不高不帅的国王查尔斯，凭什么是全球最会穿的男人？

英国女王伊丽莎白二世去世，她的儿子——「70年太子」查尔斯终于即位。女王深受民众爱戴，查尔斯实在难以望其项背。他与戴安娜、卡米拉的三角恋，直到今天依然饱受诟病。

无所事事了73年，却在该退休的年纪突然开始上班，不知道这是一种怎样的体验。

虽然领导能力看上去不太行，但在穿搭这方面，老爷子可从没服过谁。早在2009 年，「Esquire」杂志就把当年还是威尔士亲王的查尔斯评为「世界上最会穿的男人」。

女王去世之后，他作为「Charles III - 查尔斯三世」的首次正式亮相，就穿出了国王该有的水准。

领带上的胸针是字母「C」和「R」， 代表「Charles Rex」，「Rex」在拉丁语中是国王的意思，上面镶嵌着一顶镶满宝石的王冠。

手上的腕表来自「Parmigiani - 帕玛强尼」的Fleurier Toric计时码表，查尔斯戴了很多年。
虽然从价格上来说，比不上Rapper们动辄百万美金的钻表，但胜在风格低调奢华，颇有老钱气质。

平心而论，查尔斯的硬件条件非常普通，既不够高也不够帅。但是他却通过自己的穿搭品位，在一众名流政要中逆袭，合影从来没输过。

比如他身高186的儿子威廉王子，就没有一次能赢过老爹。

正因为查尔斯不靠脸穿衣，所以对于普通人来说，他的穿搭更具参考价值。查尔斯不仅是英伦绅士的代言人，也是真正的男装偶像。

定制西装天花板萨维尔街，就坐落于英国伦敦黄金地段梅菲尔区的中心，与摄政街平行。这条短短的街道，坐落着十几家历史悠久的西装名店。这里是Bespoke全定制鼻祖，是西装裁缝的黄金道。

查尔斯正是这里的常客，尊贵的VVVIP。

从19世纪以来，「Bespoke - 全定制」就是萨维尔街的灵魂。

在这里全定制一套西装，一般要4-12周的时间，中间经历三次试穿和调整。两件套西装大约1700英镑起，三件套2200英镑起，约合1.9万元。

自1982年开始，查尔斯的西装就一直由名店Anderson & Sheppard的首席裁缝Hitchcock先生负责。

Anderson & Sheppard的定制西装，剪裁利落，上身轻盈舒适。

已故的英国设计师Alexander McQueen，十几岁时还未成名，就在Anderson & Sheppard做学徒，这才成就了一代鬼才，足以见得这家店在服装界的地位。

西装领型主要分三种——枪驳领、平驳领和青果领。查尔斯的大多数西装都是双排扣枪驳领的款式，最为正式。

平驳领翻领通常开75–90角，单排扣西服常用，更为日常。

青果领没有驳头，好像围巾的感觉一样，领子和整个门襟连在一起。领口开得太大，一般人很难hold住。所以除了在奥斯卡颁奖典礼上，其他场合都不太常见。

一般情况下，首席裁缝Hitchcock先生会前往克拉伦斯宫为查尔斯试衣，上门服务。

2013年，查尔斯亲自来到Anderson & Sheppard店里拜访，意在为英国定制西装代言。

查尔斯一直致力于宣传环保，从他极简的衣橱里可见一斑。他唯二的两件大衣都出自Anderson & Sheppard，从黑发小伙一直穿到了白发老头。

一件是斜纹软呢材质的灰色大衣，六粒浅色牛角扣前襟，采用双排扣标配的枪驳领设计。枪驳领是最传统且正式的领款，非常考验裁缝的手艺。

而这就是一件定制大衣能穿几十年的秘密——通过调试领子的尺寸，就能适应身材的变化。

另外一件驼色大衣，设计也是大同小异，双排扣大衣适合各种体型的男士穿着，经典百搭。

今年他当上了国王，不知道双排扣大衣会不会成为爆火的「查尔斯同款」呢？

除了Anderson & Sheppard，萨维尔街上的Gieves & Hawkes也是查尔斯经常光顾的店铺。

这家店始创于1771年，曾经为英国陆军与海军提供制服。

Gieves & Hawkes与王室颇有渊源，一直持有英国皇家认证「Royal Warrant of Appointment」。

从1760年即位的乔治三世开始，到乔治四世、乔治五世、乔治六世、乃至今天的查尔斯三世，都偏爱这家店的定制西装。威廉王子订婚时，身上的三件套也来自Gieves & Hawkes。

Gieves & Hawkes的创意总监John Harrison这样评价查尔斯的衣品：「他是一个灵感来源，品味无可挑剔。他总是穿着双排扣西装，搭配的领带和口袋巾也相当自在。」

与西装相配的衬衫更为重要，使用率也更高。

查尔斯的衬衫均来自Turnbull & Asser。这个品牌创立于1885年，自1981年起成为查尔斯的「御用品牌」。

Turnbull & Asser的每件衬衫，都是由34块剪裁考究的布料精心缝制而成，搭配虹彩珍珠母纽扣。
查尔斯的衬衫上还有自己title的刺绣。

作为上流社会的塔尖，英国王室的一举一动都备受公众关注。所以，除了出席正式活动时的定制西装必须一丝不苟，查尔斯平时的穿搭也不能有一点马虎。

Old Money的生活方式，是New Money争相模仿的对象，比如狩猎。

狩猎是英国皇室的一项传统运动，它的起源能够追溯到1066年。当时，法国的诺曼底公爵征服了英格兰，诺曼人狩猎的爱好也被带到了英国，并流传至今。

起初，狩猎是专属于王室贵族们的特权。直到如今，普通人也几乎不会接触到这项贵族运动。但是，每年的春秋两季，英国贵族们都会组织狩猎活动。

狩猎时所穿着的猎装也很是流行。这不仅是财富的象征，也是男装的一个重要门类。

在1970至1990年代，正值壮年的查尔斯时常出访各国家，贡献了不少猎装风格的经典造型。

其中，出镜率最高的当属「Safari jacket - 狩猎夹克」。

狩猎夹克最初是贵族们在非洲丛林中狩猎时所穿，曾经还是欧洲士兵的军装。其材质多为厚棉布、天然亚麻布或迷彩布，结实耐造。设计上的特点是腰带、肩章和四个口袋。

天才大师「Yves Saint Laurent - 伊夫・圣罗兰」对狩猎夹克进行了改良，让其成为时尚单品而备受赞誉。

1984年，查尔斯出访非洲时就穿了一件狩猎夹克。这一造型称得上是教科书级别的经典。

除了狩猎夹克，查尔斯还非常偏爱Barbour的油蜡夹克。自1987 年以来，他每五年就会给Barbour授予皇家认证，足以见得他对品牌的喜爱。

英国女王伊丽莎白二世去世后，此前由其授予的王室认证将被认定为无效，包括Burberry、Barbour、Gieves & Hawkes在内的800多家皇家认证品牌。

新任国王查尔斯三世和新任威尔士亲王及王妃将会重新认证。

Barbour被《Gentleman: A timeless Fashion》一书的作者Bernhard Roetzel称为「欧洲上流社会的标志」。Bedale系列版型的油蜡夹克是品牌的旗舰产品之一。

1894年，Barbour油蜡夹克一经推出就受到了广泛的欢迎。品牌的油蜡夹克采用加入蜡石制成的布料，具有极佳的防风防水性，每一件外套都必须是全手工制作，以200多道工序包括防风防水蜡质涂层和排水扣眼设计，以及15000针缝制而成，并提供终身的维修服务。

不穿西装的时候，查尔斯依旧能够凭借过人的衣品，保持英伦绅士该有的优雅风度。

一个男人的品位，往往隐藏在细节之处。腕表是男人最重要的配饰，对于国王而言也是如此。

但是查尔斯有着自己独到的见解。他从不佩戴所谓的「爆款」腕表——鹦鹉螺、皇家橡树、水鬼之流从没在他的手腕上出现过。他更偏爱低调经典的款式，老钱味道十足。

那么查尔斯都有哪些品牌的手表呢？

除了前段时间出镜的「Parmigiani - 帕玛强尼」，他还有不少腕表收藏。首先是一枚产自1970年代的「Patek Philippe - 百达翡丽」Calatrava 3445。

Calatrava系列非常传统，是圆形正装腕表的代表作。查尔斯的这枚是黄金材质，6点钟位置有小秒针，直径35毫米。表冠凹陷，搭载百达翡丽首款量产日期机芯27-460M。

查尔斯还有两枚方形的腕表，「Cartier - 卡地亚」Santos以及「Jaeger-LeCoultre - 积家」Reverso，都是非常经典的款式。

卡地亚Santos诞生于1904年，经久不衰，表圈上的8个螺丝装饰，灵感来自冒险家「Santos-Dumont - 山度士–杜蒙」自制飞机上的螺丝钉。

积家Reverso翻转系列腕表专为激烈的马球比赛设计，有着开创性的可翻转表壳，以保护腕表表镜和表盘。这一设计起源于1903年，凭借流畅的装饰艺术风格线条，成为全球最具辨识度的表款之一。

查尔斯最便宜的一块腕表是「Hamilton - 汉密尔顿」的飞行员计时码表924-3306。虽然不贵，但很有纪念意义。

1971年8月，查尔斯在英国皇家空军接受喷气式飞机飞行员培训时，收到了这款飞行员装备表。

当时制表品牌CWC、Precista、Newmark和Hamilton应皇家空军的招标，各自生产了一批军表，备受收藏家追捧。

除了腕表，查尔斯也擅长用一些小物件为自己的造型增色。其实这些配饰才是最能看出他穿搭功力的地方。

他很擅长选领带。西装太正式，只需要一条亮色的领带就能艳压全场。

查尔斯告诉我们，墨镜不是开车的时候被太阳晃到眼睛才要戴。年轻时他喜欢雷朋的飞行员墨镜，优雅之余增添了些痞气。

时下流行的小镜片，老爷子也早就戴上了，这时尚嗅觉不得不服。

等待了70年的王冠，终于落到了查尔斯头上。这是荣耀，亦是责任。

人靠衣装，一个人的个性能够从穿搭中展现。现如今，大多数人都在追赶着潮流。

从街头风到大Logo，无论是否适合自己，好像只要是流行的东西，就是好的。查尔斯却逆向而行，始终保持着自己的审美。

无关身高与长相，保持精致和体面就足以定义男人的帅气。

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