西穂高岳惊魂记与上高地秘汤

槍見舘（枪见馆）

「枪见馆」在前文介绍过是“日本秘湯を守る会”的成员，加入这个协会都会有天然温泉的认证证书，并且会有温泉情报，几乎所有的成员都是“かけ流し”，即为天然喷涌而出的温泉水，而非人工加工或者循环利用的温泉水。从协会官网的信息可以看到「枪见馆」的一些温泉信息，首先在温泉水的温度上是偏高的，因为使用了天然喷涌的温泉水，直接接触的水温会达到63度，但是因为旅店位于高山深处通常室外温度会偏低，加上馆内多以露天温泉的形式因此温泉水的体感温度可能在50度左右，另外泉质是“単純温泉”，所谓“単純温泉”就是每升水中含有的盐分低于1克，通常这类温泉因为成分比较简单所以对于皮肤的刺激非常小，对于调整睡眠与安神有非常好的效用。

在「枪见馆」的第二天早晨，我为了拍一下旅店的温泉并且再去泡个清晨的早汤，迎着山间的第一缕阳光我就起来了，从大浴场的边门出来以后迎面就可以看到「枪见馆」的招牌温泉「槍見の湯」。

混汤「槍見の湯」与女性专用的「岩見の湯」实际上是相邻的，从室内的「大浴场」下来就可以看到两个温泉的入口。

虽然「槍見の湯」的是混汤，但是作为「枪见馆」的招牌温泉并且避免一些女性旅客不好意思和陌生男性一起泡汤所以每日会在7点到9点只开放女性进入，但是我在一些网站的评论里看到发生过女性泡汤的时候有日本老年男性闯入的情况，因此即便是在单独开放的时候也建议穿旅店提供的泡汤衣前往，千万不要穿泳衣泡汤，是非常没有礼貌的行为。

「槍見の湯」也是「枪见馆」唯一完全开放的露天温泉，附近便是那条从「飞驒山脉」流下来的山脉水，不过即便是完全开放的露天温泉也不至于对面就是马路，因为酒店处在山坳的位置，实际上马路是在非常高的地方并且有植被覆盖，因此是无法看到温泉的，不过附近的“新穗高高空缆车”是可以看到这个温泉，但是除非有人用高倍望远镜不然是不可能看到人形也不用过于担心。

既然是「枪见馆」的招牌我当然要来体验一下，昨天已经来过一次的我乘着大清早还没到女性专用的时间我又来泡了个无人的露天温泉，清晨山间的气温大概已经降到四五度左右，这时候泡在温泉里是非常舒适的，可以唤醒身体的全部机能，当然这些都是我拍好温泉的后话了。

无论旅店还是这个招牌温泉都有一个“枪见”的名字，而这个“枪见”我在旅店的历史中也有提及就是附近的「飞驒山脉」中在日本非常知名的「槍ヶ岳」，这座山峰也是日本的第五高峰，海拔3180米，这座高峰就在上图箭头所指的位置，这座山峰也是《日本百名山》作者“深田久弥”心中的日本第一山峰以及日本最难爬的山峰，与「富士山」的神圣地位不同的是，因为人迹罕至加上整个「飞驒山脉」连绵几十公里其难度远高于已经有一些商业化的「富士山」。

挨着「槍見の湯」就是女性专用的「岩見の湯」，这个温泉是仅供女性使用的，任何时候男性都不得入内。

当然为了保护女性的隐私，这个温泉是半封闭的露天温泉，温泉旁有一块大石头遮挡住，因此从外侧是无法看进去的，因为一早只有我一个人来拍照泡汤所以这个温泉就无法入内了。

「まんてんの湯」是靠着前面两个温泉的，同样是位于溪流边的全开放露天温泉，虽然定位是混浴不过依靠一块大石头把男女分开为两个汤。

「まんてんの湯」的入口也分为男性入口和女性入口，然后就可以进入到各自分别的汤池，进入这个温泉一定要注意看清楚入口。

男性这侧的温泉属于靠外侧，因为有块石头遮挡整体视线不如前面的「槍見の湯」，在功能上属于旺季的时候「槍見の湯」太热门时可以分散一些客群过来。

「まんてんの湯」侧边一个开放的温泉就是「なごみの湯」，这个汤实际上是一个足汤，适合一天游玩以后坐在这里松弛一下脚部的肌肉。

足汤周边会有一些植被，如果春夏来泡夜汤的时候一定要做好防蚊措施，不然坐在这里泡汤多半会成为蚊子的晚餐。

在「なごみの湯」正对面的就是「螢の湯」，位置靠近酒店的山坡侧，算是最隐蔽的一间贷切温泉，名字的来源也是取自夏季会有萤火虫飞入的缘故。

「枪见馆」的贷切温泉是不需要预约的，都可以随到随泡，只要注意每间温泉门口的牌子是否显示空置，当然泡的时候也要把牌子转过来让别人知道里面有人，不然泡到一半有人闯进来就很刺激了。

「螢の湯」内部其实有些阴森，在前一夜我也来过这里，里面阴暗的有些可怕，几乎没见到有人在这里泡汤，大概只有到了盛夏才能体验到这里的乐趣。

挨着「なごみの湯」就是「溪流の湯」，这个温泉是所有贷切温泉里唯一半开放的露天温泉，建在溪流附近而得名。

「溪流の湯」更衣间也是半开放的，在里面换衣可以和外面路过的住客四目相对，我就体验过在这里走出温泉的时候刚好与门口路过的住客对视，有尴尬癌的一定要注意。

入汤坐下以后就看不到路边走过的住客了，虽然是半开放的露天温泉，但是受位置限制汤池也非常小，有些摆不开身体，适合泡半身汤。

再往旅店的深处走去就可以看到「森の湯」，从名字上也可以看出这个贷切温泉被布置在最深处的树林丛中。

汤池完全被绿植包围，内部甚至还贴着冬季有可能会遇到有动物来泡汤的情景，当然大部分都是猴子、松鼠这些小动物，如果遇到了也是很有乐趣的一件事。

至于汤池的内部竟然还布置了一些场景，除了秋千以外还有小型的滑梯，从整体的布置上来说是刻意给带儿童的家庭来泡汤的。

「溪流の湯」对面就是最后一个「播隆の湯」，这里的“播隆”指的是日本知名的苦行僧“播隆上人”，在日本完全开化之前，登山运动一直被认为是神道教、佛教的苦行行为，而「槍ヶ岳」就是这位僧人苦行的时候发现并在这里建了寺庙，而后世也以“播隆祭”来纪念他，旅店也是取此来命名了这个温泉。

汤池也是建在溪流边，在一些过去去过的住客提供信息中提到这里曾经是一个三个小池子的温泉，而如今已经被改成了一个大型圆池子并略有些开放的温泉。

汤池内部基本上是半遮半掩的，比较适合女性来泡汤，侧面的植被看起来也是红叶植物，如果到了10月中下旬来这里泡汤应该有不错的红叶景观。

拍完了所有的温泉也没有到6点半，我见时间尚早就立马去了「槍見の湯」乘着还没变女性专用泡了个早汤，不到了汤池还真的体会不到「枪见馆」秘汤的精髓，一边欣赏着「飞驒山脉」的层峦耸翠，一边在水气氤氲的温泉中享受清晨的宁静，才能感受到这种天地自然的和谐统一。

旅店的早餐安排在7点以后，同样是自行前往“食事処”晚餐时就餐的位置即可。「枪见馆」的早餐当然不会如晚餐一样丰盛，不过也提供了日本料理中最常见的“一汁三菜”，而这种料理组合在会席或者怀石料理中都很常见，也是日本人家常饮食最喜爱的一种组合，和国内的“三菜一汤”的概念类似，只不过日本的“一汁三菜”更加的制式化，通常是一份味噌汤搭配一碗白饭，然后再附上鱼、肉等高蛋白的一道主菜和两道蔬菜、豆腐等的副菜。

除了额外提供的一些开胃小菜以外，「枪见馆」的早餐还提供了半生熟的“温泉蛋”来给住客拌食白米饭，另外这里还要特别介绍一下旅店所选用的日本越光米是由当地的「奥飛騨新鮮村・和仁農園」所生产的稻米，在日本获奖无数（官网点这里）。

既然提供了这么好的米饭，那么怎么能少了这份旅店自创的“朴叶味噌”，采用前一篇提到过的“飞驒牛朴叶烧”正规做法中的酱料即朴树叶子搭配同样来自当地的“煌き味噌”与葱花，经过炭火慢烤以后散发出浓郁的酱香，拌着米饭就已经可以空口吃上几碗，绝对是这顿早餐最大的亮点。

除了这些在地的美食以外，旅店还提供了一种“奧飛驒の山椒”酱汁，因为山椒本身的风味清幽、辛味悠扬，让这种酱汁拥有了一种独特香味，据说适合各种荤素沙拉。

旅店也提供了一份生菜与黄瓜沙拉，搭配刚才的酱汁食用，算是一种比较日风的生菜沙拉，比较迎合亚洲人的口味。

至于早餐的主菜就是烤三文鱼排了，也是日本很常见的一种早餐搭配，对于我们来说这样的一份早餐还是有些太重口了，吃惯了豆浆油条蛋饼就算肉包都比不过这餐的卡路里，毕竟那满满的一碗白米饭都比得上我们的午餐了，不过这也是饮食文化差异所造成的，日本人更加看重早餐的摄入而午餐则更加的随意一些。

在「枪见馆」的主页就可以看到他们的主图是一幅捣年糕的图，这也是旅店所提供的一种特殊体验，不过对于生活在浙江的我们来说，年糕是太常见的食物也见识过不少年糕制作过程，加上我们这一天的行程还是比较赶，所以我们并没有参与这个活动，而是选择了在早餐后就退房。

“日本秘湯を守る会”的成员旅店都会使用统一的背面印有协会介绍和成员目录的账单纸，旅店所有的消费都可以记账在退房的时候一并收取，而最后我们这1泊2食也花费了40,784円算是我们此行最奢侈的住宿之一。退房以后，铃木先生听我们要前往缆车站时还告知可以亲自送我们前往，这也让我们额外节省了一些时间和开销。

新穂高温泉→西穂高岳

今天的行程很简单，就是坐“新穗高高空缆车”上山，然后通过登山道往「西穂高岳」方向走，首要目标就是到达登「西穂高岳」必经的山中小屋「西穂山庄」，然后根据时间再考虑是否继续前进，当然计划跟不上变化，事实上我们当天去的时候又遇到了一些意外，导致最终我们的行程也止步于「西穂山庄」，而后就折返到「鍋平高原」游览完成这一日的行程。

这里顺便再介绍一下在很多国家都比较常见的山中小屋，这种设施是源自于欧美国家，与国内大部分高山都已经高度开发不同的是，国外很多的山脉都处于半开发或者未开发的状态，那么只有一些私人或者国家布置的山中小屋来给登山者提供一些便利，比如阿尔卑斯山脉、洛基山脉这种游客较多的地方都会比较常见，而到了日本山中小屋又发展成了一种提供食宿的简易山中旅店，几乎在所有的日本山脉都可以看到这样的建筑，甚至在“飞驒山脉”这种登山者的圣地几乎每座山峰都有对应的山中小屋，为登山者提供了极大的便利性。

新穗高高空缆车

“新穗高高空缆车”一共有4个站台，其中有2个站台位于「鍋平高原」所以是分成两段的缆车，高空缆车的构想是从1961年开始，之后经过了将近10年才有了第一代的缆车，而经过了五十几年的发展，如今使用的已经是第三代缆车（官网点这里）。

大部分游客都会选择往返的乘车券，并且为了方便那些登山的游客，往返车票是可以在三日内使用的，票价单程为1,600円而往返只要2,900円，至于我们因为之前提到购买了“高山~平汤温泉~新穗高温泉间”3日自由乘车券因此可以直接在站台更换到往返的车票。

介绍完“新穗高高空缆车”后就继续我们的行程，铃木先生将我们送到了「新穗高温泉站」，结果迎接我们的就是今天行程最大的敌人“雨”，山间多变的天气开始展现，天空中下起了淅淅沥沥的小雨，所以我都没机会在门口拍一下站台就赶紧躲进了里面避雨，为了抓紧时间，我们就搭乘了第一班缆车开始往山上走。

山上的气温要比城市内低上许多，即便是10月头已经可以看到一些红叶植物开始逐渐染上季节的色彩了，等到了全部变色的时候坐在缆车上看一定是另一番风景。

“新穗高高空缆车”第三代缆车采用的是日本唯一的双层设计，这也是因为这里是日本人气很旺的一个观赏景点，而我们当天去的时候就在缆车站排起了长队，几乎上下的缆车都是满载的情况，在旺季前往的时候一定要考虑到这些时间浪费。

随着海拔的升高，红叶植物也越来越多，中间还夹着一些常青植物，整座山脉的颜色分层也非常明显，这些红叶与冬天的雪景也是这里最大的看点。

当缆车快要到达最后的「西穂高口站」时，就可以看到侧面那座最高的「烧岳」，这座山峰就是“飞騨山脉”中最活跃也是唯一处在活动期的活火山，也为这一地区提供了丰富的温泉资源。

西穂高口站

「西穂高口站」海拔为2,156米，是“新穗高高空缆车”最高的一站，拥有天然优势的站台自然开发出了“展望台”，在两千多米的地方俯瞰整个“飞驒山脉”才可以感受到大自然的鬼斧神工。

在“展望台”的指示牌旁还立着个很有日本特色的红色邮箱，这种邮箱都是给游客寄送旅行明信片所用，我在之前的游记中也提到过「高野山」上也有类似的邮箱，可见日本也曾经流行过这种旅行明信片。

西穂高岳

「西穂山庄」是攀登「穂高连峰」的重要据点，无论从哪个方向过来都会到这里略做休整再去做最后的登顶冲刺，也是一个山中过夜准备清晨登顶看日出的好起点。

以「西穂山庄」为中心的路线中又属从「西穂高口站」过来的路线最为简单，「西穂山庄」官网提供的路线信息中已经将所有路线的难易度用颜色来表示，除了初心者的蓝色以外，黄色则属于一般登山者路线，至于红色路线就是专业的登山路线了没有一些设备和胆量的人切勿轻易尝试。这里对于红色路线日本的一些登山网站也有一些登山提示，以半开发的富士山为例，倘若富士山登顶的难度是1星，那么这里红色的路线差不多等于3星难度，另外前面提到的「槍ヶ岳」同样也是3星难度的登山路线。关于这些路线真正的危险性可以搜寻一些国内登山爱好者的游记，虽然数量很少但是还是会有一些，中途有一些道路是真的在悬崖峭壁上攀爬，所以要来这里挑战一定要量力而为。

介绍完「穂高连峰」的登山情况就继续说我们的旅程，从「西穂高口站」往「穂高连峰」去的登山口在车站4楼「マウントビュー」这个餐食店的后门，车站内部没有什么明显的标志，只在门口的位置有一个“千石园地登山口”的指示牌，我们找的时候也是多方打听才发现这个出口。

从出口出来以后就可以看到一条小路往山里去，进入小路就可以见到名为「千石园地」的自然保护区，这里生长着一些高山野生植物，也有一些小动物偶尔会来这里玩爽，据说再过一个月到11月份开始下雪以后，这里还会挖出一条“雪の回廊”，那又是另一种风景了。

转过一个拐角，我们就看到了“播隆上人”的雕像，在日本一直有对开山辟路者的崇拜，而我之前也介绍过在古日本只有神道教、佛教内的人士才会登山来苦行，因此这里的信徒们也放置了这么一个指路的雕像来纪念这位得道高僧，有一种造福后人的意味，不过日本的这些苦行者并不只是自身修行而是真的泽被后世，他们通常都会推动当地来建设登山道也提供了第一手的登山信息为后世许多的登山者提供了极大的便利。

穿过佛像以后，又是一段隐没在绿植中的小路，这条小路通向的就是我们今日上山的登山道，而这段路也是最后一段好走的登山道。

随着小道收窄，我们就到了「千石园地」另一端的出口，从这个口出去以后就是正式的登山道了，两旁立着的几个牌子都在警示登山者一定要对自然保持着敬畏和爱护之心，也明确写着登山一定要准备专业的登山装备，一般游客要慎重进入，不过作为一个曾经的登山爱好者的我来说并没有把初心者的登山道放在心上，所以只穿着轻便的短袖和长裤就开始登山了。

进入山林以后就可以看到越来越多的红叶植物，这也让早秋就来到日本的我们终于可以见识到日本的红叶季美景。

差不多走了十几分钟左右，就可以通过山林间的缝隙看到山顶的山庄，因为这条山道是沿着山坡往上走，所以整个行程中间可以断断续续的看到山庄的存在，对于登山者来说算是一种很好的心理安慰了。

大部分登山道都是这样的斜坡，以土石路为主，走起来不算难走，只要注意脚下保持重心加上两旁的树木也多，安全度还算不错。

偶尔一些地方也会放置一些指路牌，有的在树上、有的在地上、也有一些因为气候原因被破坏了，据说这些路标都是「西穗山庄」员工自发放置的。

虽然已经到了秋天，山林的小路上还是有一些非常鲜艳的野果，而探寻这些东西也成了我们登山途中的一大乐趣。

并不是所有的路都是向上的登山路，在一些比较平缓的路面时还可以放慢脚步欣赏一下路边开始慢慢泛红的植被，也是我们与疲劳感对抗的方式。

而在这些平缓的路面就可以看到正对面的「笠ヶ岳」，这座山峰是在1683年由另一位传奇僧人“圆空上人”首次开山，而前面提到的“播隆上人”也正是因为他在1823年登上这里后见识到了「槍ヶ岳」壮丽的景色才有了之后的故事。

随着海拔不断地升高，土石路也逐渐变成了石头路，这些杂乱的石头路也增加了攀登的难度，走的时候一定要保证踩踏实了再前进。

有一些石头路随着时间的推移已经变得有些杂乱，并且在极端天气下也有发生过土石流的情况，行走的时候一定要保证脚下石头的稳固性。

经过1个多小时的努力，我们终于登上了「穂高连峰」的山脊，此刻往山下望去，周边一些海拔在两千米以下的山峰已经显得有些渺小，而欣赏这些风景也正是登山的魅力所在。

西穂山荘（西穗山庄）

口味★★☆☆☆ 环境★★☆☆☆ 服务★★★☆☆ 推荐度★★★☆☆

差不多在中午12点左右，我们成功地到达了「西穗山庄」，而此刻天色变得有些昏暗，山风阵阵使得即便在中午气温也开始降到了十度以内，这使得只穿着短袖的我来说有些吃不消了（官网点这里）。

山庄门口立着海拔的指示牌，右侧的主建筑就是给登山者提供简单住宿的旅店部分，而左侧的小屋则是提供餐食和纪念品的小店。

当然在这种位置的山中小屋自然不要期待太高，屋内的摆设一切都以简单为主，即便纪念品也以印有山名或者山庄名的T恤为主，为了节省空间就这么悬挂在吧台前面。

餐馆内也只布置了几张桌椅，除了登山旺季以外大部分时间这里都不会有太多的游客，而当天骤降的气温也让馆主在餐厅内点起了电热炉来供暖，另外在大厅的一侧还有一块板子，上面写着每年在登“日本阿尔卑斯山脉”的遇难人员名单以及原因来警示后人，板子上大约每年都有十几个人在这座山脉中出事，因此一定要慎重选择攀登这里的山脉。

山庄的食物也以简便为主，毕竟一个月只能提供两次的物资补寄，首先我们点的是一份“山菜乌冬”，以一种由山庄工作人员自己种的山中野菜做的乌冬面，整体口味偏重口，大概是考虑到登山者大量体力消耗以后需要补充盐分吧。

另一份则是招牌的“西穗拉面”，也只是普通的卤蛋笋干叉烧拉面，一样的重口搭配，不过却是一份很好补充体能的食物。

西穂高口站

我们在「西穗山庄」吃完了午餐以后，山里的云雾越来越浓厚，这个情景看起来是要变天了，为了避免下山的时候遇到意外，我们放弃了继续往「丸山」前进的计划就准备原路返回缆车站了。

正所谓“上山容易下山难”，这句熟语是不无道理的，主要是因为上山的重心朝着山侧而下山是朝着外侧，虽然走起来会轻松些，但是一定要控制重心尽量的低，特别是在日本这种比较原始的登山路上，一个脚滑可能就不知滚出去多远了。

特别要注意的是一些上山的时候还不觉得障碍物，在下山的时候会成为致命的绊脚石，行走的时候一定要注意脚下，控制好速度。

而就在我们走到一半的时候，可怕的事情发生了，天空中飘下了稀稀落落的雪花点，这在山中是很可怕的一件事，意味着山里会迅速降温并且地面也会因此湿滑难走。

山里的雪不仅突如其来更是在几分钟内就转换成了一种粗狂的乱飘模式，这让我们没时间来欣赏这种难得的山间景色而抓紧脚步往山下赶路了，毕竟前面提到我只穿着短袖而已，失温在登山的时候也是很可怕的一件事，再加上刚才在山庄内看到的遇难人员名单，我们的心情还是有些沉重的。

就在这种沉重的心情下，我们几乎没有停留的往缆车站赶去，所幸的是，下雪的情况还没有往缆车站那边蔓延，我们走了一段路后雪就逐渐变小并停了下来，而我们也只花了四五十分钟就赶回了「西穂高口站」。

不过当我们回到站台的时候，外面也已经进入了狂风骤雨的模式，顶楼的展望台也立着警告观景的时候要注意山间的横风，而我也抓着游客去避风的时候去展望台拍了一些景色。

此刻已经无人的展望台正是欣赏“飞驒山脉”的最佳时机，可以看到附近的大部分山峰，而通过展望台上设置的指示牌也可以找寻各个山峰的所在。

因为右侧的“穂高連峰”整体海拔都在3km左右，比其他山峰要高出许多甚至都无法拍到一个框内。不过可惜因为天气的原因，「槍ヶ岳」被云雾所遮盖令我们无法见识到它的真面目，不过本着知足常乐的心态能见识到这样的绝境已经让我们满足。从展望台的位置其实也可以清楚地看到「西穗山庄」的身影，而我们当天所走的路线就是从右侧箭头所指的山脊位置穿越过去，此刻再回头看一下自己爬过的山路还是有一些成就感的。

欣赏完“飞驒山脉”的美景以后，我们回到了「西穂高口站」的2楼的纪念品店，在这里我们看到了一款刚上市几天的名为“天空雲海にごり”的酒，是一种利用不同密度的酒分层来展现云海效果的清酒，不过这是「西穂高口站」的限定品只能在这里买底下的站台都不能买，算是非常特殊的一种伴手礼了。

在「西穂高口站」稍作停留以后，我们就准备返回山脚前往今日住宿的旅店，在下山的缆车上也让我们见识到了上山时未曾发现的景观，顺着缆车的运行方向可以由远及近的观赏满山红叶这也让满车的日本人发出了惊叹声。

鍋平高原

“新穗高高空缆车”两段缆车中间有一个「锅平高原」，来得时候为了抓紧时间我们没有逛这里，正好折返的时候两段缆车搭乘的时间差有半小时，所以我们可以在这里逗留一会略做游览。

第二段的缆车站台「しらかば平駅」一样也提供餐食和纪念品店，除此之外这里还有供游客休息的免费“足汤”以及一个展示“飞驒地方”工艺品与美术品的画廊「飛騨乃風」。

离站台不远的地方有一个名为「山楽館」的奥飞驒自然博物馆，这里收集了“飞驒山脉”的自然风光、影像资料等，不过都是日文信息所以参观时还是需要一定的日文基础。

馆内的一侧布置着山里存在的野生动物模型，这里面展示的日本黑熊目前在这一区域依然存在着野生品种的目击记录，特别是明日我们要去的另一侧「上高地」就在这一年内发生了多次目击黑熊事件，这也让我出行前查询过一些野外遇到熊要怎么处理的信息，在日本的登山资料中似乎喜欢使用“熊铃”，但是一些来自加拿大的信息又表示“熊铃”似乎是与“装死”一样属于传说级的东西也没什么实际作用，所以最后我也只是抱着没这么倒霉的想法什么都没准备就来了这里。

在馆内的另一侧，还有一些为“飞驒山脉”做出过重要贡献的登山者，多是为后人指路的先驱者，比如最左侧的这位“小池 义清”就开拓出了一条“小池新道”来攀登「槍ヶ岳」，他本身也是这附近的「双六岳」鞍部的「双六小屋」拥有者，目前这间山中小屋是由他的孙子经营，而他儿子“小池 潜”也是一位日本知名的登山爱好者与摄影爱好者，在「山楽館」的1楼就展示着他儿子的“飞驒山脉”摄影作品展，可以说一家三代都在为这里付出。

新穂高温泉駅

我们从「锅平高原」返回最下面的「新穗高温泉站」已经下午2点多了，虽然离缆车停运只有两个多小时不过依然有不少的游客在往山上去，经过的缆车都是挤满了人的状态足见这里的热门程度。至于底部的「新穗高温泉站」同样提供餐食和纪念品的贩售，也会有一些限定商品适合作为伴手礼，而我们略做休整以后就搭乘门口的巴士前往今天的旅店。

新穂高高空缆车→中の湯温泉

从“新穗高高空缆车”前往「中之汤温泉」需要前往「平汤温泉」换乘巴士，从缆车站台前往「平汤温泉」的巴士班次比较多能保持1小时1班车，而从「平汤温泉」到「中之汤温泉」则需要搭乘前往「上高地」的巴士，后者的班次就更加密集了，基本保持每半小时一班车，这里前段车依然在我们的“高山~平汤温泉~新穗高温泉间”的3日自由乘车券范围内而后段车则需要另外支付车费，关于日本路线巴士的搭乘方法我在之前的日本关西游记中已经介绍过，想要了解的可以自行翻阅。

日本关西中南部8天8夜深度游（高野山、熊野三山、大阪、京都），附大量攻略 篇三：Day.3 高野山-新宫市-川汤温泉从高野山往新宫市去必须要在和歌山市换乘特急くろしお号（黑潮号），特急くろしお号（黑潮号）是由京都或新大阪车站发车沿着纪伊半岛海岸线到达白滨或新宫的特急列车，可以说是一条旅游专线，是链接了京都、大阪与白滨和熊野三山的交通路线，直接涵盖了关西区域的大部分旅游景点。并且特急くろしお号（黑潮号）是关西所有涵MadaoM| 赞34 评论24 收藏317查看详情

从“新穗高高空缆车”前往「中之汤温泉」的巴士加上换乘的时间大约需要六七十分钟左右，前面提到我们在「西穂高岳」突遇了一场雨雪，但是下到山脚以后「新穗高温泉」和「平汤温泉」这一侧只断断续续的下了几场小雨而已，结果当我们坐巴士穿过“飞驒山脉”的隧道以后，处于「西穂高岳」南侧的「上高地」一带竟然下起了瓢泼大雨，这让没有准备雨衣的我们在下车的瞬间就被淋成了落汤鸡。

然而在这种情况下，我们又遇到了另一个意外，当初定「中之汤温泉」时官网有提醒在“中の湯”站下车后是有一个联络处可以通知旅店来接，然后我们在这里遇到了两位在指挥交通的警察，我在与其中一位沟通后，给我指了一条步行去旅店的道路，然而这条从下车处步行到旅店的路是一条盘山公路差不多要走三四十分钟，但是我们也没有别的办法联络酒店，只好硬着头皮顶着暴雨前行，当我们走了差不多500米的距离时那位警察突然从后面跑来叫住我们，告诉我们他理解错我们的意思而另一位警察似乎明白了把我们叫回了下车的地方，这时我们才发现原来旅店的联络处就是这两位警察执勤时身边的小木屋。

中の湯温泉旅館

晚餐★★★★☆ 早餐★★★★☆ 环境★★★★☆ 服务★★★★☆ 推荐度★★★★☆

虽然一路上遇到了不少意外，但是我们最终还是顺利的到达了旅馆，「中之汤温泉旅馆」一样是“日本秘湯を守る会”成员之一，也是我们此行的第二家秘汤，正门口显目的协会灯笼也彰显了旅馆的身份（官网点这里）。

“日本秘湯を守る会”是由“岩木 一二三”所提倡创办的协会，主旨是在推广一些交通不便又保护着自然环境的传统温泉旅店，所有的成员都经过协会的严格筛选，“かけ流し”是必然的条件，因此只要选择了协会的成员必然会有不错的泡汤体验（官网点这里）。

聊完“日本秘湯を守る会”继续聊回旅店，「中之汤温泉旅馆」是在1915年因为隧道工程挖出了一个冒着大量蒸汽的温泉，之后初代馆主就在这个温泉上建起了一家温泉旅店，直到1998年为了追求更好的自然景观与更加方便登山的游客住宿，上一代的馆主才将旅店移到了现在的位置，而原来旅店的位置则遗留下了一个名为“卜伝の湯”的秘汤，也正是这个温泉才让「中之汤温泉旅馆」加入了“日本秘湯を守る会”。

聊完历史我们继续看旅店的内部，在旅店入口处是提供给日归客人摆放鞋子和更换拖鞋的柜子，每日的12:00～17:00是开放给日归客人使用的，只需要支付大人700円和儿童350円就可以使用旅店的温泉。

大堂的设计就比较中规中矩了，是很普通的日本旅店的样子，因为面积比较大所以有一个非常宽大的厅堂，入住的时候服务生会在这里接待我们并提供一些茶水和甜点，从休息室的大窗还可以看到附近的「霞沢岳」和「西穂高岳」。

大堂正对着的就是前台，大部分时候这里都没有人，工作人员都待在后面的小房间内办公，这家旅店的老板一样还是位“女将”，这也是老式日本旅店常见的经营模式。

前台侧面就是纪念品店，同样采用了记账式，只需要选取自己需要的商品并在前台登记即可，所有的费用在退房的时候一并收取。

在大堂的一角也布置了一个“围炉里”，不过这个“围炉里”与「枪见馆」的比起来就简陋多了，算是标准版，为了合理利用空间，旅店甚至还把一些茶水壶摆在这里供住客们自取。

从纪念品店旁的弄堂拐进去就是“食事处”，「中之汤温泉旅馆」的餐厅采用的也是普通的桌椅，只有大型的宴会厅是榻榻米席但是不开放给普通住客，每日的两餐也是需要住客自行前往这里食用。

在旅店的走廊里还挂着「中之汤温泉旅馆」老板的经营理念，大致上与“日本秘湯を守る会”的想法不谋而合，而这样子的秘境旅馆如今受日本经济、人口等因素影响已经越来越少。

旅店的装饰物多以神佛为主，在许多角落都会放置一些神道教的用品，并且这些佛像都还有一些参拜过的痕迹，就不知道是有虔诚的住客还是老板自己本身就是信徒了。

往温泉去的走廊上也有一些神佛的摆件，旅店的温泉房在走廊的另一端，远离住客们的房间，需要穿过大堂和长长的走廊，大概是因为有日归的游客怕打扰到正常的住客所以区分开来吧。

往住客区的走廊上则不再摆放神佛信物，而选择放置了一些纪念品来供住客选择，因为靠近上高地这一侧已经是「长野县」，是日本知名的粮食产地，同时这里也出产了许多知名的日本清酒，所以旅店内可以见到不少日本名酒。

旅店的客房分为上下两层，不过因为旅店是建在山坡上的，即便是1层的房间也比大堂所在的楼层要高上一些，但是2楼的房间因为位置更佳也会比1楼的房间贵一些。我们在前一日已经享受了好的房间加上这一日也已经欣赏了「穂高连峰」的美景所以最后只选择了1楼的房间，这也是我选择住宿的一种策略在好的旅店选择中高端的产品在一般的旅店选择中低端的产品来平衡整个行程的开支。另外这家温泉旅店还比较特殊的提供了“登山者向”的简易房间，需要共用卫生间，这大概是因为「上高地」是攀登「飞驒山脉」非常好的起点或者终点，所以老板考虑到可以增加收入而增设了这类房间。

虽然旅店的一切都很现代化但是所有的房间还是只提供和室，也就是榻榻米地铺，普通的房间与“登山者向”的简易房间除了略大一些以外，就是提供额外的卫生间和洗漱间。

我们在旅店内泡完了舒舒服服的温泉以后就到了晚餐的时间，「中之汤温泉旅馆」提供的一样是“乡土会席”，不过整体的菜品和食材都远不如前一日的「枪见馆」但是依然还是有一些亮眼之处。

旅店的晚餐会在入住的时间直接询问好吃的时间，等住客到达餐厅的时候所有的餐食都已经摆在了固定位置的桌上，在这家偏僻的旅店我意外的发现了厨房内竟然有两名中国女生在这里打工，虽然交流上没什么障碍了但是几乎全程两位女生也没有和我们有什么交流只是默默上着菜而已。晚餐的“先付”和“香の物”选用的都是比较山地的食材，黄瓜、酱菜都是非常适口的下酒菜。

“炊合せ”提供的是一份虾、藕片和笋的混合蒸物，整体的口感比较清淡，算是不错的一道前菜。

第一道主菜“刺身”就是三文鱼配山葵末，店家选用了新鲜现磨的山葵末而不是一般寿司店常用的辣根替代的芥末酱，因为新鲜的山葵香气很容易挥发，所以通常都会被单独摆盘，吃的时候需要用食材包裹山葵后再蘸酱油，这样才能充分品尝到山葵的香气与生鱼片的鲜甜口感。

吃完“刺身”就是今天的主菜“锅物”了，「中之汤温泉旅馆」最有名的就是这一份“鸭锅”，因为“锅物”是现吃现煮的，上桌还是生食等炉子里的酒精差不多烧完以后锅物也可以食用了，只是简单的用大葱、金针菇搭配最嫩的鸭胸肉部分，经过简单烹煮以后完全吃不出鸭子的骚味但是却有着软嫩咸鲜的口感，搭配着知名的「安昙野」产大米完全可以让食客胃口大开。

最后一道主食就是日本“乡土会席”必不可少的“焼き物”盐烤岩鱼，这里选用的是另一种日本比较常见的香鱼，肉质会比较嫩一些并且有一种淡淡的黄瓜香味。

「中之汤温泉旅馆」另外一个特色是提供现做的荞麦冷面，从磨粉开始全部都是大厨自己亲手制作，搭配海苔和鲣鱼汤底煮后留下的香味，是非常不错的一款冷面，因为手工制作因此也有非常好的嚼劲。

最后一道“蒸し物”就是日本比较常见的“生湯葉豆乳蒸し”，这里的“生湯葉”其实就是没有风干前的腐竹，也就是做豆浆时表面的那层薄膜，而这份“生湯葉豆乳蒸し”吃起来就比较像是咸豆花的口感，但是因为加了一些香料吃起来会有些不同，算是不错的饭后小点。

吃完晚餐以后，我们这一天的行程也就结束了，这一天虽然经历了登山中的一些意外，但是整体行程还算是顺利，虽然行程距离不算远但是整体的体力消耗还是非常大的，这也让我们吃完晚饭后就回房刷了一会手机就倒头大睡了，也为我们明日的「上高地」徒步做好充分准备。