北魏辽金看晋北——山西8日公共交通自由行游记之大同、应县

创作立场声明：此为国庆8天山西游记之大同篇，欢迎大家交流行程

带着对双林寺的赞叹，我们踏上了前往大同南站的高铁动车，到站之后，接站师傅带着我们在御东新区核心地带的马路上驰骋，在这里我们又看到了和太原相同的大片整齐划一、带有城建标语的绿色工地围挡。诺曼·福斯特设计的美术馆、矶崎新设计的大剧院、崔恺设计的博物馆、普雷斯顿·科恩设计的图书馆，这些大师之作井然有序密集排布在一起，让人一上来就领略了大同的新潮和活力。

穿越千年的木构奇工——应县木塔

御东新区经过十几年的建设，配套渐已齐全，找到吃早餐的地方不是难事。都说大同的刀削面最正宗，那必然不能错过。我们稍事步行来到了一家名为“源刀削面”的面馆。

面卤的选择很简单，素卤荤卤，价格一致。素卤是西红柿鸡蛋，荤卤是酱肉，老板还自制了兰花干、卤蛋等卤味供选择。

稍等片刻，碗口比脸还大的满满一碗刀削面端了上来，只见西红柿鸡蛋面卤红黄交替地铺满面顶，香气四溢，伴着油星点点闪光让人食指大动。这家的刀削面身相较之前吃到的要细不少，但一样体现了从中间到边缘，由筋道弹韧到软糯顺滑的过渡，面身浸透汤汁和面卤的香味，让人充分领略了大同刀削面的美味。

今天行程会短暂离开大同来到应县，去观赏当年曾让梁思成惊叹不已的千年木塔。乘坐动车从大同到达应县站大约需要40分钟，上车之后听到的竟然是蒙语广播，抬头一看才发现原来这是呼和浩特铁路局担当的从呼和浩特东站始发开往太原的列车。

我们的座位在餐车车厢，这里的座椅排布和其他二等座区别较大，组组相对，中间是折叠桌，想来是方便旅客在此用餐的设置。

虽然应县车站是2014年才启用的，但是从外观上看上去，站房的结构非常类似1960-1970年代的建造配置，出站口也在设置在站房之间的空地处，非常简约怀旧。

出站口正前方不到100米处，就是应县客运站的接驳中巴，可以从火车站直达木塔前的公交站，每人车资5元，不用再受招揽生意的无证私家车叨扰，非常方便。

50分钟之后，中巴停在了辽代街前，下车转头就能望见将近70米高的应县木塔远远耸立街心，作为古代北岳之阴、桑干河南广袤土地上的最高建筑，是从第一眼开始就会令人赞叹的奇迹。

塔前的辽代街得名于应县木塔的修建年份——1056年（辽道宗耶律洪基清宁二年）。1974年维修木塔时，发现了162件极为珍贵的辽代印刷品，包括辽藏经12卷，辽代彩色雕版印刷品，佛教七珍66件及真身佛牙舍利两颗。其中，辽代大藏经是我国唯一的辽代木刻雕印经卷，而《释迦说法相》是目前发现的我国最早的彩色套印印刷品。

越走近塔身，越能感受到它巨大的体量、复杂的结构、悦动的线条带来的震撼。释迦塔的竖匾高挂在现代建筑10层楼高度的塔腰处，昭示着它的正名：佛宫寺（原名宝宫禅寺）释迦塔，这是金章宗明昌六年（1195），木塔增修时昭信校尉西京路盐使判官王瓛留下的墨迹。

辽国皇室崇佛之风始于辽圣宗耶律隆绪的皇后萧耨斤，她的籍贯正是当时应州的治所金城，秉承大德高僧以及建筑人才的积淀，在安定的社会氛围下，50年之后木塔终于得以在此处动工，成为皇家供奉之佛塔。

应县木塔建在4米高的台基之上，呈平面八角形。第一层作立面重檐，以上各层均为单檐，共五层六檐。各层间夹设暗层，实为九层。每层均用内、外两圈木柱支撑，与现代高层建筑所采用的“内外筒体加水平桁架”的结构体系极为相似。

号称斗栱博物馆的应县木塔一共有54种斗栱，构件间全部以榫卯连结，不用一铁一钉。低层柱头铺作用了下昂出跳，挑起了更为平缓的屋檐，补间铺作也是依照不同的面阔特点，形制各异。

木塔周身除释迦塔的塔名匾之外，还悬挂了50多块立意各不相同的牌匾，书写者有皇帝、户部主事、怀仁知县、应州知州等各类名流，除了匾额，楹联也无一不是赞叹木塔的雄伟壮观。

塔顶的铁刹全铁制成，由迎莲覆钵、相轮火焰、仰目宝瓶及宝珠组成，中间有铁轴一根，插入梁架之内，四周八条铁链，沿塔的八角引入地下，形成完整的避雷设施。1930年代，梁思成还曾经顺着铁链爬到了塔顶测绘塔刹。

木塔塔身取材当地的落叶松木，千百年来和自然气候条件一地天成的适应性，保证了木塔千年不朽、不蠹、不腐。

不过值得担忧的一点是，今天的应县木塔已经出现了非常明显的倾斜，塔身歪向东北方向，站在塔下不远处，就能看到第二层立柱倾斜得非常厉害，还能看到松脱的榫口，如果任由其发展，将来不排除有整体倒塌的可能。

这种不稳定状态的源头要追溯到1933年，当地的邑绅们在风水先生的建议下，将清代维修新增的各层灰泥墙和斜戗拆除，改换为强度很低的隔扇门，结果危及了塔身结构，梁思成当时就担忧“若不及早恢复，则将不堪设想”。虽然大家都知道挽救木塔刻不容缓，但是修缮方案却因顾虑损害塔的结构造成不可挽回的损失而“难产”近30年。

目前木塔二层及以上游人无法到达，成为鸽子的天堂。可以入内的一层有辽代原塑的释迦牟尼金身坐像，高达11米，形体丰满壮硕，神态端庄慈祥，左手下垂，右手作“说法印”。顶部则是精美的八角形阳马藻井，光影呈现细腻神圣。塔后有甬道与塔下月台相连，砖台上是一座七间的清代大殿和左右配殿。

应县木塔作为中国现存最高最古的木构塔式建筑，堪称国宝中的国宝，即便游览结束踏上归途，它宏大华丽又精密细致的身影也会留在每一位游客的脑海里。

来到晋北，有一样食物一定不要错过，那就是凉粉。和南方人熟悉的绿豆凉粉、蚕豆凉粉不同，晋北的凉粉多是土豆凉粉，稀稠的程度把控非常精确，勺边刚好能够挑起，但又非常软滑，只能用喝的，而不能夹起来吃。

应县木塔东侧有家名叫“翠花凉粉”的小店远近闻名，老板娘在外和食客畅谈，而老板则默默在房后准备食材，两个人时不时地小声交流，生活气息十足。一碗凉粉端上来，擦碎的卤干、卤蛋下是晶莹剔透的凉粉和秘制汤料，再撒上干辣椒和香菜，看上去实诚、简约。

舀起一勺喂进嘴里，一上来就是酸辣的碰撞，凉粉的顺滑配上蛋黄的糯沙口感，恰到好处，余韵是一种类似鱼肉的鲜味，非常特别。如果一碗凉粉不够的话，还可以再来一碗面皮，或者来个应县本地的糖火烧。想在自己家吃到这道应县味也不难，也可以在他们家的淘宝店下单，自己动手就能吃到在应县也是独家的味道。

还有个意外的惊喜就是佛宫寺牌坊前的奶吧，冰淇淋、酸奶，甚至就是单单一杯热牛奶，味道都非常惊艳，比起在札幌吃到的日式鲜奶制品，天然的口感、浓郁的奶香毫不逊色。

回到大同后，我们在维也纳酒店拿好行李之后便转场花园大饭店，这一路上路过了和平遥同名的云路，看到了比平遥城墙更加高大、现代的大同城墙，决定放好东西之后就上去走一走。

大同城墙在12年前，完全不是今天城门耸立，齐整、高大、崭新的样貌，而是豁口土坡、破败不堪、尘土遍地的残垣断壁，原本的城墙青砖都被剥落拿去建了新的房子。

2009年5月，由时任大同市长耿彦波主导的城墙修复工作启动，工程采用保存原有城墙夯土和钢筋混凝土框架复建并行的方式，在7年半之后的2016年11月，由继任班子修复完成并免费对外开放。春秋两季天气良好时，从每天早上7点开始，一直到晚上10点，游客都可以登城游览。

按照明代规模恢复的大同城墙正墙高约12米，比起平遥的更显高大厚重，凸显大同作为九边之一，“屏全晋而拱神京”的重要战略地位。宽十五六米的城墙，相当于现在双向四车道的配置，城墙东西南北门城楼旁均有自行车出租和电动车游览的服务。

虽然10月初北界草原的大同入夜后已有明显凉意，秋风瑟瑟，但为了沿途能更好地游览大同城墙，俯瞰老城，我们选择了租多座自行车，从南门开始绕骑城墙一周。

说是重修的城墙，其实并不是完完全全的仿古复建，比如在南城墙的东部，就有“雁塔”古迹一座，全国仅此一处。该塔始建于明代天启年间，高度约17米，为八角七级砖构宝塔。形制既端庄稳重又秀丽玲珑，底部每面石碣上还镌刻着全城历朝举子姓名及其功名，和城下的云路、文庙遥相呼应。

城墙的南半部是相对热闹的，除了雁塔、登城书局、登城茶楼外，这里还能远眺善化寺、永泰街，而东段、北段则相对安静，除了北街武定街所对的魁星楼一线外，城内也多是依然在施工的工地，以及大片空地、传统民居和老式公房。

城墙西侧面对的是改造相对成熟的鼓楼老街，华严寺的宝塔、望月楼上的新月、基督教会西堂的红十字、城外的购物中心并立四方，让人能直观地感受到大同这座城市的新旧中西交融。

石窟中鲜卑王朝的雄心壮志

节假日的上午去云冈石窟，一定要注意出发的时间点，要么早上八点前出门，要么就等到将近中午的11点之后，因为通往云冈石窟的省道339在高峰时间段一定会拥堵不堪，不想因为交通影响行程安排，最好就要避开这个时间段。

我们去程选择了出租车，师傅沿途还向我们推荐了晋华宫煤矿这个非常有地方特色的游览景点，但是因为时间有限的原因，看来只能留到下次有机会时再来个矿井探秘了。

在云冈石窟的仿北魏传统“一斗三升人字栱”阙门下车后，往里步行大约200米，就能看到检票处，事先网上预定好门票就可以直接扫码通过。由于之前晋祠和双林寺的导游讲解都非常出色，云冈石窟作为历史事件和宗教文化非常集中的景点，我们也想让导游帮忙来个抽丝剥茧之旅。

云冈石窟导游分级非常细致，共六级，即教授级、副教授级，一级、二级、三级、实习讲解员，收费标准也由120至800元不等，可谓明码标价。不巧的是，当天游客密度较大，教授和副教授级讲解又需要事前预约，而一级、二级讲解已经被早到的游客请光，不想等待的话，只能请第三级导游讲解。

带领我们的是一位性格非常干练但稍显急躁的小伙子，买好景区摆渡车往返15块的车票上车之后，他便开始介绍整个景区的来龙去脉。

其实云冈石窟这个名字从明代才开始用，这里原名武州山石窟寺，是北魏皇家主导的国家宗教工程。在统治者定位佛教“巡民教化”、“敷导民俗”、“安抚民众”的社会背景下，才得以实施。除了绵延不绝的石窟佛像，当时在山顶上还有十间佛教寺庙，形成“山堂水殿，烟寺相望”之景象。明代后期，云冈十寺毁于兵火，不复存在，只留下石窟和部分木构窟檐。

到了现代，109国道在改道之前，距离石窟仅有两三百米的距离，每天路上来往的上万辆大吨位运煤卡车、拖拉机的震动和烟尘对石窟有明显的影响。周围三十多处煤矿产生的二氧化硫，也严重威胁石像的保护。1998年109国道迁移至10公里外后，石窟所在地的空气质量有了明显改观。

2001年，云冈石窟被列入世界文化遗产名录之后，文物维护和景区修缮工作更进一步，在2010年之后逐步成为管理规范、配套齐全的综合古迹景区。

云冈石窟的佛像艺术流派并非起源于中国，也不完全起源于印度，故事的开头其实位在今天远隔万里之外的希腊。佛教在公元前6世纪末兴起后，曾在数百年间没有佛像刻画，凡是要反映佛的形像时，都以脚印、宝座、菩提树、佛塔等意象来代表。

今天巴基斯坦北部和阿富汗东北边境一带的犍陀罗地区，历史上曾经长期受希腊人统治，希腊本部登峰造极的人像艺术强烈地影响了犍陀罗的宗教文化，佛教徒开始参照太阳神阿波罗的形象为佛陀塑像。后来，开凿石窟与塑像朝拜的文化翻越帕米尔高原来到东土，以克孜尔千佛洞、柏孜克里克石窟为代表，在中华大地生根发芽，才有了后来敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟和麦积山石窟的成就。

云冈石窟分为东、中、西三区，一字排列，东部4窟，中部9窟，西部32窟。到达第一窟前，我们便下车游览。

第一、二窟为塔庙双窟，风化损毁比较严重，由于地下有泉水涌出，明清时期又有“石鼓寒泉”之号。第三窟是云冈石窟最大的洞窟，面高25米，开窟面宽50米，原为大型塔庙窟设计，因工程浩大，北魏一代未能完工，后室的三尊大型佛像为初唐时期补雕而成。

第五窟分前后两室，供奉着云冈石窟中的第一大佛像——高达17米的释迦牟尼结跏趺坐像，洞窟形状为椭圆形的草庐式。大佛两膝之间距离为14.3米，膝上可容纳120人，一只脚上就可站立12人。佛像顶蓝色肉髻，面部轮廓清晰，白毫点朱、细眉长目、鼻准方直、双耳垂肩，身着褒衣搏带，通肩架裳，给人端庄、肃穆、慈祥之感。

第六窟最大的特色，就是中心塔柱的塔腰和四壁上刻有释迦佛陀本生故事图，北魏的雕刻艺术家以浅浮雕和高浮雕结合的手法，用连续排列的形式，通过48幅雕刻，展现了释迦牟尼从诞生前后到降魔成道、初转法轮的故事。佛陀诞生 、王子还宫、仙人看相、试力订婚、乘车出游等等场面栩栩如生，如连环画一般，与平遥双林寺《释迦如来应化事迹图》有着异曲同工之妙。

在各窟中，除了飞天和夜叉之外，摩醯首罗和鸠摩罗也相当常见，体现佛教对印度本土婆罗门教文化的吸收融汇。

目前十一窟接引佛洞、俗称“音乐窟”的第十二窟以及十三窟文殊菩萨洞正在进行长达1年的封闭日常保养，预计2020年年底将会重新开放。

位于景区中部，编号十六至二十的石窟是最早期开凿的，由北魏高僧昙曜直接负责，这就是历史上著名的“昙曜五窟”，这五窟的共同特点是造像高大、面相丰圆、高鼻深目、双肩齐挺，既继承了秦汉雕刻艺术的风范，又融合了健陀罗艺术风格。

当年昙曜高僧凿山开窟之时，北魏文成帝拓跋濬“令如帝身”，以推行“皇帝即当今如来”的政治宣传，创造“人神合一”的雕像。因此从十六到二十窟就有了对应北魏五位皇帝的说法：十六窟对应开国皇帝道武帝拓跋珪，十七窟对应明元帝拓跋嗣，十八窟对应太武帝拓跋焘，十九窟对应被儿子拓跋濬追封的景穆帝拓跋晃，二十窟对应兴安二年（453），下令建造云冈石窟的文成帝拓跋濬本人。

对应拓跋濬的这尊高13.7米的释迦坐像，也是云冈石窟最具代表性的佛像，堪称大同的象征、山西的名片，火车车厢、户外广告牌、明信片、伴手礼、服务台上，时不时就能看到祂的身影。

这尊佛像着右袒袈裟，呈结跏趺坐状，手势为定印。据说释迦牟尼在菩提树下禅思入定，修习成道时，就是采用这种姿势。大佛的衣纹呈阶梯状排列，线条简洁，显示出粗重厚实的质感，反映了健陀罗造像和中亚牧区服装的特点。

拓跋濬的孙子拓跋宏（汉名元宏）的事迹想必很多人都听说过，作为独挑改革大梁的鲜卑族君主，他在平城（大同）仿汉仪、作明堂、建太庙、正祀典、定官品、整吏治，之后更是实现迁都洛阳的战略举措，开凿龙门石窟，继续革胡服、禁胡语、改汉姓、倡通婚，逐步实现鲜卑族的全盘汉化。

从477年临朝听政的拓跋濬妻子冯太后倡行汉化开始，到其孙元宏496年令改汉姓，短短二十年不到，北魏社会文化发生了天翻地覆的人为改变。并不是所有旧人都能坦然接受这种影响切身利益和文化认同的剧烈变迁，这其中就包括不到15岁的太子元恂。虽然元宏最终平定因元恂而起的叛乱，但是文化改革的残留矛盾最终在三十年之后爆发，导致北魏分裂。

其实在拓跋宏迁都洛阳之前，云冈石窟大规模的开凿活动便告停止，但凿窟造像之风在社会各阶层蔓延开来，亲贵、中下层官吏以及邑人信众充分利用平城旧有的技艺在云冈开凿了大量的中小型洞窟，这种小窟小龛的镌建一直延续到孝明帝元诩正光五年（524）。今天第二十窟以西的二十一至四十五窟，以及第四窟、十四窟、十五窟崖面上的小龛，便是这一时期的存留。

很多人会好奇这里石像上的小窟窿是不是人为破坏的痕迹，但这其实是清代时包泥彩塑剥落之后留下的痕迹。当时为了防止石窟被风化，工匠在石像中打孔再插入木棒，在木棒上缠上麻绳增加石像的附着力，防止后期外覆泥土掉落，再在石像上覆土并彩绘。只是随着时间的流逝，泥层侵蚀脱离，裸露的木棒腐烂，就留下了现在这些千疮百孔。

历经千百年的洗礼，佛像水蚀、风化、坍塌、被盗的情况还是比较严重的，导游也是不断感叹可惜和遗憾，不过好在随着云冈石窟影响力的提升，关心、研究、保护这里的人也越来越多。

云冈石窟南面的博物馆中，有介绍鲜卑民族与北魏王朝的历史、云冈石窟的开凿与艺术源流的丰富展品，许多近年在窟前、山顶发掘的文物和从海外回归的文物都有展出。除了展览和讲座等常见媒介，云冈石窟的文创产品也是兼具丰富的品类与独特的创意。

除了文创产品之外，云冈的文化周边质感在国内景区也是独树一帜。在博物馆出口处，有小南唐茶食铺，创始人参照史书记载，融汇日本手法，还原太武帝拓跋焘最爱的一味——最终成为禅道茶点的羊羹，还有状若莲花的糖茶，都是仅此一处的云冈特色。

在博物馆东侧还有一处屋在林中，林在屋中的书店不容错过，它就是云冈书房。除了云冈石窟相关研究书籍和画册摆在最显眼处之外，还有不少山西本土文化、佛教文化、鲜卑文化、中国传统文化相关的书籍上架，紧扣景区主题，非常有品位。

除了书籍外，这里的文创产品和刚刚博物馆中呈现的原汁原味传统风格的香包、书签、镇纸完全不同，是线条明快、画风现代的冰箱贴、文具和徽章，除了石窟，题材还包括刀削面、莜面栲栳栳、黄花菜、豆腐干、凉粉这种大同家乡味。

云冈书房的饮品吧还有咖啡、苏打、果昔和茶出售，很适合点一杯饮品，捧起一本书，在透过杉树枝叶的阳光下享受旅途中轻松的休憩时光。

结束云冈石窟的游览，乘坐游览车就能来到出口，出口外的仿古一条街，又是更接地气的一番商业定位，不得不感叹这里动线设计的精妙，如果有盖景区戳章、购买明信片或其他邮品的需求，临近景区大门的云冈邮局一定不要错过。

回程我们选择了603路公交车，半小时不到就到了清远门外，晚饭之前还有些时间，顺带转车去了关帝庙。疫情常态化管控期间，在庙口东侧换好参观票之后，就能从便门进入庙内开始参观了。

鼓楼东街的这座关帝庙是大同城内曾经存在的16处关帝庙中规模最大的，幸得以保存至今。关帝庙的南北中轴线上依次建有山门、过殿、主殿、春秋楼四座主体建筑。

关羽是中国最为知名的历史人物之一，在全球华人世界可谓家喻户晓，不光刮骨疗伤、水淹七军、败走麦城这些典故人人耳熟能详，由于自宋徽宗赵佶册封关公为“崇宁真君”开始，历代统治者不断追封关羽，他最终成为了横跨儒释道、建庙全世界的崇拜对象。

作为山西解州人，关羽在山西是当之无愧、深入民心的保护神，从香火不断的祭祀供养，到跟随晋商飘洋过海，都是代表故乡的内心慰藉。

山门后的过殿中，是关羽身跨赤免马，手提青龙偃月刀的塑像，身披明黄色战袍、面若重枣，目光炯炯，一上来就让人感受到关帝爷的强大气场。

主殿是大同市城区内唯一的一座元代建筑，面阔三间，进深两间，殿顶为单檐九脊歇山顶，上覆琉璃瓦，光彩熠熠，清代增建面阔三间进深两间的抱厦，小巧别致的十一踩斗和元代硕大扎实的斗栱对照，形成了结构上巧妙的时代节奏。

大殿内的平棋上绘有姿态不同的龙形图案，大红木雕盘龙金柱仅为大同关帝庙所有。除了庙内殿中的香火供养，古时人们面对灾难无力抵抗时，还会向供奉的神灵敬歌献舞，祈求保佑。戏曲即由原始的音乐舞蹈逐步发展而来。元曲成熟后，寺庙前建戏台也就逐渐成为定制，几乎是有庙必有庙台。

如今的关帝庙前的戏台，其实是清代道光年间建在代王府九龙壁对面皇城街上酬龙祈雨献戏的舞台。为了恢复关帝庙前原有的历史风貌，2008年启动的古城复兴工程中，将这座戏台搬迁到关帝庙前。虽然相较关帝庙1959年倒塌拆除的五丈宽大戏台小了一半还多，但好在传统的晋剧依然在配备现代设备的老戏台上不断上演。

晚上用餐的地点是鼓楼周围的餐馆排队王之一——紫泥369粗粮季，一推门来到大堂，看到许多拖着行李的外地人和携家带口的本地人已经在取号排队了，而这时离正式营业的五点还差半个小时。随着时间一分一秒的过去，许多外地游客因为航班、火车时刻的原因不得不放弃等待，离开时满脸都是遗憾的神情。

40分钟之后，终于轮到我们入座。既然把粗粮写在了招牌上，那这里的粗粮拼盘一定不能错过。

除了粗粮之外，紫泥369其他菜色也没让人失望，无论是大同本地特产黄花菜制成的菜圆子，还是馅料家常但香味浓郁的菜馅油糕，或者外省常见的贝勒爷烤肉、春笋烧口蘑、脆皮鸡，出品都很上乘，排队如此火爆真不是没有理由。

北方故都的过去与未来

云冈石窟已经让人领略了北魏这个鲜卑王朝翻天覆地的前奏，而作为前期首都，平城或者说大同在当时有着灵台山立，壁水池园，双阙万仞，九衢四达，羽旌林森，堂殿胶葛的帝国气象。拓跋宏迁都洛阳442年后，契丹人从北汉手中获得大同，后又将其作为西京经营应对西夏的威胁。

最后一段的大同市内行程，就从辽兴宗耶律宗真保存皇室主持雕造大藏经的华严寺开始，而这里和70公里之外的应县木塔是同一个年代的文化遗迹。

整座华严寺与一般寺庙坐北朝南的惯例不同，依契丹族崇日习俗坐西向东而建。上寺以大雄宝殿为中心，分为两院，有山门、过殿、观音阁、地藏阁及两厢廊庑。下寺以薄伽教藏殿为中心，有辽代塑像、石经幢、楼阁式藏经橱和天宫楼阁等。

现存的大雄宝殿为金熙宗完颜合剌天眷三年（1140）重建，大殿面阔九间（53.75米），进深五间（29米），为单檐庑殿顶。屋顶坡面平缓，出檐较深，檐口平直。正脊上的琉璃鸱吻规模可观，高达4.5米，超出紫禁城太和殿一米有余，由八块琉璃构件组成，北吻系金代原物，历时八百余年，光泽依旧。据说最开始的辽代大殿很可能是一座十一开间巨构，里面存放着辽道宗之前七位皇帝的造像，具备皇室宗庙性质，足见华严寺在西京的地位之重。

大殿当心间上有两块匾额，一为明宣宗朱瞻基宣德二年（1427）的“大雄宝殿”，一为明神宗朱翊钧万历四年（1576）的「调御丈夫」。外檐斗栱共五种，其中柱头为标准的二跳五铺作计心造，当心间设补间铺作出 60° 斜栱，稍间则为 45° 斜栱，颇富变化，是辽金建筑的独特风格。

殿内采用移柱、减柱法，属于《营造法式》中“金厢斗底槽”的一种变体，殿内佛坛上塑五方佛，中间三尊为木雕，两侧两尊为泥塑，佛坛两侧排列着二十护法诸天彩塑，均系明代佳作。

无论日升日落还是正午深夜都引人注目的华严宝塔，其实是2011年新建成的，虽说是近年新建的建筑，但却采用了和应县木塔相同的纯木榫卯结构工艺，有着43.5米的高度，目前是继应县木塔之后，全国第二高的木塔。华严宝塔的铜质地宫也值得一看，除了供奉1000余尊佛像外，还有元代高僧慧明法师的舍利。上到塔身还能俯瞰华严全景和古城轮廓，不过节假日华严宝塔排队参观人数众多，等待非常需要耐心。

华严寺山门外有家非常有名的本地餐馆——凤临阁，但这家鼓楼西街的总店目前处于歇业状态，要想真的尝尝菜色，那就要到南门外的凤临阁·味庄——人声鼎沸的分号。不要看凤临阁只是简简单单三个字的招牌，长辈们熟悉的游龙戏凤黄梅戏、食客热爱的百花烧卖源头都在这里。明武宗朱厚照强娶民女、慈禧赐名凤临烧卖的故事足以让一代代国人难以忘怀。

从鼓楼西街向东，拜过吕祖之后向北走，不远处就能看到一对弯月在高耸如六角攒尖亭阁般的望月楼上熠熠生辉，这就是二十四史中唯一留下文字记录的古代清真寺——大同清真大寺，遗憾的是大门紧闭，没办法看到独一无二的陨石碑刻。

虽然没有在鼓楼街吃到凤临阁，但是清真大寺附近这家喜晋道面馆却也有着凤临阁血统。喜晋道的店面设计是非常明显的传统元素和暗调质感混搭风，明档厨房上方是摆放各种调味料瓶的木架，用餐区高脚木凳配上厚重的木桌，以方形的小吊灯照亮用餐区域，让食客更好地聚焦在面前的这碗面上。

喜晋道的面身相较源刀削面和花园大饭店的要宽厚不少，更接近于外地人印象中的刀削面，这应该是喜晋道团队在开店前走遍全国博采刀削面众长产生的结果，当然小菜也值得一尝。

沿着永泰街走到永泰门内街，就能看到一块五龙壁，从兴国寺搬来的五龙壁背后就是善化寺的山门了。善化寺始建于唐玄宗开元年间，原名开元寺，远早于华严寺的年代。辽天祚帝耶律延禧保大二年(1122)大部分毁于兵火，金太宗天会六年(1128)重建，保留唐代风格。明正统十年(1445)明英宗朱祁镇“敕颁藏经”，并赐名“善化寺”，取“广结善缘，普施教化”之意。

善化寺坐北朝南，主要建筑依中轴线为天王殿、三圣殿、大雄宝殿，层层叠高，均为辽金时期原构，是目前我国早期佛寺中唯一的实例。

善化寺无需购买门票，刷身份证即可入内。穿过天王殿，来到善化寺的院内，迎面可见善化寺中殿——三圣殿。该殿建于金代天会、皇统年间（公元1123年-1149年）。建筑坐落在1米多高的台基之上，前有宽阔的月台。三圣殿的殿堂平面呈长方形，面阔五间（32.5米），进深四间（19.2米）。

三圣殿殿顶为单檐五脊顶。斗拱的用法及样式显得十分特殊。耍头除常见的辽、金样式外，还釆用了龙头等变体式样。当心间用补间铺作两朵，和辽代每间只用一朵不同。

梁思成称赞善化寺斗栱艺术有“伟大之斗，深远之檐出，屋顶和缓之斜度，稳固庄严，含有无限力量，颇足以表示当时方兴未艾之朝气。”。

三圣殿的北面，就是善化寺的主殿——大雄宝殿。大殿殿顶为单檐五脊顶，舒展大气。斗拱为五铺作重拱计心造，尺度巨大，手法拙朴，令人颇为震撼。其斗拱式样多变，内外达八种之多。在面阔5间，进深4间的尺度下，三圣殿内只用4根主柱和4根辅柱支撑梁架，顶部除了当心间有平棋藻井，其余都采用"彻上露明造"的工法，形成了宽敞宏大的内部空间。

在殿内中央巨大的佛坛上，“五智如来”（即佛经中所指的金刚界五智所成的五如来：大日如来，阿閦（chù）如来，宝生如来，无量寿如来，不空成就如来，俗称五方佛）造像端坐于五朵莲花之上。硕大的莲台镶有莲瓣串珠、三角柿蒂及狮首等。

佛像后之木刻光背，雕刻风格与此迥异，疑为明代增刻。五智如来虽为后代彩饰，但保持了金塑的风格。其艺术手法之娴熟，堪称上乘。

大雄宝殿的西南侧矗立着一座重檐歇山顶楼阁，称为普贤阁。普贤阁为辽代遗构，面阔三间，进深三间，东面开门，平面略呈正方形，总高18米。普贤阁楼阁外观结构精巧，比例匀称，玲珑秀丽，一层西壁有楼梯可达平座上层，此阁采用了平座暗层做法（即两明层之间有一喑层），其许多处细部结构与辽清宁二年（公元1056年）所建应县木塔颇为相似。

除了城南的善化寺外，遥遥相对的城东有着天主教大同教区主教座堂——圣母圣心堂（奉圣母无玷圣心为主保，故名为“圣母圣心堂”），这座教堂是大同这座古城的重要地标以及包容外来文化形态的另一个关键节点。

穿过焊上JHS（即拉丁语Jesus hominum Salvator缩写，意为耶稣是人类救主）三个大字母的铁门，就来到了迥异于周围帝君庙、文庙、关帝庙传统信仰氛围的场域。

圣母圣心堂始建于1889年，1891年竣工，时属太原教区。1900年7月13日庚子之乱中的义和团焚毁了该教堂，部分天主教徒在此殉难，1906年得以重建。

“圣母圣心堂”采用古希腊式建筑风格，呈十字形，长24米，宽15米，高8米。两个耳堂各长8米，宽4米。正门两侧，高耸的双楼设计，前顶配有两个钟楼，高达17米，蔚为壮观。

主墙上有四位福音作者马尔谷、玛窦、路加、若望依次而立，大门上的希腊字母阿尔法、欧米伽代表世界的起源和末日，象征天主包含从起始到终结的一切真理。除了JHS、ΑΩ之外，圣母圣心堂还有非常多的宗教符号，例如羔羊、白鸽、浴火凤凰、基利斯督出现在中国传统建筑的勾栏栏板、额枋等部位，让人想起了云冈石窟上交替呈现的中印文化痕迹，心中感受到穿越千年、遥相呼应的文化融合魅力。

走出圣母圣心堂，周围就是与新建区域对比异常鲜明的待拆迁区，细雨之后泥泞的路面、被围挡拦住的破败民居、对骑三轮的人狂吼的看门狗，让人有恍如隔世的感觉。大同从2008年启动城市改造至今已经过去12年，古城内核心区域已经初见成效，但距离完成，似乎还有很长的距离，这座千年古都的蜕变，依然处在现在进行时。

山西之行的收尾餐，我们选择了鼓楼东街老火锅，作为明清时期全国铜材集中的城市，大同素来以铜火锅料理闻名。可能也是因为城市改造尚未完成的原因，鼓楼附近其实本身可选择的用餐场所并不多，这家也和紫泥369一样大排长龙。

既然是主打铜锅，那肯定少不了尝一尝，牛肉、青菜、丸子、豆皮、虾这些食材被齐整有序地摆在锅里，冒着热气的铜火锅着实让人食指大动，可真的吃到嘴里，却发现味道不如其他兼做他样的菜馆，而且份量上不是那么的理想。

这家最值得推荐的其实是烤羊肉串，与其他家最大的不同，就是这里烤羊肉串外表裹着一层蜂蜜，这层蜂蜜让新鲜的羊肉保持多汁弹嫩的状态，肉的腌料和蜜汁味道搭配得恰到好处，让人一吃难忘。

沙棘梨片中似乎带着柠檬的甜味，调味特别，牛肉烧卖的味道也是鲜香四溢，比起认一力的浓郁醇厚，这里的更多了清爽鲜香。

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留在斗拱上的千年故事，刻在石头上的北国王朝-山西8日公共交通自由行游记（太原、平遥、应县、大同）创作立场声明：本文为国庆山西自由行攻略游记，欢迎对行程感兴趣的朋友们交流提问。提到山西，不少人的第一印象是煤矿资源大省，再仔细想一想可能会记起老陈醋、平遥、乔家大院这些意象，除此之外就没有更多联想了。其实山西的华章，大多都在这些印象之外，“地下文物看陕西，地上文物看山西”绝对不只是一句顺口溜。上起春读书康| 赞45 评论65 收藏342查看详情