站在十字路口的十字路口之国 —— 塞尔维亚7日自由行游记（行程篇）

Day 1 上海-莫斯科-贝尔格莱德

从上海出发，凌晨起飞，8个小时飞行，4小时转机等待，再加3小时飞行，这种长途跋涉还是挺耗费精力的。A1巴士到老火车站大概半小时车程，下车走到酒店时已经困到不行，在Jump Inn办好入住手续后第一件事便是回房休息。

由于莫斯科到贝尔格莱德的航班只提供了三明治，睡了3个多小时之后就被饿醒了，思来想去，决定第一餐还是来顿中餐。在计划目的地共和国广场（Trg Republike）附近搜索时突然发现了一家名为Kungfu的中餐厅，路过广场疾奔而去。

餐馆其实就在塞尔维亚著名景点Skadarska附近，招牌并不显眼，但穿过门厅，推开大门就能听到老板娘陕西味浓厚的张罗，过塑的红菜单翻开，黄焖鸡、臊子面、麻辣肚丝这些菜名让人简直不敢相信自己的眼睛。

虽然黄焖鸡一盘要980第纳尔，约合人民币65；豆腐素菜砂锅要790，约合人民币52；米饭一碗也要10块人民币，但不得不说，他就是有中国人炒菜的“锅气”，就是那个味儿。光顾这里的也不只是来自中国各地的游客，当地华侨、本地人、外国游客也时不时造访，关中腔、普通话、英语、塞尔维亚语交织，不足20平米的小餐厅热闹得非常国际化。

走出功夫餐厅，不远处便是Skadarska，这条街道从1872年开始便从未更名，街道两旁分布着众多的餐厅、旅馆、画廊，一到晚上便有穿着传统服饰的乐队演奏音乐，希区柯克、铁托、伊丽莎白二世等名人都造访过这条波希米亚风十足的石子路。

由于Skadarska还在整修，穿过一段工地街道往西就是共和国广场，首先映入眼帘的是完工于1931年的城堡一般的军事俱乐部，表现主义和现代主义风格突出，高耸的塔楼、随风飘扬的国旗让人很容易就能联想到这栋建筑的军事背景。

向西走不到100米便是塞尔维亚地标之一的米哈伊洛大公铜像。米哈伊洛是塞尔维亚历史上一位极其重要的人物，16岁就即位，19岁时却被罢黜赶下国王宝座，37岁卧薪尝胆近20年后东山再起重夺宝座，45岁时又被暗杀身亡，二次在位的时候荡平土耳其在巴尔干半岛的残余势力，一生跌宕起伏，可谓传奇。铜像身后便是以他命名的，塞尔维亚最著名的步行街，米哈伊洛大公步行街，这也是第二天行程的焦点之一。

回酒店的路上经过了塞尔维亚历史博物馆、议会大厦、新旧王宫等处，照明系统力求突出建筑本身的配色和明暗风格，在夜色下显得大气不失精致。

Day 2 贝尔格莱德老城

提到一些欧洲著名城市，大家能很容易想起它们地标性的教堂，比如巴黎的圣母院、伦敦的西敏寺、巴塞罗那的圣家堂、科隆的主教座堂、米兰的大教堂，那贝尔格莱德呢？

其实，这里也有一座修了快100年还没有完工的世纪教堂，叫做圣萨瓦大教堂（Hram Svetog Save），是世界上最大的东正教教堂之一，长91米、宽81米、高79米。

教堂始建于1935年，工程在二战之后长期中断，直到1984年才重新启动，北约轰炸南联盟后又停工2年。到目前为止，教堂外观已经完工，正在进行规模宏大的内部装修。光教堂穹顶描绘耶稣升天景象的马赛克装饰就有1230平米，40吨重。目前向游客开放的地下室有着金碧辉煌的圣经故事壁画，异常精致和耀眼。

之所以如此大张旗鼓地修这么一座教堂，和塞尔维亚人对自己民族、宗教的强大认同有直接的联系。这座教堂要纪念的圣萨瓦（Svetog Sava），把基督信仰带给了塞尔维亚人，同时还是民族教育之父、文学之父、甚至是宪法之父。1594年，外来统治者土耳其人为摧毁塞尔维亚人的精神力量，在弗拉查尔将挖出的圣萨瓦遗骸焚尸扬灰。400年后，塞尔维亚人就在弗拉查尔原地，为他更是为自己和后代修了一座精神堡垒。

从大教堂西侧坐上有轨电车前往米哈伊洛大公步行街的途中会在Kneza Miloša站换车，下车时会发现被马路隔开的两栋对称大型建筑，有严重爆破的痕迹，这可能是自己第一次在这个饱受战争的国度看到创伤的痕迹。

查阅地图后发现，竟然是南斯拉夫国防部旧址，而将该建筑一分为二的马路正象征南斯拉夫在二战中取得辉煌战绩之处的苏捷斯卡河，胜利的图腾如今只剩残垣断壁，成为苦痛的纪念。

离开Kneza Miloša，换乘公交不久之后就到达了前晚拜访过的共和国广场，走过铜像往北就是著名的米哈伊洛大公步行街。在这条只有1000米长的街道上，分布着数不清的商店、餐厅、烘焙屋、咖啡馆。

1870年时，这条街道被正式定名为Ulica Kneza Mihaila，贝尔格莱德第一家影院、第一家百货公司都诞生在这里。大家熟悉的大众品牌诸如IKEA、ZARA、GAP、NIKE、Adidas等都进驻了这条街，但是想找到Prada、GUCCI或者LV却是不可能的事。

在米哈伊洛大公步行街的北端，有条叫Kralja Petra的小路不能错过。走进这里，在一片红伞阵的对面就能看到一家名叫Kafeterija的3层咖啡店。

咖啡店的地下一楼还有家理发店，简洁、通透、设计感十足，棕色、金色、黑色、米色的主色调，配上咖啡的香气非常融洽。

在这种内装不输星巴克的地方喝一杯混合豆的玛奇朵，也只要人民币12块钱。店里的服务生小弟小妹颜值都非常高，手脚麻利，三步两步就将1楼做好的咖啡送到3楼，又将3楼的杯盘收好跑下楼。

喝完咖啡起身，不远之处就是纪念大天使米迦勒的米哈伊尔主教座堂，在游客知晓度上，这座规模小得多的教堂丝毫不亚于宏大的圣萨瓦大教堂。除了位于米哈伊洛大公步行街旁又叫米哈伊尔主教座堂外，它其实还葬着米哈伊洛大公本人。与中国常见的天主教堂排排座椅布局完全不同的是，这座教堂进入大厅之后一把椅子都没有，抬头往前看一整面墙全是圣画像，不见雕塑，画像下方直接摆着石棺，应该也是东正教礼拜不同于天主教或新教的特色。

信仰是一种精神力量的源泉，对于塞尔维亚人来说，咖啡和酒也是。教堂出门隔壁就是比教堂还年长的贝尔格莱德最老酒馆，一个“？”当做自己的招牌。当年听说老板Ivan Pavlović想让酒馆就叫“主教座堂酒馆”，隔壁的教堂管理层听说之后十分恼火，坚决不从，老板暂时也想不出别的合适名字，就画了个“？”在招牌上，原本是临时安排，没想到一直留到今天。

穿过马路，再次经过教堂门口向北就走到Kalemegdan的地界了，街旁有许多卖塞尔维亚国旗的小店，当然还有红星俱乐部及其宿敌游击队俱乐部的队旗，甚至还有南斯拉夫的国旗，而这里摊位上的冰箱贴除了Kalemegdan之外，就属铁托露脸最多了。

Kalemegdan也叫贝尔格莱德要塞，位于多瑙河、萨瓦河交汇处100多米的山岗上，贝尔格莱德的白城（Beograd）称谓也是得名于要塞的石墙。

这里最早的城堡其实由凯尔特人建于公元前3世纪，在之后的2400年里，要塞在罗马人、塞尔维亚人、匈牙利人、奥地利人、土耳其人、铁托政府、前南崩解之后的塞尔维亚政府之间不断转手、加固、拆除、扩大、重修，如今遍布各个历史时期的遗迹，成为文化宝库。

站在胜利者雕像的下方向远处眺望，街区密集的新贝尔格莱德、波光粼粼的萨瓦河、船只繁忙的多瑙河、绿意盎然的一战岛尽入眼帘，空气清新，视野开阔。

这里是贝尔格莱德观赏落日最佳处，夕阳会让这座历史从来波澜壮阔的城市换上宁静祥和的气息。

Day 3 诺维萨德老城

在登上前往诺维萨德的大巴前，专门抽空去逛了逛酒店所在街区的集市。绿色钢架挡雨棚、背靠背摊位、一些有独立门店的商铺，形制和中国的菜场大同小异，只是会多一些卖服装、日杂的摊位。前面曾经提过，塞尔维亚是温带水果之乡，尤其是各种莓，10月当季的是树莓、葡萄，树莓的价格在1公斤400-500第纳尔，葡萄按品种120-200第纳尔每公斤，非常便宜，味道很好。草莓不当季，但也能找到120一盒的，肉质紧实、酸甜适中，同样的配置在中国要价都会在20人民币以上。

水果带到车站吃完，差不多就是上大巴的时候，发车时间比原定的晚了10分钟，每件托运行李要另外加收40第纳尔的行李费。

大巴开动之后，车厢就很安静了，有长辈时不时接下电话，也有不少年轻人脱鞋放松，窗外潘诺尼亚平原上田地一望无际。

约1个半小时后，大巴停靠在了诺维萨德客运站，虽然事先用Moovit查好了去酒店的公交线路，但最后还是因为候车站台不明和行李重量的原因，选择了出租车。当车驶过挂满同心锁的法拉丁桥之后，时间仿佛瞬间倒流100年，粉红、粉蓝、粉黄、粉绿的外墙、高耸的红墙要塞、斑驳的教堂外墙，除了红绿灯和巴士招呼站，完全没有现代痕迹，载我的车一共穿过三道城门才来到酒店前。

稍事休整后，为了更仔细地观察诺维萨德，我选择步行前往自由广场。酒店所在处就是诺维萨德的一大地标佩特罗法拉丁城堡，作为城市最高点，西侧亦同Kalemegdan类似，是观赏夕阳的绝佳地点，而东侧能眺望整个佩特罗法拉丁，看到王室之门、利奥波德之门、白城门等建筑。

在走下要塞阶梯前，看到了传说中那座时针比分针长的大钟，据说是为了让多瑙河上的渔夫能够更方便地掌握时间。

走过小镇的杂货铺、烘焙屋、窗台上摆满虞美人的洋楼，便看到了多瑙河，不远处有1999年被北约炸断的老法拉丁桥的桥墩，至今依然耸立在多瑙河上成了水鸟的歇脚和栖息之地。下桥之后，就是规模宏大的巴诺维纳宫，在南斯拉夫王国时期，它就已经是伏伊伏丁那地区政府所在地，不远处就是首府诺维萨德老城的核心。

诺维萨德老城最显眼的地标无疑就是玛丽教堂了，在盛行东正教的塞尔维亚，名城诺维萨德最显眼的地标却是座天主教堂，也是信仰自由和地区文化的直接体现。

18世纪初期，土耳其因战败，势力范围退出中欧，取而代之的哈布斯堡君主国迅速在诺维萨德建立了天主教教区。今天的教堂已经是1719年以来的第三版，建于1892年，新哥特式建筑，装配了20块来自布达佩斯的彩绘玻璃，屋顶红、黄、绿、蓝、靛5色瓦片也采用了乔纳伊陶瓷工艺，颜色沉稳浓重。

在1848年欧洲革命中，诺维萨德老城近乎全毁，教堂左前方的伏伊伏丁那酒店兴建于1854年，而正对面的市政厅的兴建时间则要到1894年了。10月天气渐寒，市政厅前背阴处的椅子上几乎没人，而欢快的鸽子会很自然地停在Svetozar Miletić（塞尔维亚政治家，1861、1867年两度出任诺维萨德市长）雕像的头顶上歇脚。

在自由广场周围，还分布着伏伊伏丁那银行、诺维萨德城市图书馆、东正教圣乔治主教座堂等19世纪建筑，勾勒出的天际线混合了奥地利、匈牙利、塞尔维亚风格。

而回到要塞时刚好遇到太阳落山，拿出相机抓拍一张，城市天际线被镶上金边、山下的小镇众多屋顶的橘红色明丽浓烈，正是多瑙河畔经典的中欧风光。

Day 4 诺维萨德周边

来到伏伊伏丁那，如果只在诺维萨德城里转悠会错失很多深入了解塞尔维亚的机会，有时间的话，不妨走入山中拜访中世纪修道院，了解当年处于反抗土耳其统治威胁前线的塞尔维亚迸发出的精湛莫拉瓦风格（Morava School）宗教建筑。

由于没有安排自驾，即便去山区也只能选择有公共交通可以到达的修道院。经过事先查阅，位于诺维萨德和伊里格（Irig）之间的新霍普沃修道院（Manastir Novo Hopovo）有客运巴士停靠，往返较为方便。在诺维萨德客运站买好车票之后乘车大概半小时就可以到达新霍普沃镇，大巴会在紧急停车带下客。

这里位于弗鲁什格拉的南麓，空气清新，抬头就可看到郁郁葱葱的山峦起伏。顺着指路牌步行大概10分钟就能发现修道院的宿舍和钟楼，如今能看到的建筑建于15世纪至18世纪之间。必看的教堂建于1576年，布满整个教堂内壁的壁画由擅长巴洛克、洛可可风格的著名宗教画家Teodor Kračun绘于1776年，采用湿壁画工艺，在修筑墙面依然潮湿的时候作画，壁画随墙壁干透，不易损坏。

虽然神父对游客的往来习以为常，但在推开老教堂那扇门的时候还是觉得自己在某种程度上打破了这里的宁静。不过当注意到标有价格的蜜罐和酒瓶，还有冰箱贴摊位的时候，松了口气。举目四望，除了贴着圣像的铜吊灯，以及通过穹顶窗格透进来的光线，剩下眼光所及之处全是壁画，题材有圣经故事，也有东正教历史上的圣人，线条依然十分清晰，颜色虽然不再饱和，但就是这种穿越战乱的满眼沧桑，才够震撼心灵。

走出修道院时，发现了不少中国游客自驾前来，如果是自驾，其实可以去一些公共交通没办法覆盖但更值得一看的修道院。而对于非自驾游客的我来说，找到回程大巴的停车点都费了番周折。之前看过的攻略中似乎都没提到这一点，这里可以告诉下大家，新霍普沃镇回诺维萨德的大巴乘车点在修道院路牌往北50米的紧急停车带。这是用塞尔维亚语反复询问附近居民、外地卡车司机，用英语向路过的本地司机确认后才找到的答案，供大家参考。

回到诺维萨德时，正是午餐时间，选择了穷游游友Tino-Leung在游记中提到的火车站附近一家雅痞餐吧Sketch Bar。来这里的话喝酒和午餐都可以，需要提示大家的是，塞尔维亚人普遍烟瘾较重，室内用餐如无特殊情况一般都会有人吸烟。坐下来打量，软装上完全是图书馆的风格，座位也是靠背椅和高脚椅都有，会有顾客将这里作为开小组会或者办公的地方。

点了一盘烤鸡翅和一杯卡布奇诺，鸡翅皮应该是用蜂蜜和红酒腌制过，里面的肉质也很细嫩入味，口味偏甜，配的薯条也是外酥里嫩，咸香四溢。价格方面是非常实惠的，烤鸡翅和咖啡加起来不到35人民币。

吃完午饭，发现下午和傍晚还可以走一个地方，立刻就想到红酒小镇斯雷姆斯基卡洛维茨（Sremski Karlovci）了。火车站附近有多辆驶往红酒小镇的公交车，大家最常用的是61路。

车驶过佩特罗法拉丁，大约30分钟之后就可以到达镇前加油站。下车步行大概15分钟即可到达小镇的制高点Vidikovac，这里有一低一高、一大一小2个观景台，大观景台上立有金色大十字架，还有塞尔维亚诗人Dušku Trifunoviću的坐像。站在观景台上，可以俯瞰整个小镇全景：东正教圣尼古拉主教座堂（Saborna crkva Svetog Nikole）、天主教圣三一教堂（Katolička crkva Presvetog Trojstva）和卡洛维茨高中（Karlovačka gimnazija）尤其显眼。

走下山坡，向教堂钟楼的方向步行大约10分钟就可到达镇中心广场，首先看到的是建于1792年的卡洛维茨高中，这是塞尔维亚第一所高中，首任校董是斯洛伐克人。

沿着山坡往下就能看到为纪念小镇供水系统启用而修建的四狮泉（Česma četiri lava），以及钟楼高耸的两座教堂，天主教堂大门紧闭，而东正教堂则可以入内，一踏进大门就被右侧墙上的一幅画吸引了注意，其实它的内容和宗教并无直接联系，而是欧洲1848年革命，塞尔维亚伏伊伏丁那议会宣告成立时的景象，象征塞尔维亚人从奥地利人那里取得了一定程度的自治。

走出教堂，在广场上碰上学生活动，令人意外的是，这里的小朋友们几乎全部能用“你好”打招呼，这在塞尔维亚其他地方非常少见，让人对这座小镇的印象加了不少分。

穿过广场，教堂对面就是鼎鼎大名的Bermet酒庄，很多人都知道他们家的酒曾供泰坦尼克号使用。既然到了这，不胜酒力也要尝一尝。因为平时没有喝葡萄酒的习惯，就要了一小瓶来自KIŠ酒厂 2017年的霞多丽。淡琥珀色的酒体晶莹透亮，映出教堂钟楼和杨树的清晰倒影，口感十分柔顺，果香浓郁。

酒接近饮尽时，傍晚教堂钟声响了起来，大大小小、轻重高低、层次丰富，配上清风阵阵，让人真正体会到了旅行的安然，微醺的状态意味着回去也能睡个好觉。

Day 5 新贝尔格莱德

第五天一早，吃过早饭按照行程计划就要打车前往火车站，准备前往下一站，新贝尔格莱德了。

事前看攻略提到塞尔维亚的火车是没有安检的，但我可能没完全理解，其实连检票都没有，买了票就直接能走到月台，列车在开点前大概20分钟到站，对好车次、方向、席位级别就可以上车，车票为非实名制。

这次乘坐的列车车厢崭新，没有遇上前人所说的老破景象。查看车厢铭牌，原来是瑞士的Stadler公司生产的FLIRT（德语flinker leichter innovativer Regional-Triebzug）快速轻便型动车。3节编组，设有一个卫生间，车厢挑高应在两米五以上，乘坐体验舒适，列车停站较多，最快时速是160km/h。

1个半小时后，当列车停靠新贝尔格莱德站时，我还是惊了一下，两边的侧式月台完全没有雨棚，座椅、出站口、楼梯上全是涂鸦。更让人惊异的是，出站口楼梯直接通到大马路旁，而火车站的售票处则只是楼梯旁的一个铁皮屋，连站房都没有。附近是有轨电车和公交车站，还停了不少出租。只能说，这真的是我见过最接近无缝换乘概念的火车站。

随手拦下一辆出租车，告诉司机老爷爷目的地在Karađorđeva和Danila Medakovića的路口。不知道他是没听清还是怎么回事，头也不回地往萨瓦河另一头的贝尔格莱德老城开，尽管我不断用塞尔维亚语强调酒店离泽蒙很近，老爷爷还是让我看到了前天坐车去诺维萨德的客运站，大感不妙之后立刻跟他确认，原来老城和新城都有叫Karađorđeva的街道，只能说塞尔维亚人真的很爱民族英雄卡拉乔尔杰。这才厘清误会调头往泽蒙狂奔，最后也还是在边看Goolge地图，边用塞尔维亚语直接指挥老爷爷的情况下才顺利到达酒店。所以说老司机不一定都是给力的，大家一定要注意。下图两处有红标分布处，路名均为Karađorđeva，相距6公里。

在酒店安顿好之后刚好是午饭的时间，隔了几天没吃米饭还挺想念这种主食的。用Google一搜，发现附近有家叫Brener餐厅的推荐菜品是牛肉烩饭，立刻决定要尝一尝。走到店家门口的时候，发现是很典型的落地窗餐吧，看内装比Sketch Bar要高级，坐下来端起菜单才发现自己想得太天真了，这个烩饭就是传说中的意式夹生饭Risotto。但好歹是米饭，而且只有两种选择：鸡肉、牛肉，最后还是点了牛肉烩饭和卡布奇诺。

咖啡先上，这应该是在塞尔维亚喝到最甜的卡布奇诺，仿佛预先加了糖。牛肉烩饭大概等了20分钟，终于端了上来。牛肉粒饱满、米粒裹满肉汤、淋上了些芝士碎，卖相不错，舀起一勺放进嘴里，米粒在肉汤的加持下浓香四溢，配上芝士淡淡的奶香，确实惊艳。一嚼，果然是夹生的，好在味道不错，能够接受。不过价格就有些贵了，咖啡和烩饭加起来要价100人民币。

走出餐厅，外面就是典型的前南时期建设的新贝尔格莱德社区，Brener所在的街区距离1999年被北约轰炸的中国驻南斯拉夫大使馆旧馆只有2公里，从街口坐3站公交，在南斯拉夫宾馆（Hotel Jugoslavija）站下车步行1分钟左右即到。说到南斯拉夫宾馆，大堂的水晶灯还是1960年代施华洛世奇专门为其定制的，非常有名。这座酒店在北约轰炸时也严重受损，现在已恢复营业。

在走向中国使馆的过程中，首先看到的其实是日本使馆，设施完好如新，日之丸旗高高飘扬，这与隔壁堆满鲜花的中国大使馆旧址纪念牌一对比，咫尺之隔落差太大。当年的事件真相究竟如何，明白人只要看到这情景，心里立刻就会有答案。其实轰炸的痕迹已经无处可寻，原址上正由山东高速承建中塞文化中心。纪念牌前中国游客致意、鞠躬、献花络绎不绝，之所以这么多人到访，也许就是因为不少中国人一提起南斯拉夫，第一联想就是大使馆三个字，这是大家共同的国族历史记忆。

11街区再往东2公里处便是塞尔维亚最大的购物中心UŠĆE Shopping Mall了。不少游友在游记中将其形容为塞尔维亚版万达广场，相当于中国一个大城市的中档购物中心，建筑面积13万方，总商铺数量为150。地下一层是IDEA的超市，一至五层主要品牌有ZARA、Massimo Dutti、DIESEL和TOMMY HILFIGER等。顶层有集中式明档餐饮和Cineplexx影院，明档餐饮菜式丰富，价格适中，但总体口味偏咸。还有洋式中餐档，如果本身无法接受国外中餐猛烈口味改良的人不推荐尝试，你一定会觉得从小到大在中国吃到的是假中餐。有一个小惊喜，就是国庆假期时漫威还未在中国上映的《毒液：致命守护者》，已经列在了这里的放映清单上。

离开购物中心过马路就是Ušće公园，滑板公园里年轻人们自由地嬉戏聊天，越聚越多，滑道上除了满眼的涂鸦，还贴满了滑板学校的广告。

右手边是桥墩下原有的商铺，虽然涂料剥落、空无一人，但门面、货架、广告陈设如旧，商铺街两端被铁栅门锁住，让人觉得这些建筑仿佛穿过了内战，还停在南斯拉夫刚刚解体的那一刻。萨瓦河上看到了传说中的水上夜店，这里是许多欧洲年轻人在贝尔格莱德放松自我、突破束缚、享受时光的个性场所。

萨瓦河对岸从胜利者纪念碑，到米哈伊尔主教座堂，再到圣萨瓦大教堂，依山而建、高低层次错落有致的贝尔格莱德老城天际线，完整地呈现在了夕阳中，随萨瓦河的粼粼波光印刻在了脑中。

Day 6 泽蒙及贝尔格莱德南部

这次选择住在剧院酒店，最大的原因就是方便拜访附近的泽蒙。泽蒙位于贝尔格莱德西部，多瑙河畔，主要的看点是加朵什塔、泽蒙码头以及众多广场。从这点上来说似乎与红酒小镇类似，但这两地给人的感觉却完全不同，一个热闹熙攘、一个静谧安静，一个浸润现代、一个远离都市。

泽蒙虽然现在是贝尔格莱德的一部分，但是这个事实从开始到现在不到90年。从公元前3世纪凯尔特人在此定居开始，罗马帝国、保加利亚帝国、匈牙利王国、奥斯曼帝国、奥匈帝国、塞尔维亚等政权先后统治，从15世纪开始一直到19世纪，泽蒙都是欧洲世界和土耳其世界军事对峙的前沿。

加朵什塔（Kula na Gardošu）是俯视泽蒙全貌的最佳场所，这座塔修建于1896年，纪念匈牙利人定居潘诺尼亚平原1000年，向彼时统治对岸的土耳其宣誓领地的意味浓厚。塔高36米，修建于中世纪古堡废墟之上，至今残存少部分古堡城墙，有些墙头是游客非常喜欢的留影点，如果愿意也可以付200第纳尔登上塔顶。从这里向山下望去，教堂墨绿尖顶耸立、大片民居浓淡不同的橙色屋顶起伏、远方多瑙河流淌，此时的泽蒙让人感觉无比恬静。

沿山坡走下，很快就能达到泽蒙码头（Zemunski Kej）。码头直探多瑙河，栈道长达1公里，走到河边可见许多游艇、快艇、小船停靠，蓝偏绿的河面上时不时有快艇驶过，天鹅看到人走进水边时会主动游过来，但并未看到禁止投食或者销售鸟食的地方。除了天鹅之外，这里还有绿头鸭、海鸥等水鸟活动，数量众多。

码头上分布着众多餐厅、市肆，其中有家以鱼头作为招牌的餐厅Šaran，和一家在Google地图、Tripadvisor上评价都非常高的餐厅Ćiribu Ćiriba比较引人注意。在犹豫良久之后，相信评分选择了后者，其实味道中规中矩（建议不要尝试冷门菜品），环境倒还不错，服务也到位。

前面提到，泽蒙有着众多的广场，不知道这是不是因为曾经是军事重镇便于随时列队集合的原因。广场上会有流动集市，水果、花卉、服饰、摆件及日用品，种类繁多，但价格相对红酒小镇要贵。每个广场四周都会有众多咖啡馆，暖暖的秋日阳光下，坐在街边喝一杯拿铁或者冰摩卡，配上店家自制的曲奇，时不时逗逗来捡漏的鸽子和麻雀，也是享受生活的一种方式。

作为中国游客，来到国外总是很好奇同胞的生活方式，比如到旧金山想去看唐人街，到横滨想去中华街一样，在新贝尔格莱德也有一个类似的地方，那就是70街区的中国商城。

从泽蒙乘坐73路公交车，约30分钟后即可到达Blok 70公交车站，下车隔着马路就能看到LED滚屏中文招牌。让人有些意外的是，这座商场的经营环境，竟与国内80年代一般城市的小商品批发市场无异。服装、玩具、小家电、中国各地口味的小餐馆遍布这座两层带透光顶棚的建筑。谈不上动线、也谈不上品类、甚至谈不上仓库与门店的区隔，来自陕西、浙江、东北、四川等地的同胞们就在这样的环境下奋斗着，楼下的菜摊上能看到老干妈、海天酱油和本地菜场很少见到的绿叶蔬菜，货真价实的亲切感油然而生。

这次行程最后一天的晚餐选择了本地人钟爱的Mala Slavija na Sajmu，其实中国商场到餐厅的直线距离只有5公里，非常巧又非常不巧地碰上了周五贝尔格莱德大堵车，平常只需要15分钟的路程足足花了1个小时。打开路况，发现只要是连接萨瓦河两岸的道路全都是严重拥堵状态，感觉平时车流量不大的贝尔格莱德竟然有如此拥堵的时刻，让人很是意外。路上和司机用塞尔维亚语简单聊了几句，他吐槽了Google给的时间预估完全不准，还对华为之外的中国产手机品牌产生了兴趣。

好事多磨，其实原先是准备去德约科维奇（Novak Đoković）的Novak餐厅，但仔细想了想对于小德，最重要的还是在赛场上、状态低谷时给予他的支持，不如去尝尝包括他在内的本地人都耳熟能详的餐厅。只能说这个计划好事多磨，经历大堵车，路过展览馆后，终于到了餐厅。刚进去的时候客量不大，落座之后居然在菜单上看到了牛肉汤面，好奇指数飙升，另外还点了小斯拉夫牛排和沙拉两道菜。神奇的牛肉汤面端上来之后一闻，香味扑鼻，勺子一捞才发现这道前菜的汤是主角，面是配角，面的量很少，但却是中国人很熟悉的细面形式，汤很咸，整体而言又确确实实在对牛肉汤面的想象范围内。牛肝也是另一个亮点，料理得外脆里嫩，油脂、肉香浓郁，口感不腻。

整个餐厅内装主打怀旧风，墙上挂的照片都是附近街区这100年不同时期的街景，随着时间来到晚上7点，整个餐厅热闹了起来，有带翻译谈生意的、有同事聚餐的、也有办小朋友生日会的，作为一个外国人，这种融入当地生活氛围的感觉非常奇妙。

Day 7 俄航贝尔格莱德-莫斯科-上海

第二天一大早退房后，就要前往机场了，剧院酒店距离机场约17公里，打车约20分钟即可到达。办理登机手续的窗口有限，经济舱值机人群大排长龙，但地勤人员似乎对这种情况习以为常，距离起飞还有1小时时，加开了2个窗口办理，迅速消化了人群，但在这里东航执飞的莫斯科至上海段登机牌无法打印。

特斯拉机场免税产品亦十分有限，但塞尔维亚本土的品牌产品其他地方不容易看到，还是可以买的。走廊上发现了第二天去过的咖啡店Kafeterija的推车店，还挺亲切。

特斯拉机场登机流程与新加坡樟宜机场类似，过海关及边检之后，安检处在登机室门口，过好安检之后即可在登机室内候机。俄航准点率一向较高，12:45，准时登机，挥别贝尔格莱德。

行程感受

7天行程下来，塞尔维亚其实已经颠覆了儿时脑中那个经典南斯拉夫的形象，用一战导火索、瓦尔特的祖国、铁托的理想、大使馆被炸的国度、米卢或小德的故乡来描述她都是不全面的。

你能看到多数人对来自中国的游客并无热情地保持礼貌距离、你能目睹历经无数战争创伤国度的老老小小依然乐天恬淡、你能明白地感受到这个国家心向西欧但又并非完全坦然，你也能体会到社会主义遗风之外更加浓厚的古典中欧浪漫风情。

塞尔维亚，站在十字路口的十字路口之国，愿再次重逢。