233
135
年度定制报告合辑（上）：想找靠谱的日本裁缝？魔都有了
2020-02-04 15:53:47
1点赞
4收藏
1评论
不安利“法则” | 不讲究“规矩”
共同追寻优雅的原意——“懂得选择”
在世界西装定制领域，日本永远是一股不可忽视的力量。
我们对日本的印象可能是细致到极致的做工、是对技术和方法论的无尽探究、是大量的从英国和意大利学成归来的洋插队裁缝。
但日本当地的一流裁缝究竟制作怎样的成品？至今依然是盲人摸象，莫衷一是。
什么样的人
在日本从事西装定制？
日本西装定制行业最近的高峰是2004-2006年，彼时创店于1930年的银座老店一番馆洋服堪称第一，坐拥三家分店，只东京店便有60名裁缝昼夜不停地制作，其规模可能大于现存的任何一家单裁名店。
创立于1930年的一番馆洋服
青年裁缝的独立，和MEN'S EX等绅装杂志的发行也让年轻一代加入定制消费的行列，一时客似云来，一片盛景。
当时MEN'S EX更评选出了备受关注的10位代表人物：
有老店高徒，也有洋插队的杰出人才。
其中出自一番馆洋服有6位，而毕业于东京文化服装学院的有4位。
看来这两家就是日本定制界的"黄埔军校"了。
东京文化服装学院盛名在外，不但是日本最早的服装专门学校，也是常年与英国的中央圣马丁并立的世界一流服装学院之一。
高田贤三，山本耀司便是文化服装学院的知名校友，也算是在世界为亚洲设计师打开局面的前辈。
文化服装学院研习理论，培养美感；一番馆洋服参与实务，磨炼技艺；
这次挺幸运的，集两者为一身的江利角卓也在上海开店了。
老江其人
江利角卓也，通称老江
我现在叫江利角先生"老江"，说来有缘，另一位卓也，银座的近藤卓也先生，正是老江在一番馆的前辈，也是去年我在东京做衣服的裁缝。
去年途经日本，去了银座近藤卓也先生的店Vick Tailor
其时我选择近藤先生，只听说他是名鞋匠福田洋平的裁缝，想不到却在故乡和他的后辈老江结识。
当然不能放过这个好机会，要好好了解一下日本定制究竟是怎么回事。
（以下，七哥：七；老江：江）
七：能说说你是怎么从事这个行业的吗？
江：其实我小时候就非常喜欢"时尚"。初中的时候看到朋友的哥哥，打扮非常时髦，心里觉得"真帅呀！"
从那个时候开始就希望能从事相关的工作。
所以大学时期就选择了时尚名校东京文化服装学院。
七：那是培养服装设计师的学校呀！我以为毕业生都是向往同校前辈高田贤三，山本耀司这样的……
江：是的。我是2000年初毕业的，那时大家最向往的是川久保玲的公司，年轻人都以和这位设计师一起工作为荣。我也去面试了……
七：结果？
江：竞争太激烈呀……
之后蛮巧的，关系很好的同学邀请我一起去一番馆洋服面试，就这样踏入了业界。
七：我觉得你更想做设计师啊？
江：我的偶像是麦昆……
七：啊，他年轻时在萨维尔街的名店Anderson & Sheppard学徒。
江：是的。我去英国的时候去参观，还偷偷摸了一下麦昆的版……被骂了。
七：哈哈哈哈哈，你认真的吗。
然后就在一番馆学了剪裁？
江：啊，其实不是这样。
公司有剪裁制作，也有销售管理，新员工是必须轮岗一遍再决定具体工作的。
七：所以你的岗位是？
江：销售。
七：销售？那你现在不是做技术吗？
日本定制行业工作状态
江：是的，销售需要接待客人、了解更多的面料知识。
但每天上班之前，所有人会一起学习制作，大概2-3小时；晚上7点下班后，会继续学习到12点。
七：天天如此？
江：基本上是的，大家都一样。
七：服你们。
江：我知道你们"裁缝"这个词，在日本裁缝不止是制作的，有点像是门店主理人的感觉。
面料，制作，接待都需要精通。
七：其实理想状态应该是这样的，量体-剪裁-试身应该是一个人。
江：我现在是这样做的，制作我也会亲自完成一部分。
大陆和日本定制工艺的区别
七：觉得大陆和日本定制工艺有什么明显的区别吗？我觉得基本是一个体系的。
江：应该是的。主要是细致程度和一些方法论的区别。
七：细致程度？我觉得大陆起码比意大利平均水准好。
江：衡量的尺度不一样。比如大陆名店还是用英寸比较多。
日本为了方便和教育系统对接，也为了方便跟客人沟通，即便是老店都是实行厘米教育的。
老江在上海店内制作
我学习制作的时候，要怎么改，改多少，前辈都是用1mm为单位要求我们修改的。
所以可能是整体对细致程度的要求和概念不同。
七：是的。不少台湾的裁缝到日本工作，没有不嫌弃你们龟毛的。
江：可能是这样吧。
现在来大陆制作，前后台的衔接也会有类似标准不同的问题。暂时只能是我做得更多一些，维持接近日本品质的基本质量。
怎么想到来大陆？
七：既然有前后台配合的问题，做法也有区别，怎么想到来中国的呢？
江：自己开始执业之后，至今也十多年了，一开始是给先独立的前辈代工，这个过程是进步最快的时期，当时已经有了很多国外学习归来的同行，见到了很多不同的制作方式和要求。
老江工作中
来大陆一方面是来日本学习的中国朋友盛情邀请，另一方面也确实看好大陆的市场，见识过上海的几家名店，确实在生意和品牌形象上都有让人耳目一新的地方。
说了这么多
不做一套对不起读者
对于定制来说，提意见往往是有害的。
吹得再神乎其神，西装定制也就是做一套衣服，让一套衣服卖到万元以上，值钱的应该是一种特定的风格和对生活场景的理解。
到世界各地去把衣服做成一个样子，显然就没有尝试的意义了。
爱做衣服当然有对工艺的执着，但也应有对风格的认可。
大陆客人的个人意见大都比较强。
选什么类型图案的面料，长短维度等等的把握，往往会发表比较具体的看法；
日本本地的消费者则认为这类高价品，消费的是服务提供者的专业，几乎不提什么意见，对商品本身的沟通会简单一些。
其中一方面也是当地西装文化比较发达，服饰的搭配和使用场景有一套公认的标准模式；另一方面也是商业文化发展到一定程度，消费流程中消费者和服务提供者的权利义务也是有一个默契界限的。
这次面料选了Fox的Air系列，可以看成花色升级的商旅系列，以第一套来说是个效果有保证的选择。
我个人是没有任何商务场景需求的，尤其是夏天，选了一块卡其色千鸟格制作套西，比较四季又不容易显脏。
我选的卡其色千鸟格（280-310g）
选了最简单的单排平驳领，没有任何附加花活儿，我的衣服基本都一样，只在做法风格上看区别，追求款式翻新的时期基本已经过去了。
量体采寸
量体在日语中叫采寸，方式更接近英国，数据收集比较细致。
一些部位，比如胯部的突出点等等，都会单独测量尺寸。
后来知道，因为我双腿左右不平衡，两边的版都是独立打的，大陆的师傅大都是在试身的时候进行调整，两侧独立打版确实非常少见。见仁见智。
试身
日本师傅制作周期会稍长一点，尽量保持两个月交货。
第一次试身在量体一个月之后。
一部分一部分来看，老江主动采用了较为软的做法，完全没有使用垫肩，肩膀的平服度没有问题，料性所体现的效果是不错的。
以第一次试身来说没有什么硬伤，比例和平衡没毛病。
正面，我没提任何要求的情况下把肩宽做到了47.5cm。
后来问他为什么加了比较多的肩宽，回答是不会主动给商务客人做这样的处理，但看你的习惯应该用这样的比例。
这是资深销售的经验吗？笑。
裤子线条该做的也都做到了，初次围度略大了一点，做了适当的调整，整个过程半小时左右，还是比较正常的。
日本的坚持：4开身才是Bespoke！？
店内正在画版中的面料
第一次试身的时候我都没注意，老江竟然是按照4开身的版来做衣服的。
简单解释一下，现在流行的做法是：
6开身做法
前片与侧片是分开的 大身整体由6个裁片组成
这是我在一本老裁缝书里找到的4开版，可以看到侧片和前片是相连的，事实上包括当年温莎公爵在萨维尔街制作的服饰，基本的制版逻辑都是4开的。
温莎公爵本人的上衣纸样
我问他4开的做法有什么好处？他说有一些线条的处理需要用这种做法来达成。
而且在日本业界倾向于把6开认为是“成衣”，老店传承大都还是坚持4开的做法。
成衣
老江的作品线条饱满圆润，收腰极猛（但是丝毫不紧），下摆左右非常贴，仿佛一个倒置的花苞。
可以看到服饰的轮廓感强，肩线自然，没有特别突出的风格元素，但是整体感很好。
高素质的制作体现出由内而外的清洁感。
自然状态下驳头的翻卷，裤线的动态恢复也很漂亮。
其实裤线的动态平衡一直是一个蛮微妙的问题。
很多成品摆拍效果非常好，运动状态就没有那么自然，这次我在老江制作的裤子上发现这样一个细节：
不知道大家是否看得清楚，裤子的侧缝不是直接左右缝合，而是一边倒的。
这样也许清晰一点，意大利中北部不少名店也是类似的做法，只是意大利人会再加一道珠边，装饰意味更强。
这样制作更加牢固，因为缝缝（第二声第四声）不是单纯左右受力了。
而且裤缝多了一道保持线条的"筋骨"，我觉得对动态效果有所帮助。
当然，我现下不认为所有面料都适合此类操作（尤其是高支精纺）。
特意摆了个动作，比较下和胸袋的相对位置就可以估计袖笼大小了
以头一套来说，没有什么可以挑的了，基本的做工的完成度，方法论的掌握都可以说远在水准线以上。
总结
上海虹口区本就有不少日本裁缝的小店，只是多年来一直没有能够代表日本品质的东西出现。
老江的做法秉持一流老店的制作逻辑，形态饱满，尺寸把握有他自己的审美意识；代工的经验也让他有扎实的制作和开阔的视野；大陆老于此道的小伙伴们有机会可以体验一下。
老江给自己的品牌“麒麟”设计的工作服。
Respecting the old-good-days tailoring.
And yet,creating new style with our own craftsmanship.
他自己倒是很有继往开来的志向，期待更多圈友实物的反馈。
“
制作：江利角卓也（上海 永福路）
disjunctor
校验提示文案
disjunctor
校验提示文案