过程中导致的开裂。

这种问题常见于南的木材（含水率一般在20％）拉到北方使用，由于北方天干物燥，没过多久木材的含水率就降为零了，全干了，干了就裂了，并且还不太好补救。

所以说，如果选用木材施工的话，最佳的含水率区间值在8%至12％最好，太湿或太干都不好。

原因五：低温施工,涂料受冻

假定低温施工的话，漆膜干燥太慢，还没形成漆膜，恶劣的低温直接把涂料冻裂。

原因六：昼夜温差过大

温度高的时候，漆膜干速快，温度低的时候，漆膜干速慢，当温差大，漆膜一冷一热被千锤百炼的时候，漆膜就撂挑子不干了，以开裂的方式示威。

原因七：涂料不良

何为涂料不良，就是漆品的质量不咋地，缺乏伸张性。

虽说这也是导致漆膜开裂的原因之一，但不太常见，只要选用一些大品牌的水性木器漆，一般问题都不会太大。

原因八：结构开裂与木工选用的修补腻子有直接关系

顾名思义，这个致病原因与漆品本身没半毛钱关系，这是人祸导致的，木工偷工减料，为了省事，用批刮墙面的腻子，兑水直接填补木材的接缝处，虽说腻子能填平，但没有拉伸性，为开裂埋下了隐患。

如果是要填补接缝处，正规施工流程是选用双组份的接缝王。接缝王的作用有两个，一个是填充，一个是粘结作用，他有一定的弹性。

在早期，人们会选用原子灰，原子灰是一个PE不饱和的双组份物质（分为主剂和固化剂，二者配合使用），在添加完固化剂之后会迅速干燥，干了之后硬度高，没韧性，也就是拉伸性，原子灰只是适用于局部基材坑洞修补，因为干速太快，不可能大面积批刮。原子灰是接缝王面世之前的一款常用语接缝和填补的产品，由于味道比较大，现在逐渐退出市场。

综上所述，如果说木质基材表面有坑洞，普通腻子勾兑一点封闭剂，也可以，而接缝王不仅轻松应对接缝处，起到一个粘结作用，还可以填补坑洞。

封闭剂勾兑普通腻子

修补木质基材坑洞

原因九：气温太低、湿度太大

如果气温太低，湿度太大，将直接导致漆无法成膜，漆膜的成膜性一旦差，开裂就在所难免。

原因十：密度板直接喷涂白底漆，没有做好封闭剂

为什么没做好封闭剂，会导致开裂呢？

因为密度板的工艺是靠压制形成的，是非常吸水的。在密度板上弄点水，就会直接吸进去了，吸了水它会膨胀。如果白底漆直接喷涂在密度板上，密度板会把白底漆中的水分直接吸收掉，而白底漆中的水分是用来帮助漆形成漆膜的，是确保其延展和拉伸性的，正常情况下，漆膜形成后，这部分水分会向外挥发掉，可现在承接这部分功能的水分被吸收掉了，基材表面仅剩下白底漆中的一些填充成分了，甚至乳液也会被密度板吸收掉一部分，漆膜形成自然会受到很大影响，所以漆膜就裂开了。

反言之，如果说在对密度板喷漆之前，喷涂一层封闭剂的话，则可以有效规避类似问题的发生，这是因为封闭剂的作用原理是渗透性成膜，可以在木质基材与下一道漆中间形成一道屏障，如果在密度板上喷涂一边封闭剂的话，问题将会大大避免。

那么，针对开裂的漆膜要如何处理呢？

没什么好的办法，用320目的砂纸将问题漆膜打掉重做，再按照一底两面的施工顺序进行施工即可。