2017中欧掠影 篇一：我把回忆遗落在布拉格

写在前面的话：

“当我想以一个词来表达音乐时，我找到了维也纳；而当我想以一个词来表达神秘时，我只想到了布拉格。” ——by 尼采

2017年10月，我再次出发了。这一次是我向往已久的布拉格和布达佩斯，因为顺路，维也纳成了顺带的。我对布拉格的热望由来已久，久到几乎不知因何而起。也许在中学时代，读米兰. 昆德拉的《不能承受的生命之轻》，布拉格就成了压在我心上的重量，成了此生无论如何也要去的地方。

出行时间：10月1日-9日

出行人数：3人

行程安排：布拉格→CK小镇→维也纳→布达佩斯

PS：本篇只会写到出发前的准备以及布拉格攻略，CK小镇、维也纳和布达佩斯的故事敬请期待。

出发前的准备

1、机票

因为是捷克进，匈牙利出的缺口程，且并不是什么热门路线，所以机票价格一直居高不下，最后还是选择了最便宜的俄罗斯航空。过年期间查机票还只要4300，5月底买票时已经涨到6100了。所以说，下决心需趁早。

>>俄航官网

Aeroflotwww.aeroflot.ru去看看

2、签证

还记得几年前刚对布拉格起念头的时候，广东地区只能通过比利时驻广州领事馆提交申请，传说工作人员各种刁难，出签率也不高。刚好当时经常去北京出差，甚至想过亲自去大使馆递签算了……所幸现在有了广州联合签证中心，而且工作人员的服务态度好的啊，让人如沐春风。当然也可以选择在深圳办理。

>>捷克大使馆网站

链接

>>广州联合签证中心

地址：广州市天河区体育西路189号城建大厦3楼388室

电话：020-37889592

营业时间：周一至周五 8：00-15：00（中午不休息）

进门了城建大厦正门往右手边走，从扶手电梯上三楼，联合签证中心在电梯的右手边。除了捷克签证，这里还可以申请克罗地亚、芬兰、拉脱维亚、马耳他、斯洛文尼亚以及爱沙尼亚的签证。

>> 所需文件（最好提供英文件）

（1）签证申请表

可以在大使馆网站里找到。一共5页，尽量用英文大写字母填写，贴一张三个月内的白底近照（35×45mm）。

★Point：“签发机关”一栏太小，可以填缩写；“预计停留或过境天数”要严格按照行程单上填写，比如我们是1号出发，返程航班8号起飞9号到，于是我就填了9天，最后被盯着改成了8天。

（2）英文机票行程单（往返）

（3）护照原件及两份信息页和签名页的复印件

（4）旅游保险

★Point：保险时效需覆盖整个行程，且保额在30万以上。考虑到时差等因素，一般我会在头和尾都多预留几天，比如我们10月1日出发，我会选择15天的保险，9月28日生效，有效期到10月12日。

（5）户口本原件及所有成员页的复印件（无需翻译）

（6）英文酒店预订确认单

★Point：需包含行程内的所有酒店，且如果是多人同住一个房间，又一起办理签证的，预订单上要有每一个人的名字，提交一份即可。Booking生成的订单不能填写所有住客的姓名，当时在签证中心真是大费周折啊啊啊。

（7）英文行程单

（8）银行对帐单

★Point：打印近三个月的流水即可，账户活跃，建议余额在3万元人民币以上。

（9）英文在职证明

★Point：需使用正式的公司抬头信纸并加盖公章并负责人签字，明确日期及以下信息：

任职公司的地址、电话和传真号码；任职公司签字人员的姓名和职务；申请人姓名、职务、收入和工作年限；准假证明。

这个是我一贯使用的模板，因为抬头纸上已经有了公司名称、地址、电话、传真，所以就不用另写了。

CERTIFICATE

Ms.XX(Passport No.GXXXXXXXX) is the brand building specialist of our corporation.She has been worked for 6 years in our company since March 1st,2011, mainly charging of the affairs of brand building , with a salary of around RMB8000 /month.

Now, she has been permitted to take a vacation from Oct.1st to Oct.9th 2017, and she will take a journey to Czech for 9 days during this period.

All the expenses including travel, board and lodging, and any miscellaneous expenditure would be borne by herself. We hereby guarantee that Ms.XX will obey the laws in and will come back to China on time before the expiry date of visa.

Yours sincerely,

General Manager XX

（10）营业执照

★Point：我们还提供了营业执照的英文翻译件，不知道是不是必须，总之保险起见。

其他可能需要提供的材料还有房产、车辆行驶证等固定资产补充证明；三年内申根签证、美国签证、日本签证的复印件；行程中的车票确认单、演出票订单、门票确认单等。

>>如果是第一次办理，必须本人到场，因为还要录指纹。

>>关于费用，包括签证费473元，服务费193元，快递费60元，一共花了726元。

>>关于出签时间，工作人员会告诉你是2-3周，实际上我们只用了6天就收到签证了，中间还经历了一场53年一遇的台风...

最后，签证长这样：

3、酒店

这次的酒店都是提前2个半月以上在Booking预定的，三家酒店都不错，值得推荐。

布拉格：Old Prague Hotel ★★★

位置佳，出了巷子有一家叫做“U Dvou Koček（两只猫）”的餐厅，肘子做的不错。往老城广场走的路上可以看见David Cerny的一个很有趣的雕塑——“吊着的人（捷克语：Viselec，英文：Hanging Out）”。

维也纳：Hotel Corvinus ★★★★

位置还行，离地铁口、商业街、酒吧区都很近，可惜行程太赶，没能好好享受酒店的便利。

布达佩斯：Leo Panzio Hotel ★★★

在一个老房子的二楼，电梯还是你们在老电影里看到的那种自己拉上门的，敲有趣！位置奇佳，楼下是商业街，正好就在地铁口上面。酒店里的老妈妈每天早上都会问你要不要吃土司，敲可爱！

4、交通

布拉格—>CK小镇：Student Agency Bus（179Kč）

从布拉格到CK最便捷的方法是搭乘SA巴士，官网贴不上来，自行Baidu“regiojet.cz”或者“Student Agency”。可以直接在网站订票，票价会根据票量的减少上涨。SA巴士在地铁B线Andel站附近的Na Knížecí公交站乘搭，地铁站有一个出口上去就是站台，要注意看贴在上方的标识。到达站选择“Český Krumlov - AN”，也就是终点站。

CK小镇—>维也纳：CK Shuttle（1100Kč）

类似于出租车，可以选择拼车，也可以选择包车，从约定好的地点（我们不在CK过夜，于是选择了小镇的旅游问询处门口）直接送到维也纳酒店门口。小贵，但是省时省力省心。官网可以预订，先支付一定比例的订金，剩下的一半在到达后支付，克朗和欧元都OK，记得准备好零钱。

CK Shuttle booking form | Český Krumlov shuttle bus transferwww.ckshuttle.cz去看看

维也纳—>布达佩斯：火车（27€）

官网贴不上来，请自行Baidu奥地利铁路公司ÖBB官网。如果倒过来从布达佩斯到维也纳，火车票会便宜一些（但是貌似有人说奥铁的票只能在奥地利境内取？）。要注意的是每个时间段的票价是不一样的，随着票量减少票价可能会上涨，而且都是自由席的票，如果要固定座位，需要再加3欧元购买座位票。我是在手机APP里买的票，然后选择生成了电子票，上车后查票，亮出手机扫一扫二维码就ok了。欧铁在中国也有官网，叫做“欧洲铁路中国售票处”，不过会贵很多。

5、货币兑换

捷克用捷克克朗，奥地利用欧元，匈牙利用福林。不过欧元基本能通用，酒店大概还是按照汇率换算过来的，比较划算，但是在其他一些地方就不是这样了，用欧元会亏。满大街都是能直接用银联卡取当地货币的ATM机，但是！！每笔都会收一笔不菲的手续费，比如我的中行是15元，小伙伴的工行是12元。在窗口用欧元兑换的话，机场和火车站的汇率最差，中心区和商业街的要好些，一定记得看清要不要收取手续费。

Day 1 出发

珠海→澳门外港码头→香港机场→莫斯科→布拉格

坐标广东珠海，我们买的是上午11:35从香港到布拉格的俄航机票，莫斯科中转。然鹅，从珠海九洲港到香港机场最早的船是9点多的，明显赶不上... 机智如我，决定曲线救国。

于是三个人凌晨从家里出发，赶在6点钟拱北口岸开闸前排队准备过关，过关后打了个的士直奔澳门外港码头，票是提前在官网买好的，7:15开船。取好票还不到7点，每人只有一个大箱子，干脆不托运，直接带上了船，时间绰绰有余。如果是从澳门出发，到达香港机场后一定记得去退税（就在下至地铁的楼梯转角处），答应我，一定。

飞机准点起飞，在莫斯科降落没多久夜幕便降临大地。下一班飞机在5小时之后；幸亏谢列梅捷奥机场免税店众多，虽然价格不十分好，但也足够消磨时间了。奇妙的是在候机大厅里居然时时能看见鸽子的身影。

领近午夜时分，我们的飞机终于降落在布拉格机场。机舱广播里轻轻回响着《伏尔塔瓦河》的美妙旋律，捷克，我来了。

Day2 布拉格

“什么样的城市都见过，却难得像布拉格那样，天天回荡着节日般的气氛，把远近旅人的身心激荡得那么兴奋，又那么舒坦。”——《布拉格不后悔》by 余秋雨

布拉格位于欧亚大陆中心，美丽的伏尔塔瓦河静静流淌，将之一分为二。河东岸为老城区（Staré Mesto）、犹太区（Josefov）和新城区（Nové Město），河西岸为城堡区（Hradcany）、马拉. 斯托拉纳区（Malá Strana，也叫小城区）、斯密彻夫区（Smichov）和维舍堡区（Vyšehrad）。

其中大约维舍堡区的历史最为悠久。就像夏朝之于中国历史的发展，捷克在成为捷克之前，经历了四百年普舍美斯家族的统治，著名的波西米亚王朝正是由此拉开帷幕的。关于普舍美斯王朝（Přemysl, 893-1306）的起源有个传说，有个名叫普舍美斯的农夫因容貌俊美，为一名叫捷克的贵族的小女儿所爱慕并下嫁于他，后来普舍美斯统一各部落，建立了王朝。普舍美斯王朝最著名的国王名是瓦茨拉夫一世（捷克语：Václava，英文：Wenceslaus， 920-929），因生前致力于传播天主教教义，死后被封圣，成为捷克人的民族保护神。929年也因此被视为捷克建国的年代。

在捷克人古老的传说中，波西米亚王朝王权所在地，就是位于首都布拉格南方三公里、伏塔瓦河东岸的维谢赫拉德（Vyšehrad，也被称为维舍堡）。斯美塔那的交响诗《我的祖国》，第一乐章就是以“维谢赫拉德”命名的，作曲家在百年之后更是长眠于此。

老城区与小城区以查理大桥相连，“皇家之路（královská Cesta）”横亘其间。这条古道始于布拉格的皇家法院（Royal Court），通往布拉格城堡的高地，是15至19世纪之间捷克君主前往举行加冕仪式的路线。1438年，阿尔布雷希特二世成为第一位经过这条路线前往加冕的君主。彼时国王加冕是一件非常隆重的大事，街道沿途处处张灯结彩，布拉格万人空巷，国王从老城区出发，经过小城区，最后到达位于城堡区的布拉格城堡和圣维特大教堂后，涂上圣油举行加冕仪式。

所以“皇家之路”几乎涵盖了布拉格所有知名的景观，旅程从共和国广场（Naměstí Republiky）开始，途经火药塔、采莱特纳街（Celetná）、老城广场、查理大桥，到小城广场的圣尼古拉斯教堂，然后登上聂鲁多瓦街（Nerudova）的陡坡，在山顶的圣维特大教堂前结束，全程约2.5公里，步行约两个小时左右。

小城区还是佩特任山的所在地，19世纪末捷克旅游俱乐部的成员在这里仿造巴黎埃菲尔铁塔建造了一座佩特任瞭望塔，是俯瞰布拉格全貌的绝佳地点。

相比有900年历史的老城区和有760年历史的小城区，仅有600余年历史的新城区也就只能被称为新城区了。据说新城区起源于一个马匹买卖市场，也就是如今的圣瓦茨拉夫广场。

10月2日上午，天气晴。出发前看了一眼天气预报，好天气大概只能维持一上午，下午就要转阴了。有人说布拉格一年只有70个晴天，于是我们决定趁着这难得的半个晴天，沿着“皇家之路”从老城广场逛到布拉格城堡去。这一天的行程如下：

“一分钟屋”→天文钟→旧市政厅→老城广场→胡斯像→蒂恩教堂→圣尼古拉斯教堂(老城)→查理大桥→列农墙→卡夫卡博物馆→圣尼古拉斯教堂(小城)→圣维特大教堂→旧皇宫→圣乔治大教堂→黄金小路→国家木偶剧院

从酒店出发，没多远就能看见前卫雕塑家大卫. 切尔尼（David Černý）的作品“吊着的人（Viselec）”，在布拉格不同地方安放这位大哥的雕塑作品早已成为这个城市的特征。

……

只不过，乍一看还挺吓人的……

跟着导航走，没多远就到了老城广场。最先映入眼帘的是卡夫卡故居，因其距离老市政厅只有1分钟路程，也被称为“一分钟屋（The House at the Minute）”，据说棕色墙壁上醒目的白色壁画作成于1615年，其实是文艺复兴时期的“sgraffito（刮画）”。其中最有名的一组是《射向死去的父亲》，法官为了决定死者三个儿子的继承权，命人将死去的父亲绑在树上，由三个儿子向尸体射击比赛决定，只有小儿子拒绝参与，于是法官将遗产全部判给了小儿子。墙角的一只突出的狮子则是这里作为“白狮药局”时留下的。

老市政厅与“一分钟屋”比邻而居，走过“一分钟屋”便能看见布拉格的象征——天文钟。

出发之前就听说老市政厅在进行修复工程，当时还抱有一丝侥幸，是不是等我们去的时候就完成了呢？然鹅，我们的运气并没有那么好，老市政厅的外墙被脚手架和纱网包围，完全看不出原貌了。 还好他们放过了天文钟！不然真是要遗憾死了……

天文钟建于16世纪，由钟盘、年历、圣徒雕像三部分组成。我们经过时正好赶上了整点钟声，钟盘左侧的小鬼首先拉响铃铛并不断点头，寓意时光消逝；右侧代表了虚荣和吝啬的使徒则不断摇头，象征未享尽人间富贵，不愿离去。同时钟盘上部的十二个圣徒在打开的天窗后相继出现，除公认的马提亚取代卖主的犹大外，保罗和巴拿巴取代了马太和大雅各。当最后一个圣徒走过并把天窗关上时，天窗上面的金鸡扇动两翼啼鸣，宣告报时结束。

钟盘下方的年历是12个镶有圆框的组画，描绘了一年十二个月农耕的情景。年历两侧还装饰着佩有宝剑、短杖和盾牌的天使和三个象征公正掌管城市的市民雕像。

★Tips：老市政厅的钟楼是俯瞰老城广场最好的位置，我只能把遗憾的留到下次了...

蒂恩教堂就在老市政厅的对面，隔着广场相望。80米高的双塔象征亚当及夏娃，教堂内安放着布拉格最古老的管风琴，是17世纪欧洲管风琴的杰出代表。伟大的丹麦天文学家第谷. 布拉赫也安葬在这座教堂内。这座教堂非常古老，12世纪时曾是一座罗马式的圣母玛利亚天主教堂，1256年改建成早期哥特式，现今的晚期哥特式教堂始建于14世纪，与后面会提到的圣维特大教堂一样是由马蒂亚斯和彼得. 帕尔莱勒先后设计建造的。

教堂前黑色梯形房顶的建筑是石钟之家（Stone Bell House），据说这是查理四世出生的房子，因某次蒂恩教堂鸣钟时，钟从塔尖掉下来，落在此屋上而得名。在房子外墙某一个隐蔽的角落嵌着一座石钟，十分不显眼。

石钟之家左侧红色屋顶的建筑是金斯基宫（Kinský Palace），目前作为艺术博物馆使用。时间有限，我们并没有入内参观。

★Tips：蒂恩教堂的入口非常隐蔽（反正我们没找到），在其西侧饭馆之间的小胡同里。教堂的开放时间是每周二至周六的10:00-13:00及15:00-17:00，中午关门休息。

我身后广场中心的雕塑就是著名的胡斯. 杨雕像。

1415年，因反对罗马教会并寻求其改革的扬. 胡斯（Jan Hus）讲经师被火焚，在捷克引起了强烈的反响，人们把对胡斯的迫害看作是对整个民族的冒犯，反抗罗马教皇和帝国皇帝的斗争愈演愈烈。1419年7月在胡斯宗教改革的旗帜下，爆发了捷克历史上伟大的农民战争——胡斯战争。胡斯的追随者夺取了教会占有的大片土地，没收教会财产，释放被关押的胡斯信徒，将11名敌对议员扔出窗外处死，这就是捷克历史上第一次“抛窗事件”。

震撼整个欧洲的胡斯运动以及此后十余年的胡斯战争，给帝国和罗马教廷的统治以沉重的打击，扫除了德国上层剥削者在捷克的势力，保证了此后一个多世纪捷克完全脱离帝国的统治。500年后，布拉格建起了胡斯雕像，在1915年7月6日，胡斯被焚五百周年纪念日揭幕。1999年，罗马天主教廷向胡斯道歉。

雕像左后方的绿顶小楼是老城区的圣尼古拉斯教堂（还有一个在小城区 … ）。

雕像右后方的那栋粉色小楼是卡夫卡的父亲Hermann Kafka在1882年经营的第一家商店，那年他刚结婚，一年后生下了卡夫卡。现在是金榔头饭店。

离开老城广场一路前行，不远处就是一块被称之为十字军广场（Křižovnické náměstí）空地。下图画面正前方白色的是克莱门特大楼，里面有号称世界最美的巴洛克图书馆。在它身后的是救主堂（Kostel Nejsvětějšího Salvátora）。

十字军广场上还有一座查理四世的雕像。

1306年8月4日，瓦茨拉夫三世于摩拉维亚的奥洛莫乌茨市神秘地被刺杀，普舍美斯家族中再无继承者。1308年，卢森堡伯爵亨利成为了德国国王，而他的儿子，卢森堡的约翰则在不久之后接下了波西米亚的皇冠，开启卢森堡王朝的时代。

卢森堡王朝最突出及最重要的君主是波希米亚国王和神圣罗马帝国皇帝查理四世（Karel IV.）。1347年，国王“瞎子约翰”去世后，他的儿子查理继承了王位（1347-1378年在位）。1346年和1349年，查理两次被大选侯们推举为德意志国王，数年后的1355年，他才到罗马接受教皇加冕，成为神圣罗马帝国的皇帝，史称“查理四世”。查理四世有两重身份：一是罗马帝国皇帝，二是波希米亚国王。“四世”是从神圣罗马帝国那边论的，不是从波希米亚王国这边数的。在其执政期间，波希米亚王国到达繁荣顶峰。布拉格变成了欧洲领先的大都市之一，成立了布拉格大主教管区。 查理四世还建立了布拉格大学和当时的布拉格新城。此外，他也兴建了许多重要的建筑，如卡尔什特因城堡及查理大桥等。1356年，查理四世颁布《金玺诏书》选定波西米亚国王为神圣罗马帝国的选帝侯之一，并确立了德意志以大诸侯为政治实体的格局，这个格局一直到1806年神圣罗马帝国寿终正寝之前都没有质的变化。

雕像下基座的四个方向各有一尊雕像，分别代表查理大学的四个学院：神学院、医学院、哲学院和法学院。四个角上还有活跃在查理四世统治时期的四位历史人物雕像，分别为捷克首位大主教Arnošt z Pardubic（1297-1364）、布拉格市长Beneš z Vartemberka、圣维特主教座堂建筑设计师Matyáš z Arrasu（1290-1352，也就是后面会提到的那位精通几何学的法国人马蒂亚斯）和捷克第二位大主教同时也是首位红衣主教Jan Očko z Vlašimi（？-1380）

雕像旁边是圣方济各教堂（Kostel svatého Františka z Assisi）。圣方济各（San Francesco di Assisi，1182-1226，又称亚西西的圣方济各或圣法兰西斯）是天主教方济各会和方济女修会的创始人。方济会又称"小兄弟会"。他是动物、商人、天主教教会运动以及自然环境的守护圣人。他认为“一旦我们拥有什么，就需要武器保护它们和我们自己，这就是为什么会有许多争吵、战祸及法律诉讼的原因。”

这里最早是修建于1252年的红星十字骑士会修道院的圣灵教堂，1378年毁于一场大火。现在的这座巴洛克风格教堂建于1679至1685年间，由Gaudenzio Casanovou和Domenico Canevallem根据法国建筑家Jeana Baptisty Matheye（1630-1696）的规划设计完成。南侧主立面上的雕塑为Matěj Václav Jäckel制作。

走过查理四世像就能看见老城桥塔。

老城桥塔上的人物雕像：下层，中间的是查理大桥的保护者——圣维特，左右两侧是查理四世、瓦茨拉夫四世的坐像。上层分别是圣普罗科普（Procopius of Sázava，11世纪捷克传教士）和圣西吉斯蒙德（Sigismund of Burgundy，勃艮第国王，在位时勃艮第人皈依了罗马教会）的立像。下面一排长长的纹章，属于瓦茨拉夫四世统治下的领地。

桥塔背面。

“我的生命和灵感全部来自于伟大的查理大桥。”——by 卡夫卡

据说只有把查理大桥走过9遍才算来过布拉格。从老城桥塔俯瞰查理大桥，仿佛是电影里的一帧画面。

★Tips：如果从老城桥塔拍大桥或者城堡，我觉得上午的光线更加适宜；但是黄昏的时候站在塔上看大桥，又是另一种滋味。桥塔门票100Kč。

查理大桥最早由查理四世出资建于1357年，取代了此前被洪水冲垮的朱迪思桥，是伏尔塔瓦河上现存最古老的桥。很长一段时间讹传它由彼得. 帕尔莱勒设计，后来证实他只是部分参与。大桥主体由并不十分出名的捷克石匠或者说桥梁专家Oto设计，1402年建成。桥长515.76米，宽9.4米到9.5米，共16个桥拱，起初就叫石桥或布拉格桥，直到1870年才更名为查理大桥。

直到1841年，查理大桥是横跨伏尔塔瓦河唯一的桥梁。关于查理大桥为何如此坚固有两个传说：一说查理四世特意选在1357年7月9日的5点31分动的第一块砖，按照他们的写法，正好是个奇数序列：1、3、5、7、9、7、5、3、1。二说建造师在修桥的材料中加入了牛奶、鸡蛋、葡萄酒而起到增加黏结力的作用。这一说法已经被科学家证实，大桥的材料中确实含有鸡蛋成份。

从17世纪末开始，桥上陆续塑竖起30组雕像，大多为巴洛克雕塑家完成，使这里成为一个巨大的露天巴洛克雕塑展。其中内波穆克的约翰雕像（英文：St. John of Nepomuk，1683）是桥上最古老，也是惟一的一座青铜像。圣约翰是波西米亚的一位圣人，传说瓦茨拉夫四世怀疑自己的皇后索菲亚与他人有奸情，圣约翰拒绝向皇帝透露皇后忏悔的内容，坚持宗教权利不屈从世俗统治者，1393年被处决从桥上扔进了伏尔塔瓦河里，当他与水面接触时，河上出现了五颗星。雕像中，圣人手拿着殉道的棕榈叶和十字架，头上是五星光芒，底座上是皇后告解和圣人殉难的画面，文字为投河300年纪念。底座上的青铜画面有两处已经被摸得发亮，据说摸左侧的那只狗，可以交好运；摸右侧的那位妇女，可以保证你重返布拉格。

在大桥的石栏上，有一块象征投河处的五星标志，据说把左手的5个手指对应的放在大桥的5颗星星上，右手手指对应放在铁栏的5颗星星上，可以带来好运。

端着相机在桥上胡乱拍了一通，游人也太多了吧...

……

都不知道说什么好了。

总的来说，因为光线原因北侧的拍的比南侧多。所有的解说都来源于网络。

15号为圣母玛利亚和明谷的圣伯尔纳铎。德国雕塑家Matěj Václav Jckel（1655-1738）1709年创作，奥塞克的西多会修道院出资。雕像中间是怀抱耶稣的圣母，她望着右下方的伯尔纳铎。圣母下方是天使举着主教冠冕，左边的天使托着与耶稣受难相关的圣物。圣伯尔纳铎（1090-1153）出生在法国，1112年加入新兴的隐修会西多会，随后带领一批修士在法国北部山谷中创建了一座修道院，从此那里被人们称为“光明之谷”，简称明谷。其学生当选为教宗恩仁三世。当时圣伯尔纳铎写了著名的《劝思考书》恳请教宗务必保持警醒。此书成为后任教宗的必读之作，其中的一句名言是：“记住你不是君士坦丁大帝的继承人，而是一个渔夫的继承人。”

14号为圣母玛利亚、圣多明我和圣托马斯. 阿奎那。Matěj Václav Jäckel创作于1708年。中间是头戴皇冠怀抱耶稣的圣母玛利亚站在月球上（无玷形象）。左边是多明我会的创始人圣多明我（1170-1221）。右边的圣托马斯（1225-1247）是天主教著名神学家和哲学家，他有大量著作，尤其是对亚里士多德和《圣经》的注释最为著名。

13号为十字架和骷髅地。1361年查理四世统治时期这里曾树立过一个木质十字架，1419年被胡斯信徒破坏，1629年重新树立的十字架又在三十年战争中被入侵的瑞典人所毁。现在看到的是1657年在德累斯顿购买的1629年制作的金属十字架。十字架上的希伯来文为1696年添加，当时作为对一位当地犹太领袖的惩罚，他被要求出资制作这组称赞基督的镀金经文：“圣哉、圣哉、圣哉，万军之主”。1666年十字架两旁曾各增加过一尊雕像，但它们在1861年被Emanuela Max创作的圣母玛利亚（左）和福音书作者圣约翰（右）雕像所取代。

12号为圣安妮。Matěj Václav Jäckel创作于1707年，由布拉格新城的指挥官鲁道夫伯爵出资。中间是耶稣的外祖母圣安妮抱着小耶稣，左下方是圣母玛利亚。

10号为施洗者圣约翰。Josef Max创作于1855年，表现了施洗者圣约翰的独自形象。这里最早是Jan Brokoff于1706年创作的约翰为耶稣施洗的雕像，该雕像在1848年革命中被毁坏。

9号为圣诺伯特、瓦茨拉夫和西吉斯蒙德。Josef Max于1853年创作，由斯特拉霍夫修道院出资。这里最初为Jan Brokoff于1708年创作的雕像，因石头材质问题而毁坏。现在的雕像由三个人物组成，中间手举圣体匣的圣诺伯特（1082-1134）来自科隆选侯国，他创立了普雷蒙特雷修会。左边举旗的是圣瓦茨拉夫（907-935），右边佩戴王冠和宝剑的是西吉斯蒙德（1368-1437）。

8号就是前面提到的内波穆克的约翰雕像。

7号为帕多瓦的圣安东尼，奥地利雕塑家Jan Oldich Mayer（1666-1721）于1707年创作。帕多瓦的圣安东尼（1195-1231）是葡萄牙圣方济各会修士、神学家。传说他幻觉自己看到了小耶稣，因此在有关他的绘画或雕塑中常以小耶稣形象相伴，通常还有一支象征纯洁的百合花。

4号为圣卡耶坦，Ferdinand Maxmilián Brokoff创作于1709年，布拉格戴蒂尼会修道院出资。圣卡耶坦（1480-1547）是天主教戴蒂尼会的联合创始人之一。他是失业者和赌博者的主保圣人。雕塑中的圣卡耶坦手拿圣经，站在代表圣三位一体的方尖碑旁，最上方是两个天使举起一颗燃烧的心。

3号为圣菲利普，Michal Bernard Mandel创作于1714年，由布拉格新城圣母忠仆会出资。这尊雕像使用了采自萨尔茨堡的大理石，与之前看到的众多砂岩制作的雕像相比颜色更偏灰白。圣菲利普（1233-1285）出生在佛罗伦萨，他出生的那天正值圣母忠仆会成立。长大后他加入圣母忠仆会并成为领袖。该修会一度遭到罗马教宗禁止，在圣菲利普的努力下得以恢复。雕塑中教宗冠冕被放到了圣菲利普脚旁，表示他不惧教宗权威。

29号为圣芭芭拉、圣玛格丽特和圣伊丽莎白。德国雕塑家Jan Brokoff（1652-1718）和他的儿子Ferdinand Maxmilián Brokoff（1688-1731）创作于1707年。中间的圣芭芭拉是天主教十四救难圣人（源自14世纪黑死病时期）之一，克发烧、猝死。左边的圣玛格丽特于公元304年殉道，传说她在狱中手持十字架击退了撒旦变成的毒龙。右边的圣伊丽莎白为圣母玛利亚的表姐、施洗者圣约翰的母亲，由于角度问题没有拍到。

26号为圣方济各沙勿略。由雕塑家Ferdinand Maxmilián Brokoff于1711年创作，查理大学神学院与哲学院共同出资。圣方济各沙勿略（1506-1552）是耶稣会的联合创始人，也是首位前往南亚和东亚传教的天主教徒。雕塑中他站在正中，手举十字架为左边跪着的印度首领施洗。右边的两个男孩，后面手捧书本和法冠的正是以雕塑家本人为模特。前面的男孩捧着用贝壳盛着的施洗用水。下方托举圣坛的四位人物分别为中国人、鞑靼人、印度人和埃塞俄比亚人。1890年洪水泛滥时雕像原作坠入河中。现在看到的是捷克雕塑家Čeněk Vosmík（1860-1944）于1913年制作的复制品。

23号为圣鲁德米拉和圣瓦茨拉夫。马蒂亚斯. 布劳恩（Matyáš Bernard Braun，他也是老城圣尼古拉斯教堂华丽的雕像柱子的创作者）于1720年创作，1784年才被放到这里取代原有的Ottavio Mosto于1701年创作的圣瓦茨拉夫雕像。现在这尊雕像描绘了圣鲁德米拉教孙子瓦茨拉夫读书的情景。基座上的浮雕描绘了圣瓦茨拉夫被弟弟博列斯拉夫杀害的情景。

21号雕像旁的桥下方有个立柱和雕像，是传说中的波西米亚骑士布伦维克（Bruncvík），他曾帮助狮子战胜七头龙。这尊雕像由捷克雕塑家Ludvík Šimek（1837-1886）于1884年创作。

19号为圣路德加，同样是由奥地利的马蒂亚斯. 布劳恩（Matyáš Bernard Braun）于1710年创作，西多会修道院出资。这尊雕像被认为是查理大桥上最有艺术价值的雕塑。圣路德加（1182-1246）是佛兰德修女，1208年加入西多会。她曾在幻觉中见到基督向她展示伤口。她晚年失去视觉，后来成为盲人和肢体残疾人的主保圣人。雕像中圣路德加正凑近基督的伤口。

18号为圣阿达尔贝特，Michal Jan Josef Brokoff（1686-1721）和Ferdinand Maxmilián Brokoff兄弟二人创作于1709年，由Marek B. Joaninelli出资。雕塑表现的是布拉格第二任主教阿达尔贝特（957-997）手中拿着福音书，前往匈牙利、普鲁士等地传教。他就是在传教途中去世的。雕像下方的基座雕刻着天使和出资人的徽章。

两天里在大桥上来来回回走了4、5遍，才拍下不过半数的雕塑，衷心希望那道“重回布拉格”的咒语真的可以应验……

走到大桥尽头，便是小城桥塔。城垛上的3个纹章分别属于瓦茨拉夫四世统治下的三个领地，左侧是卢森堡（Luxembourg）的红狮子，中间是波希米亚（Bohemia）的双尾狮，右侧是摩拉维亚（Moravia）的雄鹰。骑扫把的巫婆像下面的两个纹章则属于布拉格老城区。

下了桥，大桥之南七拐八拐之后，有一堵被称为“列农墙”的涂鸦墙壁。

再回过头从引桥下穿过，往前走就到了卡夫卡博物馆。博物馆前这座离奇的雕塑同样出自大卫. 切尔尼之手。两个站在捷克地图上那啥的男人，还会随着微风轻轻摆动。据说这座雕塑名为“流（Proudy）”，具体要表现什么我已经不想深究了……

博物馆的陈设和氛围都很棒，但是没有中文解说是硬伤……

★Tips：博物馆的门票背面有一张卡夫卡的肖像，挺值得收藏的。但是！如果是几人同行一起交钱买票，只会出一张票。

博物馆旁边一条狭窄的巷子，居然还有红绿灯，吼吼。俨然已经成为一个景点。

离开博物馆，我们仨就向城堡进发了，路上吃了个捷克著名小吃烟囱卷（Trdelník）权当午餐。不过烟囱卷还是里面放冰淇淋的更好吃，五星推荐！！

沿路玩杂耍的人。

接着就到了小城的圣尼古拉斯教堂。这是座漂亮的巴洛克式建筑，巨大的穹顶和高耸的钟楼非常醒目，与老城圣尼古拉斯教堂一样，出自建筑师Kilian Ignaz Dientzenhofer之手。传说这里曾是莫扎特练琴的地方，当天我们并没有进去，第二天又来了一次。

教堂前的黑死病纪念柱。

离开小城圣尼古拉斯教堂，沿“新城堡阶梯”一路向上攀登。“新国王的阶梯”是一段连接小城Thunovskou街与布拉格城堡广场的公共坡道，建成年代大约可以追溯到1278年，中世纪的时候被人们称为直路（Strmá cesta），比另一段“旧城堡阶梯”年代还要久远。从这里可以俯瞰布拉格全景。

忘了为什么了，从小城尼古拉斯教堂到布拉格城堡的这一路所有的照片都是用手机拍的，和相机比起来效果真是堪忧。而且下了查理大桥天气就开始变得不好，到了城堡区简直就坏透了……

首先附上一张布拉格城堡平面图，我们的游览路线如箭头所示：

★Tips：城堡入口附近有一个可以俯拍老城区的星巴克，有兴趣可以去晃一圈。

布拉格城堡始建于公元9世纪，据说最早是一座军事堡垒，后来成为波希米亚皇室宫苑。1920年，捷克政府请斯洛文尼亚建筑师Josip Plečnika对城堡进行了整体改建，如今我们看到的第一庭院的大门就是在这次改造中重修的，门柱上方的雕像是根据Ignác František Platzer1762年创作的《巨人角斗》复制而成。整点有卫兵交接仪式。

通往第二庭院的门叫马蒂亚斯门（Matyášova brána）。上方灰泥铭文刻着1614年马蒂亚斯（Matyás，1557-1619）统治期间建成，但据考证其主体部分很可能在马蒂亚斯的哥哥鲁道夫二世统治时期已经建成，是由意大利建筑家Giovanni Maria Filippy设计的，为波西米亚首个巴洛克式建筑。这座大门直到玛利亚. 特蕾西亚命人改造西翼前一直是个独立的建筑，如今门前旗杆国旗飘扬，捷克总统在此处办公。

大门似乎不对游人开放，要在侧门通过安检之后才能进入第二庭院。负责检查我的那个小哥帅得让人流口水。捷克的主要居民是西斯拉夫人，斯拉夫人分为东、西、南三种，东斯拉夫人在俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰一带，南斯拉夫人在巴尔干半岛诸国，如斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚、波斯尼亚和黑塞哥维那等，西斯拉夫人主要分布在波兰、捷克、斯洛伐克。以前就听说西斯拉夫人多肤白深目，长相俊美，诚不欺我也。

第二庭院中间的巴洛克式喷泉为科尔（Jeroným Kohl，1632-1709）于1686年设计，现在被称为“科尔喷泉”。喷泉中央支柱底层雕刻着智神墨丘利、火神伏尔甘、海神尼普顿和大力神赫拉克勒斯，顶层为三狮戏球，泉水从狮口中吐出后逐层落下。白色建筑为建筑家帕卡西（Nicolo Pacassi，1716-1790）修建的圣十字礼拜堂。

售票中心也在第二庭院。布拉格城堡有几种套票，我们选择的是250Kč的套票B，包含旧王宫（I）、圣乔治教堂（III）、黄金小路（V）、圣维特大教堂（VIII）4个主要景点。

“如果把城堡山比作布拉格的脸面，那么圣维特教堂自然就是脸上那尊高高翘起、最值得骄傲的鼻子。”——by 无名氏

圣维特大教堂是城堡区最重要的组成部分之一，有着“建筑之宝”的美誉。它是罗马天主教布拉格总教区的主教座堂，也是捷克最大和最重要的天主教堂，从前捷克王室的加冕礼都在此处举行，许多君王和主教等死后也俱安葬于斯，可以说是当地民众的信仰中心与城市发展的源头。

>>名字的来源

圣维特大教堂全称圣维特、圣瓦茨拉夫和圣阿达尔贝特主教座堂（Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha，英文：Metropolitan Cathedral of Saint Vitus,Wenceslaus and Adalbert）。欧洲教堂基本都是以基督教传说中的圣人来命名的，源自圣经中的各种故事，大致包括圣母玛利亚、耶稣的十二使徒（即彼得、安德烈、大雅各、约翰、腓力、巴特洛买、多玛、马太、小雅各、达太、西门以及加略人犹大，犹大出卖耶稣后死去，门徒补选了马提亚，仍为十二人）、《新约》中的其他圣徒和各地方的主保圣人等四大类。

圣维特大教堂的名字里包含了三个圣人的名字，其中放在最前面的圣维特，是基督教传说中的十四圣助手之一。他出生在意大利的西西里岛，公元303年在意大利北部传教时因受到罗马皇帝的迫害而英勇就义。公元925年，德国国王亨利一世将保存下来的一枚圣维特的手骨赠送给了当时的波希米亚公爵瓦茨拉夫一世，从那以后，这块遗骨就成为布拉格君主世代相传的宝物，瓦茨拉夫一世也以此命名了享誉世界的圣维特大教堂。

瓦茨拉夫一世在捷克影响力巨大，死后成为了波希米亚的主保圣人，加之圣维特大教堂的前身——一座罗马式的教堂也是瓦茨拉夫一世下令修建的，所以捷克人就把圣瓦茨拉夫也放进了这座大教堂的名字当中。

放在教堂名字最后的是布拉格历史上的第二任主教阿达尔贝特，出身富足而提倡简朴，反对基督徒参加奴隶贸易，反对一夫多妻和偶像崇拜，建立了捷克境内第一个修道院。他曾前往匈牙利、波兰和波罗的海沿岸传教，后在向普鲁士人传播基督教义期间被杀害。他葬在了波兰，波兰由此变成大主教区。

>>杂糅了各种风格的哥特式建筑外观

圣维特大教堂是哥特式建筑的精彩范例，建于十四世纪初，第一座座落于今日圣维特教堂位置的教堂是一座早期罗马式圆形建筑，建于925年，由波希米亚公爵瓦茨拉夫一世建成。1060年布拉格教区成立，斯皮季赫涅夫二世下令将这里扩建为三通道两塔楼的巴西利卡式教堂，以前的圆形建筑因埋葬着圣瓦茨拉夫而被并入新教堂的南侧东耳堂。1344年，当时的王储、也就是后来的查理四世说服教宗克莱孟六世将布拉格教区升格为总教区后，下令在原教堂基础上兴建新的哥特式教堂，最终于20世纪初才修建完毕。圣维特大教堂一修就是600余年，经历了许多王朝，静静地见证着捷克历史的变迁。

在改建成哥特式建筑的过程中，教堂的首位设计师是精通几何学的法国人马蒂亚斯，他设计了法国哥特式的总体布局，但生前只完成了唱诗班坐席以东的圣坛、拱廊和部分礼拜堂。下图是教堂东边的部分，也是改建成哥特式建筑后最先完成的部分。

马蒂亚斯死后，1356年年仅24岁的彼得. 帕尔莱勒被委以重任。他先是按照马蒂亚斯的设计建造了唱诗班坐席北侧的圣器室和南侧的小礼拜堂，又设计了高达55米的南侧钟楼，钟楼下方有个1394年的石匾记录了当年的建造过程。实际上这座高大的钟楼并没有在帕尔莱勒生前建完，他死后，他的两个儿子和徒弟继续其工作，完成了耳堂和南侧钟楼，但原本与之对称的北塔始终未建。15世纪下半叶，在波西米亚开创了雅盖隆王朝的弗拉迪斯拉夫四世委托Benedict Ried继续建造圣维特大教堂，他曾试图建造北塔，但终因资金短缺而搁浅。

钟楼上的双表盘大钟。一个表盘以小时计，另一个表盘以一刻钟为单位。这座钟楼也是捷克第三高塔。

哥特式建筑典型的小尖塔和飞扶壁结构既有着实用功能，同时往往有繁复的装饰雕刻，使整个建筑轻盈美观，高耸峭拔。

圣维特主教座堂断断续续经过500年的建设仍未完成。1844年捷克新哥特式建筑师Josef Kranner组建了“完成布拉格圣维特主教座堂联盟”，宗旨是修复、完成和摆脱“一切肢解和伤害”。联盟从1861年到1866年进行了大量修复工作，除去曾在不同年代加入而被视为不必要的巴洛克装饰，恢复了教堂原有的哥特式风格，并继续最后的建设工作。在联盟的努力下，1870年教堂的新中殿终于得以重建，1873至1929年期间，Josef Mocker和Kamil Hilbert共同完成了教堂新哥特式的西侧主立面和一对塔楼。

他们俩的形象后来被刻在了主立面玫瑰花窗的右下角，左边的是Kamil Hilbert，右边为Josef Mocker。花窗的左下角则刻着该窗的设计者、捷克画家František Kysela（左）和著名捷克艺术史学家Zdeněk Wirth（右）。花窗下方的门楣上是耶稣降生（左）、受难（中）与复活（右）的石刻。大门上精致的青铜浮雕描绘了捷克守护者圣瓦茨拉夫和圣阿达尔贝特的生平。

1929年圣维特主教座堂最终建成并被祝圣，自1344年起整个工程历经近700年。从查理四世所在的卢森堡王朝，到后来的雅盖隆王朝和哈布斯堡王朝，波希米亚的统治者都持续的对圣维特大教堂进行长时间的修建，为教堂增添了文艺复兴风格和巴洛克风格的装饰以及新哥特式的建筑结构，但大部分设计和要素参照了彼得. 帕尔莱勒的规划，使之成为一个和谐的整体。

★ 大教堂看点之一：金门上的马赛克壁画

教堂南门完成于1368年前后，有三尖拱的完美形状和精细的雕刻，从前是国王举行加冕仪式和节日庆典时的出入口。查理四世迎娶他的第四位妻子后，夫妻俩决定邀请威尼斯的镶嵌画家来进一步装饰南门，于是威尼斯的艺术家用两年时间创作了门上的金色镶嵌画，金门由此得名。

依照查理四世的要求，镶嵌画以“末日审判”为题材。中门最上方是基督被手持其受难物的天使围绕，下面是六位捷克圣人，再往下是查理四世与其第四任王后伊丽莎白；左门上方是圣母玛利亚和六位使徒，下方是天使唤醒坟墓中的人进入天堂；右门上方是施洗者约翰和六位使徒，下方是持剑的天使长米迦勒将罪人赶进地狱之火。

>>大教堂内部巡礼

此处应该有一张平面示意图。这是我花了几天辛辛苦苦画的（记忆可能和实际情况有偏差），盗图可耻！盗图可耻！！盗图可耻！！！

言归正传。如今供游客出入的是西面（玫瑰窗一面）的两个侧门，剪票入场后依照指引按顺时针参观。上图的紫色箭头就是我们的参观路线。

步入教堂，眼前是高33米、长124米、最宽处60米的中殿，空旷而宏大，哥特式的森严感直击心脏。擅长雕塑和木刻的设计师彼得. 帕尔莱勒按照自己的想法在教堂内部设计建造了帕尔莱勒式网状拱顶、钟形圆柱、波浪形壁饰以及新颖独特的花饰窗格。柱子也不再是简单的圆形，而是多根合在一起，成为“束柱”，它强调了垂直的线条，更加衬托了空间的高耸峻峭。殿堂四周环绕着21个礼拜堂以及无数圣贤、王公的棺椟，其中祭坛前方有个白色大理石墓，埋葬着鲁道夫二世的祖父母斐迪南一世和王后以及他的父亲马克西米连二世（Maximilián II，1527--1576）。

哥特式建筑在发展的过程中逐渐取消了台廊、楼廊，增加侧廊窗户的面积，直至整个教堂采用大面积排窗。这些窗户既高且大，几乎承担了墙体的功能，其中细长的窗户被称为“柳叶窗”，圆形的则被称为“玫瑰窗”。在殿堂的尽头，也就是11号礼拜堂的正上方，是一组圣父、圣子、圣灵三位一体图案的彩绘柳叶窗。

而在入口上方，则是捷克画家František Kysela以“创世纪”为主题创作于1927年的玫瑰窗，据说使用了两万七千余块花色玻璃片拼接而成，光线透进来，如同万花筒一般折射出美丽的光晕。

“从彩色玻璃中投入的光线变成血红的颜色，变成紫英石与黄玉的华彩，成为一团珠光宝气的神秘的火焰，奇异的照明，好像开向天国的窗户。”——《艺术哲学》by 伊波利特. 丹纳

1号、2号、3号礼拜堂和21号、20号、19号礼拜堂的彩绘玻璃窗成对称分布，所以干脆放在一起说吧。

▷1号是圣艾格尼丝礼拜堂（kaple sv. Anežky）。艾格尼丝（1211-1282）是波希米亚国王奥托卡一世的女儿。

▷2号是施瓦岑贝格礼拜堂（kaple Schwarzenberská）。

施瓦岑贝格亲王是奥地利贵族称号，其家族至今绵延不绝，以在莱比锡会战中打败拿破仑的联军总司令第一代施瓦岑贝格亲王卡尔·菲利普，奥地利帝国宰相费利克斯·施瓦岑贝格及当代捷克外长卡雷尔·施瓦岑贝格最为知名。

▷3号为新主教礼拜堂（kaple nová arcibiskupská），这里埋葬着布拉格教区20世纪以来的几位主教。

★ 大教堂看点之二：不得不看的“穆夏之窗”

新艺术运动代表人物阿尔丰斯. 穆夏（Alfons Mucha，1860-1939）以“耶稣祝福斯拉夫人”为主题设计了新主礼拜堂的花窗，描绘了天主教在波西米亚的起源。

830年，摩拉维亚首领莫伊米尔一世（Mojmir I，830-846年在位）建立大摩拉维亚公国，后该公国兼并波希米亚，成为第一个包括捷克族、斯洛伐克族和其他斯拉夫族在政治上联合聚居在一起的国家。为与东法兰克王国对抗，863年时任君主的罗斯提斯拉夫（Rastislav，莫伊米尔的外甥，846-870年在位）邀请东罗马帝国派出传教士西里尔和美多德兄弟前来传授东方教义。博里沃伊一世（Borivoj I，约877-889年在位）在开创普热米斯尔王朝后，于公元883年接受了西里尔和美多德兄弟的洗礼，从而确立了基督教在波西米亚的主导地位。

花窗主画面的中间是美多德为博里沃伊一世洗礼，旁边站着西里尔，下方坐着博里沃伊一世的妻子鲁德米拉，她膝前跪着的红衣男孩是她的孙子瓦茨拉夫。主画面左右两边分别描绘了西里尔和美多德的一生。

穆夏在20世纪30年代接受了保险公司为圣维特大教堂重新定制镶嵌玻璃窗的订单，有意思的是，作为赞助商的保险公司的标志竟红果果滴出现在了玻璃窗下方，这才叫花式打广告好吧，太超前了哟喂！！

▷在主殿的另一侧，21号鲁德米拉礼拜堂（kaple sv. Ludmily）与1号礼拜堂遥相呼应。

花窗由捷克画家Max Švabinský（1873-1962）绘制，上方穿红袍的是耶稣基督，下边的鸽子代表圣灵，再下边则是圣母和众门徒。与穆夏一样，他也采用了极其鲜艳的颜色，让原本肃穆的教堂增添了几分活泼的气氛。礼拜堂的祭坛和雕像由Josef Kranner设计，1960年代制作的马赛克表现的是施洗者圣约翰，墙上挂着卡拉瓦乔绘制的《埋葬基督》。

▷与2号礼拜堂对应的是20号圣墓礼拜堂（kaple Božího hrobu）。

其颇具现代风格的玻璃图案由捷克画家Karel Svolinský（1896-1986）于1928至1929年间创作，表现了仁慈的主题。最顶端的是耶稣基督，紧接着是圣母玛利亚，下边的图案中有向穷人施舍食物，给老人喂水，看望病人和囚犯等表现仁慈的画面。墙上挂着意大利画家Aurelio Lomi（1593-1653）绘制的《抹大拉的玛利亚》。

▷19号Thunovská礼拜堂的名字不可考证，但这里是拍摄“穆夏之窗”最棒的地方。

这些彩色绚丽的花窗图案大都来自《圣经》，无外乎耶稣受难、三王朝圣、天使报喜、最后晚餐之类的题材，以及耶稣基督的十二门徒、教会里的大小圣人、新约旧约中的各种故事。色彩则以红、蓝为主，蓝色象征天国，红色象征基督的鲜血。据说它们大多是由František Kysela于1921-1936年间完成（未考证）。

▷离开3号礼拜堂沿参观路线继续往前，是4号圣器室。以往收藏在这里的珍宝在经过天灾人祸、战火硝烟以及漫长的岁月洗礼之后，只剩下很少的一部分任然留存了。

★ 大教堂看点之三：珍贵的现代艺术雕塑

面向珍宝室的右侧，有一座名为“十字架上的耶稣”的木板雕塑，它是捷克象征主义的代表作，也是圣维特大教堂内最珍贵的现代艺术作品。这件雕塑完成于1899年，作者是F. 比莱克（František Bílek，1872-1941），1927年由致力于圣维特大教堂建设的捷克斯洛伐克首任总统马萨里克（Masarykovi，1918-1935在任）捐献给教堂。风格迥异的雕塑与内饰也是教堂的一大特色。

▷再往前走是5号北耳堂，二层是16世纪完成的带巨大管风琴的唱诗班坐席，典型的文艺复兴式样。光线透过对面的花窗，投影出斑驳的光晕。

木门上的浮雕，细节动人。

从这边有一个横道可以走到对面去，也可以较近的观看主祭坛。主祭坛前方埋葬两王一后的白色大理石灵柩是鲁道夫二世委托荷兰人Alexandra Colina（1527-1612）设计的。这里还有个楼梯通往下方的地下墓穴，埋葬着包括鲁道夫二世、查理四世在内的众多波西米亚国王。

对面的花窗。

花窗四周束柱上的人物雕像

▷接下来回到北耳堂继续向前走。6号是圣西吉斯蒙德礼拜堂（kaple sv. Zikmunda），西吉斯蒙德是勃艮第国王，勃艮第人原信基督教的阿里乌派，但对罗马教会友好相待，其在位时（516-524），勃艮第人皈依了罗马教会。

6号礼拜堂走廊外有一个初建于1618年的宣讲台，早期巴洛克风格的造型十分优美。

▷7号是长天使圣米迦勒礼拜堂（kaple sv. Michala），墙上有圣米迦勒的塑像，墙下是一排忏悔室。

据《圣经》记载，与撒旦的七日战争中，米迦勒奋力维护神的统治权，对抗神的仇敌，最终将其击败。在基督教的绘画与雕塑中，米迦勒经常以金色长发、手持红色十字架（或红色十字形剑）与巨龙搏斗或者立于龙身上的少年形象出现，这里的巨龙就是撒旦。

>>（网络资料图，侵删）

▷8号是圣安妮礼拜堂（kaple sv. Anny）。圣安妮是玛利亚的母亲，礼拜堂壁龛中央就是圣安妮教导小玛利亚的雕像。

圣安妮礼拜堂的对面有一幅描绘早期布拉格市容的木板画。

▷9号是大主教礼拜堂（kaple arcibiskupská），这里埋葬着红衣主教弗里德里希. 施瓦岑贝格，他也是前面提到的施瓦岑贝格家族的成员（2号礼拜堂）。

礼拜堂的对面有一尊他的铜跪像，由捷克民族复兴运动期间最优秀的现代雕塑家米索贝克在于1891至1895年间创作，线条简洁流畅。

▷10号是施洗者约翰礼拜堂（kaple sv. Jana Křtitele）。

▷11号万福玛利亚礼拜堂（kaple Nejsvětější Trojice a Panny Marie）在教堂中轴线正后方，祭坛上的雕塑表现了圣母玛利亚生命中的某些场景。

左上角的是大天使加百利向玛利亚报喜告诉她已怀上以色列人的弥赛亚；中间的是玛利亚拜访表姐伊丽莎白；右上角为玛利亚在牛棚中生下小耶稣；左下角为玛利亚和约瑟夫带小耶稣到圣殿去见老祭司西缅；右下角为十二岁的耶稣首次在圣殿讲经。

礼拜堂正对着主祭坛后方，这里还有一座玛丽亚塑像。

接着，我们转入教堂南部。

▷12号礼拜堂是遗骨礼拜堂（kaple sv. Ostatků）。

▷13号礼拜堂是内波穆克的圣约翰礼拜堂之（kaple sv. Jana Nepomuckého）。

★大教堂看点之四：圣约翰的银棺

棺墓核心的部分由奥地利巴洛克艺术家小费舍尔·冯·埃拉赫（Joseph Emanuel Fischer von Erlach，1693-1742）设计，维也纳的银匠铸造完成。最上方是虔诚的约翰手捧带有救世主基督的十字架，眼中充满谦卑和慈爱。他脚下的银棺上雕刻着那个古老的传说：约翰正在听王后忏悔。银棺被两个跪着的天使托举着，据说银棺是可以被打开的，里面确实存放着圣约翰的遗骸。第一庭院门柱上方雕像的原作者Ignác František Platzer则参与了围栏的设计。

棺墓上方的红色锦缎华盖由四个银质的天使牵拉着，这是1771年时任布拉格大主教捐赠的，由一位名叫Nováka的银匠制作。

银棺占据了大部分通道，其实它的对面才是内波穆克的圣约翰礼拜堂，里面存有阿达尔贝特的遗骨。

▷14号是抹大玛利亚礼拜堂（kaple sv. Máří Magdalény）。

在14号和15号礼拜堂之间有一座“皇家讲坛”，为弗拉迪斯拉夫四世于1490年请捷克建筑家Benedikt Rejt（1454-1536）设计建造。在两个尖拱的交汇处有个戴王冠的双V标志即为这位国王的盾徽。上方栏杆外挂着的盾徽则为当时臣属于弗拉迪斯拉夫四世统治的各地区徽章，其中包括匈牙利，因为弗拉迪斯拉夫四世刚好于1490年继承了匈牙利王位，史称乌拉斯洛二世。

▷15号圣十字礼拜堂（kaple sv. Kříže ），墙上立着十字架上的基督受难像。这里也有一个通往地下墓穴的入口。

▷再往前走，16号的圣安德鲁礼拜堂（kaple sv. Ondřeje）不巧正在修缮中，礼拜堂的斜对面有一座Leopold Antonín Josef伯爵（1663-1723）之墓，他曾在利奥波德一世发动的西班牙王位继承战争中任陆军元帅。

▷下面就来到圣维特大教堂21个礼拜堂之中最为重要的圣瓦茨拉夫礼拜堂（Kaple sv. Václava，编号17）。

★大教堂看点之五：绝不能错过的圣瓦茨拉夫礼拜堂

这个礼拜堂虽然无法入内参观，但也不妨碍它成为圣维特大教堂中最著名的礼拜堂。 他是建筑师彼得. 帕尔莱勒在捷克大公圣瓦茨拉夫的墓穴上建造的古罗马式圆形尖顶礼拜堂，圣维特大教堂就是以这个小礼拜堂慢慢发展起来的，可谓是大教堂的前身。

圣瓦茨拉夫礼拜堂的底部装饰有镀金瓦，上面镶嵌有1354颗半宝石，描绘耶稣受难的壁画可以追溯到1372-1373年礼拜堂的原始装饰。墙壁的上部是关于圣瓦茨拉夫生平的壁画，绘于1506-1509年。在墙壁中央是圣瓦茨拉夫于1373年被处死的雕塑（他引进基督教，在当时被认为是邪教，最后被弟弟杀死），这也是世界现存最古老的圣瓦茨拉夫雕像，由帕尔莱勒亲手制作。光线所及，金碧辉煌。

圣瓦茨拉夫的遗骸就葬在礼拜堂内，他的佩剑和破损的头盔也都作为圣物珍藏在大教堂里。在礼拜堂的西南角有一个七道门锁的小门，通向放置波希米亚加冕王冠的王冠室，七道小门的钥匙由七位大主教分别保管。这顶王冠是波希米亚最高权力的象征，历任波希米亚国王也只有在接受加冕时才能一窥全貌。

▷18号礼拜堂与20号礼拜堂同名，也叫圣墓礼拜堂（kaple Božího hrobu）。基督像下方的门可以从教堂内部通往南钟塔，如今已经封闭，上塔需另购票从教堂外部进入。从南塔楼可以俯瞰整个城堡区，可惜天气太坏，我们并没有上去。

▷19号至21号礼拜堂在前面已经提到过，其中1号鲁德米拉礼拜堂的墙上有一幅上世纪60年代制作的表现施洗者圣约翰为耶稣施洗的马赛克图案，颇为有名。

★Tips：从查理花园眺望圣维特大教堂也是一个不错的角度。

>>> 圣维特大教堂这部分的攻略，合三人之力，最终完成于2017年平安夜凌晨，历时半月有余，字字辛苦。如有转载，必请注明出处。 <<<

教堂外的广场上有一座“零伤亡方尖碑”。捷克历史上基本没有发生过大规模的战争破坏，因为据说捷克人有个风俗——敌人一来就下跪。人都投降了还打什么，所以二战期间纳粹德国占领捷克时布拉格没有遭受特别严重的破坏。捷克人的这种风俗很被日耳曼人轻蔑，认为他们尊严意识不够。可这样的习惯却在客观上保护了众多古建筑，而且也不失为捷克人独有的抗争方式。

圣维特大教堂的对面就是旧皇宫。旧皇宫的弗拉迪斯拉夫大厅（ Vladislavský sál）建于1490-1502年，由捷克建筑家Benedikt Rejt设计，也就是设计圣维特大教堂皇家讲坛的那位。这座大厅长62米，宽16米，为城堡内面积最大的厅，也是当时欧洲最大的无立柱拱顶大厅，就当时的建筑水平而言具有相当的难度。Rejt在设计风格上也进行了大胆的创新，13米高的带肋拱顶属于晚期哥特式，而高大的矩形窗则体现了当时新兴的文艺复兴风格。如今捷克总统选举和其它重要仪式依然在这里举行。

旧皇宫里展出的波希米亚至宝（大概是仿制品）。

这个皇宫比起圣维特大教堂，简直就简朴得太过分了。古今中外，果然神住的地方要比人住的地方豪华多了。不过皇宫大厅南侧有扇小门，通向一个视野特别好的阳台，可以俯瞰老城区红色的屋顶。

★Tips：布拉格城堡门票两天内有效，但同一景点不能重复入内。

下一站本来应该是圣乔治教堂，但是当天时间有限，所以我们并没有进入教堂内部参观，而是第二天又来了一趟。

圣乔治教堂是捷克保存最完好的仿罗马式建筑，920年完成后多次扩充规模，最后一次是在19世纪末20世纪初，教堂的基石和两个尖塔（由于拍摄角度问题，只拍到了一边）从10世纪一直保存至今。教堂屋顶三角形区域是圣乔治的浮雕像——身穿盔甲的骑士脚跨白马，手握阿斯卡隆圣剑，正在杀死一条毒龙。传说龙血流在地面上形成一个巨大的十字，成为了后来的圣乔治旗，这便是有名的“圣乔治屠龙”的故事。

近看圣乔治教堂的尖塔。

大门面旁是巴洛克风格的内波穆克教堂的入口。经过这一天，估计大家都能从头上的五颗星星一眼就认出是谁了吧？

教堂内略可一观的小礼拜堂。虽然圣乔治教堂体量比不上圣维特教堂，但墙壁上画着各种宗教题材的壁画，其间还夹杂着一些雕像，可以静下心慢慢观赏。其中《顶棚的耶路撒冷》、《圣母加冕》都是值得一看的名作。听闻圣鲁德米拉的墓室也在这座教堂之中。

典型的巴洛克式装饰物。

教堂内圣乔治屠龙的石碑。

拐上黄金小路的时候被吓一跳，那叫一个人山人海啊，简直赶上逢年过节的广州上下九了。

黄金小路22号的卡夫卡故居，挤都挤不进去，只能拍个门牌号……

黄金小路上的这座铜像，重点部位已经被摸得金光闪闪了，我娇羞的围着他转了三圈，也没好意思伸爪。

小路尽头的石头雕塑。

因为预定了晚上国家木偶剧院的票，天气又不好，所以从黄金小路出来，看着时间差不多，我们就从旧城堡阶梯下山了。

回到酒店放下装备，先去解决肚子问题。之前听别人介绍过酒店附近的“两只猫餐厅”，于是义无反顾的决定去尝试一下。

捷克的肘子和德国一样，都是当地名菜。不过等端上来的时候小伙伴们都傻眼了，真的是一个完整的肘子哎，用刀一片一片削着吃的。味道还可以，但是不管我们怎么努力，都没能吃掉一半……旁边盘子里像馒头片一样的东西学名叫“Knedliky”，是一道只有在捷克才能品尝到的美食。

吃完晚饭，溜达溜达就到了老城广场的国家木偶剧院。不知道有多少人跟我一样，是因为《虎口脱险》这部电影才对捷克木偶剧有所了解的。木偶戏从十六世纪哈布斯堡王朝统治期间就开始流行，当时的木偶跟真人一样大，且用德语演出，而一些不会德语的小剧团就在外地或乡间作巡回表演，由造诣深厚的剧作和音乐家编剧，保留了许多传统的民俗故事。

当天晚上是剧院的传统保留剧目《唐. 乔万尼（Don Giovanni）》。

这本是莫扎特专门为布拉格谱写的歌剧作品，于1787年首演于庄园剧院，被称为“歌剧中的歌剧”。主人公唐. 璜是中世纪西班牙的一个专爱寻花问柳的胆大妄为的典型人物，他既厚颜无耻，但又勇敢、机智、不信鬼神；他利用自己的魅力欺骗了许多村女和小姐们，最终被鬼魂拉进了地狱。全剧长达2个小时，而且是用意大利语演出的，观剧之前一定要把故事梗概了解一遍。其中出来串场的莫扎特最有意思，逗得全场哄堂大笑，总之虽然完全听不懂，但也算是一次特别的体验。

Day 3 布拉格

从前一天晚上就开始下雨，一直到早上没有停过，感觉气温也低了几度。不开心。

然而我们还是打起精神出门了。这一天我们打算先去圣瓦茨拉夫广场，然后接着把皇家之路（共和广场到老城广场）走完，行程如下：

圣瓦茨拉夫广场→国家博物馆→国家歌剧院→圣亨利塔→火药塔→市民会馆→老城广场→布拉格城堡→伏尔塔瓦河天鹅聚集区→佩特任山→民族歌剧院

这里插播一下如何在布拉格乘搭地铁。布拉格一共有三条地铁：A、B、C线，通常也分别被称作绿线、黄线、红线。三条线都从地下穿过伏尔塔瓦河。

下图的机器就是地铁里面的自动售票机，票的面值有很多种，有可以在30分钟和90分钟内单次乘搭的单程票，也有不限次数乘搭的24小时票和48小时票，非常简单易懂，按需购买即可。进站的时候会看到一排黄色的机器，从机器下方的口插入车票，打印出首次使的时间就算检票了。捷克公众交通实行抽查制，如果心存侥幸搭霸王车，一旦被查到那可就麻烦大了。

布拉格很小很小的，基本可以用双脚丈量。除了从酒店到搭SA大巴的Andel站，我们只在去圣瓦茨拉夫广场这一段坐了地铁。

虽然下着雨，但是来圣瓦茨拉夫广场上瞻仰“国王骑马像”的人也不少。

雕像的基座为Alois Dryák（1872-1932）设计，上面刻着“Svat Václave, vévodo eské země, kníe ná, nedej zahynouti nám ni budoucím”（圣瓦茨拉夫，捷克公爵，我们的君主，不要让我们毁灭他的未来）。雕像的设计者则是捷克的雕塑家Josef Václav Myslbek（1848-1922），四角的人像分别为右侧的圣普罗科普（Prokop，捷克首位本笃会修道院院长）和圣阿达尔贝特。

左侧的圣鲁德米拉和圣艾格尼丝。

然而这么不巧，广场尽头的老国家博物馆也在重修中……

国家博物馆建于建于1885至1891年，是新文艺复兴建筑师Josef Schulz的手笔，可惜只能看到一个屋顶。

据说博物馆前有一个自焚者纪念雕塑，这是一段用粉红色石头铺砌的道路，在这里，平整的道路突然凸出，上面有一个铸铜的十字架造型镶嵌在石头上，十字架是残破的，看起来似乎想要体现出一种十字架叠加的效果。这就是1969年1月16日，布拉格查理大学哲学系学生扬. 帕勒克为抗议苏联在1968年入侵捷克斯洛伐克的自焚地，当时他年仅21岁。同年2月25日，另一名学生Jan Zajic（1950-1969）也在这里以同样的理由自焚。1989年9月，一个反抗残暴警察的聚会也在此召开，并且引发了天鹅绒革命，导致了共产主义在捷克斯洛伐克的终结。可惜因为修缮工事，老博物馆四周都被围住了，我们并没有找到这个雕塑，不过却在圣瓦茨拉夫塑像前找到了两个学生的纪念碑（上上图左下角）。

老国家博物馆左边就是新的国家博物馆，我们去的太早，还没有开门，所以我们只在周围晃了一圈，并没有入内。

新国家博物馆的另一边是国家歌剧院（Státní Opera）。最初由德国人建立，意在对抗民族歌剧院，上世纪60-70年代进行了全面的改造，如今这里上演着世界性的经典剧目。

从“国王骑马像”回望圣瓦茨拉夫广场。说是广场，其实就是一条大街。

位于广场附近Štěpánská街61号的卢策纳宫（Lucerna Palace）颇值一提。这是一栋建于1920年的复合式建筑，是由瓦茨拉夫. 哈维尔（Vaclav Havel，捷克诗人、天鹅绒革命领导者，也是后来的捷克总统）设计的。其中庭悬挂着一座名为“马（Kůň）”的雕塑，同样出自大卫. 切尔尼之手，这回圣瓦茨拉夫胯下的骏马变成了一匹四脚朝天、吐着舌头的死马，被认为是对捷克传统的讽刺与自嘲。

离开圣瓦茨拉夫广场，我们决定步行去共和广场。中途路过Jindřišská街，街的尽头有一座名叫Jindřišská věž的钟楼，紧邻着一座并不出名的小教堂，名叫Svatý Jindřich a svatá Kunhuta（圣亨利和圣昆塔教堂）。钟楼高约65 米，是布拉格最高的一座独立钟楼，它的历史可追溯到1475年，其后多次遭受破坏，如今塔顶景观台对游客开放，从那里可以俯瞰布拉格老城中心区。

雨下个不停，天空阴霾。在钟楼稍作停留，继续顺着导航走，很快就到了共和广场。广场上的有一座修建于1475年的“火药塔”（Prašná brána），它是布拉格老城十三座城门之一，也是如今硕果仅存的一座。这里是“皇家之路”的起始地，在1836年之前，国王都要通过此门前往圣维特主教座堂加冕。

火药塔由捷克建筑家和雕塑家Matěj Rejsek设计，模仿了彼得. 帕尔莱勒设计的老城桥塔，最初兴建时通过小桥连接皇宫，但尚未完工，国王弗拉迪斯拉夫四世（Vladislav Jagellonsk，1456-1516）就将他的住处迁到了布拉格城堡。加之新城的不断扩建，这座建筑的重要性大大降低，塔顶等最后部分几乎潦草完工。18世纪中期它曾被用作存储火药并因此得名，1757年普鲁士人围攻布拉格时火药塔曾遭到严重损毁。1878年至1886年期间，Josef Mocker继完成对老城桥塔的修复后又对火药塔进行了修复，去掉了塔上原有的钟表，重建了塔顶，使塔高增加到65米。

火药塔北边紧邻的就是市民会馆，很早以前曾是王宫所在地，从瓦茨拉夫四世到弗拉迪斯拉夫四世搬走之前，几代国王均居住于此。王宫废黜后，这里一度被改建成圣阿达尔贝特教堂等，不过1902年所有老建筑全部被拆除。捷克新艺术建筑家中的先锋人物Osvald Polívka（1859-1931）和建筑学教授Antonín Balánek（1865-1921）于1905年至1912年设计建造了现在的市民会馆。这座堪称布拉格最著名的新艺术建筑，内外部装饰汇集了当时捷克最伟大的艺术家的杰作。大门上方的半圆形马赛克画为布拉格实用艺术学院教授Karel pillar（1871-1939）绘制的《拥有布拉格》，两边的雕塑和楼角的纪念牌由Ladislav aloun制作。

沿着火药塔旁的采莱特纳街（Celetná）就能走到老城广场去。采莱特纳街的名字源自以前这里的面包师制作的一种像辫子一样的面包，像很多布拉格街道一样，沿街能看到许许多多有故事的老建筑。捷克直到1770年才开始使用门牌号码，在此之前漫长的没有门牌号的年代，每栋房子只能用某标识来表明自己的身份，大多是各式各样生动的雕塑或浮雕。采莱特纳街最有名气的大概要数34号“黑圣母之家（House of The Black Mary）”了。

“黑色圣母之屋”建于1911年至1912年，原本是出售奢侈、时髦商品的小店，因二楼墙角有一尊黑色圣母雕像而得名，据说是欧洲第一座立体派建筑，从2003年起，成为捷克立体主义艺术的常设展览地。房子里所有的东西都和立体派有关，包括立体派咖啡馆（Grand Cafe Orient）里特别的立体派蛋糕。

其他的还有“黑太阳之屋”（8号），是莫扎特的女佣人Josefina. Dušková曾经居住过的地方，以及“秃鹫之屋”（22号），那里是昔日的啤酒厂。采莱特纳街不长，很快我们就回到了老城广场，匆忙吃了个堪称黑暗料理的酸味土豆泥权作午餐，便去昨天过门而不入的老城圣尼古拉斯教堂里转了一圈。而后穿过查理大桥，沿着昨天的路逛到小城尼古拉斯教堂并且也进去转了一圈。

从老城广场到查理大桥，沿途也有不少像采莱特纳街一样有意思的老建筑。比如坐落于胡斯街（Husově ulici）20号的克拉姆-葛拉斯宫，原本是奥地利外交官葛拉斯伯爵的府邸，建于1713年，聘用的是当时欧洲最好的巴洛克建筑师约翰. 伯恩哈德. 菲舍尔。建筑立面的雕塑则出自马蒂亚斯. 布劳恩之手，建筑的北面是著名的特雷莎喷泉（kašna Terezka）。这座建筑现在作为布拉格市档案馆使用，此外还举办音乐会、展览、会议等各种文化活动。

再比如著名的u zlate studny饭店，据说阳台有个能看见老城广场的网红桌，至少要提前一个月预定。

紧接着我们再一次来到布拉格城堡，去昨天剩下的最后一个景点圣乔治教堂转了一圈……

有圣维特大教堂珠玉在前，其他教堂都不免黯然失色……

不过这回我们没有走昨天的“新城堡阶梯”，而是选择了另一条与采莱特纳街齐名的聂鲁达瓦街（Nerudova），这条街也是“皇家之路”的一部分，街名来自于捷克著名的诗人和记者扬. 聂鲁达（Jan Neruda），他写了大量的短篇故事介绍这个地区。

到了城堡山上，天气终于慢慢好转了。湿漉漉的一天过去了，阳光下，红色屋顶的布拉格才一点一点显现出它应该有的样子。布拉格有”千塔“之城的美誉，盖因捷克地处欧洲的十字路口，交通便利的同时也要面临来自东西两个方向的威胁，为了保护自己，捷克人民修建了很多城堡。现在捷克境内还保留着超过两千座城堡，其密度为世界之最。

晚上计划在佩特任山半山吃饭，所以我们在日落之前离开了城堡。路上经过大桥北侧的伏尔塔瓦河天鹅聚集区，从这个角度眺望查理大桥，安详又美好。

斯美塔那曾为交响曲《伏尔塔瓦河》写下这样的文字：“伏尔塔瓦河有两个源头——流过寒风呼啸的森林的两条溪水汇合成一道洪流，冲得鹅卵石哗哗作响，映着阳光闪烁光芒。它在森林中梭巡，聆听猎号的回音；他从庄稼地旁流过，饱览丰收的喜悦；在它的两岸，传出乡村婚礼欢乐的嬉闹。月光下，水仙女唱着蛊惑人心的歌谣，在浪花上嬉戏。在近旁荒野的悬崖上，保留着昔日荣光和功勋记忆的那些城堡废墟，谛听着它的波浪喧哗。顺着圣约翰峡谷，沃尔塔瓦河奔泻而下，冲击着突岩峭壁，发出轰然巨响。尔后，在美丽的布拉格的近旁，它的河床更加宽阔，伏尔塔瓦河带着涛涛的波浪从古老的维谢格拉德的旁边流过，显现出它全部的瑰丽和庄严，同易北河的巨流汇合并逐渐消失在远方。”

伏尔塔瓦河流淌在古老的波西米亚大地，而美丽的《伏尔塔瓦河》流淌在我的心上。

从河畔可以远眺国家歌剧院palladian式的屋顶。

我们沿着河边走到山脚下，然后一路爬到了半山腰的内波基扎科站。其实上山是有缆车的，佩特任缆车（anová dráha na Petřín）是一条缆索铁路，自1891年开始运营，是当时为了开发佩特任瞭望塔配套建设的项目，中间只在内波基扎科站停一站。阶梯形的车厢依附在倾斜的山体上，每一节都有超大的观景窗，伏尔塔瓦河两岸风光一览无余。

1889年，捷克旅游俱乐部的成员访问了巴黎世界博览会，受到埃菲尔铁塔的启发建造了佩特任瞭望塔，所以佩特任瞭望塔经常被描述为埃菲尔铁塔的小型版本。但这是不正确的，因为埃菲尔铁塔整体为平方截面，而佩特任瞭望塔的观景台是八角形的。不过我们登上半山时天已经快黑了，所以放弃了原本的登塔计划。

然鹅……来到内波基扎科站附近的Nebozizek饭店（不知道是以饭店的名字命名了车站，还是以车站的名字命名了饭店）时，我们却被告知晚上所有的座位都被一个中国团包了。店主看见我推门进去，以为就是预定座位的那个人，叫着”Amy“欢快的就迎了出来 ……

发现弄错之后，店主好心的给我们指了不远处的另一家半山餐馆——Restaurant Petřínské Terasy。比起灯火通明的Restaurant Nebozizek，这里更像是一处安静的乡村小屋，炉膛里燃着暖烘烘的炭火，只有食客两三只。出品看着也不甚精致，不过味道十分不错，值得一试。就是菜单没有图片，完全看不懂啊，点菜花了半个小时，把我们和侍应生都急了一头汗。

吃完晚饭我们还是坐缆车上山顶转了一圈，四周黑黢黢的，冷风嗖嗖嗖，所以赶紧又坐上车下来了。回酒店的路上正好经过国家歌剧院，这是捷克人自己倡议建造的剧院，象征着捷克文化的复兴，设计者为捷克建筑家约瑟夫. 吉特克，舞台正上方刻有金色文字“为了国民自己”。该剧院的口号是：“这里是用捷克语为捷克人表演的舞台”。剧院以演出捷克人创作的作品为主，在竣工仪式上，上演了斯美塔那举世闻名的《里布舍》。

不远处是布拉格著名的卢浮咖啡馆。这家咖啡馆建于1902年，据说当年爱因斯坦是常客，卡夫卡曾在这里写就了《变形记》。

在布拉格的大街小巷中，几乎随手指一栋房子都能写出一篇华彩文章，区区不才笔力有限，大概也只能写到这儿了。最后以一张城堡夜色结束我们在布拉格的全部行程吧。

后记：

听说远方有一座城，名叫布拉格；听说世间有一种困境，叫做“布拉格困境”。明明只要离开，一切就会结束，只是离开被一再推迟。卡夫卡在《审判》中曾写道：“奴隶总是受制于自由的人。”大抵就是如此。

我在它面前，心甘情愿失了自由，长困于此。所以，布拉格，后会有期。