在房山酿了瓶儿“北京人”，波龙堡晚宴后记

时光飞逝，中国葡萄酒餐厅巡礼迎来了第三季。上海台风前夜，我们聚集在巨鹿路的胡子餐厅，品尝西班牙料理和来自波龙堡的美酒。

波龙堡是一座有机葡萄酒庄园，成立于1999年，坐落在北京房山区八十亩地村雾岚山脚下。

这次晚宴酿酒师薛飞也在场，让我回想起2012年参观酒庄时的情景，当时也是他接待的我，带我参观了耗时一年才将满是石块的挖沙场改造成的葡萄园。尽管园中多数葡萄藤已种植十余年，主干却仍比拇指粗不了多少。薛飞说，决定要做有机葡萄酒，我们就做好了酒庄会面对更加艰巨挑战的事实。诚然，建立有机酒庄需要花费更多的时间和努力，可能会令酒庄的成长比其他同行更缓慢，但令人欣慰的是，这些困难并不会阻止波龙堡前进的脚步。

当年提到波龙堡，大家可能只知道那款波混风格的干红，很少有人喝过酒庄用霞多丽酿造的干白，马瑟兰和小芒森等小品种更是还在试验阶段。而这次，薛飞带来了赤霞珠和美乐酿造的有机桃红、三个年份的波龙堡有机干白、一支波混风的有机干红，以及两支以马瑟兰酿造的压轴酒款——2019年份的波龙堡马瑟兰有机干红和2020年份的波龙堡“北京人”有机干红。虽然只是冰山一角，但足以窥见酒庄近年来的发展和成绩。

晚宴以清爽的桃红为开场，随后三款波龙堡有机干白被依次倒入杯中。这款酒由霞多丽、小芒森、胡珊和维欧尼四个品种酿造，这些葡萄并非发酵后调配在一起，而是一起压榨并在旧橡木桶中共同发酵。薛飞解释道，由于有机葡萄园的产量较低，单独酿造每个品种的产量和品质不稳定，混酿反而效果更佳。薛飞直言，在面对天灾和病虫害时常常会很无力，而身为酿酒师，他能做的就是在可控范围内尽力而为。

薛飞还特别指出了2019和2020年份的口感差异。两款酒都是在橡木桶中控温发酵，并经过10个月左右的带酒泥陈年。2019年份进行了带酒泥搅桶，增加了酒体和复杂度，但降低了陈年潜力；于是，薛飞在2020年份开始不再搅桶，仅做带酒泥陈年。因此，2019年份更加饱满圆润，带有更多果干香气，而2020年份酸度通透，结构更加完整持久。

干白品鉴结束后，我们又换上三款干红，其中的两款马瑟兰特别令人印象深刻。酒庄自2008年开始尝试种植马瑟兰，因产量低一直用于珍藏级干红的调配。

2019年是房山的好年份，因此酒庄首次推出单一品种马瑟兰葡萄酒，也就是我们品尝的这一支。酒款经过12个月的法国橡木桶陈酿，散发着紫罗兰和黑李子的成熟香气，单宁细腻紧致，甜美且平衡。

2019年份展现了马瑟兰的成熟与浓郁特质，2020年份的“北京人”则激发了其浓郁果味之外的张扬与飘逸，成为当晚我最喜欢的一款酒。这支酒同样使用马瑟兰，但做法完全不一样，经过人工粒选，整粒入罐发酵，经过18个月的橡木桶陈年和2年的瓶陈后上市。薛飞介绍，这支酒使用了商业酵母，虽不能称为自然酒，但从采收、发酵到陈酿无二氧化硫添加，仅在灌装前调入少量硫，是酒庄从有机转向生物动力的一次尝试。

惊喜之余，我也很好奇这支酒为何命名为“北京人”。薛飞解释道，因为酒庄希望通过这支酒呈现当地风土，起名时就联想到北京猿人。虽然这个答案有些天马行空，但放在房山就很合理，毕竟房山最著名的便是周口店猿人遗址，是“北京人”的故乡，而波龙堡酒庄东邻的大石河也流经这里。

原来波龙堡与“北京人”同饮一河水，只是时间相隔了五十多万年。

朴酌，两个混酒圈总时长加起来超过5万小时的闲人打理的张大妈账号。

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