听说,没有一只鸭子可以活过秋天?
俗话说:“七月半鸭,八月半芋。”农历七月中旬刚过,渐起的秋风已开始撩拨老饕口腹中的馋虫,好吃者甚至专门为此造了个词——秋高鸭肥。
熬过一整个苦夏的秋鸭,贪嘴不说,更不爱运动,正着手为过冬“囤膘”,因此肉质格外肥美、鲜嫩。从中医的角度来说,鸭肉味甘性寒,对缓解秋燥有所裨益,也适合在热凉交替的处暑时节进补,一度被民间奉为“补虚劳的圣药”。
在凭借“丰乳肥臀”的身姿称霸美食江湖前,“混迹”文化圈的鸭,也颇有派头。
先秦古籍《山海经》收录了一批传说时代的水禽,就囊括有上古凶兽凫徯(fú xī)。“凫”是野鸭的古称,这种与华夏始祖伏羲名字同音的大鸟,是早期鸡鸭形象的雏形。中国第一部辞典《尔雅》也记载了伏羲用网子逮野鸟的故事,被捕获的猎物就有绿头野鸭。
“鸭崇拜”最古老的物证,要追溯至新石器时代的马桥古文化遗址。其特有的器形鸭形壶,因壶体一侧微微上翘,形似鸭子丰润的尾部而得名。在今人眼中,鸭虽不比龙、凤、貔貅(pí xiū)等瑞兽的名头响亮,但历朝历代都出土有大量与鸭相关的文物,一些藏品之精美甚至达到了镇馆之宝的级别。
西周鸭尊©中国国家博物馆、战国彩绘乐舞图鸳鸯形漆盒©湖北省博物馆、北燕鸭形玻璃注©辽宁博物馆
徜徉于中国文化之河的鸭,一直被赋予美好的寓意。且不说象征忠贞、亲昵的“爱情鸟”鸳鸯,自隋唐科举制诞生以来,因与“甲”读音相近,鸭纹便被视为金榜题名、位列三甲的祥瑞之物,与荷花或芦苇搭配,成为文人墨客笔下经久不衰的创作题材。
野鸭被驯养的时间,基本与其出现在器物上的时间相同,最迟不晚于西周——典籍中记有周王朝专设驯鸭官职。春秋末年,家鸭养殖已初具规模,《吴地书》“鸭城者,吴王筑城;城以养鸭,周数百里”,为今日的南京成为“鸭都”埋下伏笔。至秦汉,全国大部分地区均已开始饲养家鸭,鸭逐渐跻身三大家禽之列。
在三大家禽中,鸭落于鸡之后,但在美食界的地位,却有过之而无不及。
早在鸭还不叫鸭的战国年代,国人就从吃上打起了鸭的注意。《楚辞·招魂》中有“鹄酸臇(juǎn)凫,煎鸿鸧些”的吃法,指用少量汁水烹制野鸭。
公元518年秋,时任高阳太守的贾思勰,令厨子烹制鸭肴,美美地饱餐过后,还将其收录在《齐民要术》中。“用新成子鸭极肥者,其大如雉,去头,烂治,却腥翠、五藏,又净洗,细剉如笼肉。细切葱白,下盐鼓汁。炒令极熟,下椒姜末,食之”,详尽描述了从宰杀、除毛、腌渍、配菜到烹炒的全部过程。这道如今看来名不见经传的炒鸭块,却无意间开启了华夏烹饪文本史“炒制”的先河。
在一代又一代“吃货”的潜心钻研下,炙烤、爆炒、焖煮、酱卤……花样繁多的烹饪技法,也为可爱鸭鸭炮制了上百种“死法”。到了清代老饕袁枚的笔下,蒸鸭、鸭脯、挂卤鸭、干蒸鸭、野鸭团和徐鸭等,无不令人垂涎。
在中国饮食文化中扮演着重要角色的鸭,如今又在960万平方公里的土地上演绎出了多少种风味?
令鸭肴笑傲江湖的,不仅是皮白肉嫩、肥而不腻的风味,更依托其丰富的营养价值。最能发挥鸭子滋阴润燥功效的当属炖煮派。
来自海上丝绸之路起点泉州的姜母鸭,是药膳中的“头牌”,相传为商代名医吴仲所创,后渐渐从宫廷流传至民间。与大多以肥嫩著称的鸭肴不同,姜母鸭最讲究的地方在于鸭子品种的选取,以从东南亚漂洋过海来到福建的红面番鸭最为地道。这种鸭子皮薄肉红,皮下脂肪极少,滋补功效更佳。
制作时,先将处理好的番鸭剁成小块,放入陶土砂锅,再辅以辛辣的老姜勾味,配入当归、白芷、党参等中草药,倒入少许高粱酒增加醇香的口感。以文火熬煮数小时后出锅,又作干汤之分。台湾地区流行汤煲,鲜甜的汤头咕嘟咕嘟地冒泡,秋冬食之颇为暖胃;闽南一带则习惯干香的吃法,鸭肉中老姜、草药和米酒的混合香气充盈唇齿。
姜母鸭,是“姜母”和“鸭”哦,并非姜—母鸭;且有干汤之分。(图源网络)
除了与鸭子CP感极强的老姜,广西南宁武鸣一带的柠檬鸭,则凭借着一股子“酸”劲杀出阵来。以3到5片陈年腌制的咸柠檬铺陈底味,再加上酸荞头、酸姜和酸辣椒,调和着鸭肉肥腻的口感,十分开胃。
咸柠檬、酸荞头、酸姜和酸辣椒,柠檬鸭味儿正的四宝。(图源网络)
与柠檬鸭有一曲同工之妙的,还有来自重庆的酸萝卜老鸭汤,酸鲜微辣,是川菜中的经典炖品。广东陈皮鸭,虽不见汤水,但也是靠煮、蒸而成,且因加了陈皮,有健脾、化痰的功效。还有济宁神仙鸭,采用隔水蒸制的方法,最大程度地保留了鸭肉的鲜甜,是曲阜祭祖时的必备菜品,更与煨海参、酥锅、海藻丸子并称为“孔府宴四大件”。
在最以吃鸭闻名的两座城市,老南京和老北京都保有处暑食鸭的习俗,一锅萝卜老鸭汤、一只处暑百合鸭,最能体现人们应时当令的食补智慧。
在一众以鸭为主的菜肴中,除了汤汤水水的吃法,还有起源更早、名望更大的熏烤派。如,四川成都的樟茶鸭,带有樟木和茶叶的特殊香气,粤港澳一带茶餐厅的招牌烧鸭饭等,许多板鸭腊制过程中也都需要经过烘烤。当然,最具发言权的当属中华美食代表——烤鸭。
樟茶鸭(上图)、烧鸭饭(左下图)和手撕板鸭(右下图)©摄图网
烤,是人类最原始的烹饪方法,石器时代就已出现,南朝《食珍录》中流行的“炙鸭”便是烤鸭的雏形。而真正令烤鸭风靡大江南北、传承至今的关键,还要得益于明成祖朱棣。
和如今许多南京人一样,朱棣也是鸭馔的忠实拥趸。为讨皇帝开心,明宫御厨想出了用炭火烘烤整只鸭子的法子,吃来外皮酥脆、肉质鲜嫩,是为金陵烤鸭。随着明朝迁都北京,烤鸭也沿着运河一路北上,至清代,逐渐形成焖炉烤鸭和挂炉烤鸭两大流派,使北京烤鸭后来居上。
焖炉烤鸭不见明火,使鸭子在炉内均匀受热而焖熟,以便宜坊为代表;挂炉烤鸭则主推全聚德,其烤炉是敞口的,果木明火,随烤随出,外皮也烤制得更为干香。
北京烤鸭讲究现烤、现片、现吃。紧致油亮的鸭子,趁热片开,带皮见肉,蘸上少许六必居的甜面酱或是白糖,与黄瓜丝、葱丝一起卷入薄如蝉翼的饼中,浓香四溢。
还可以学学老北京人,再喝上一碗鸭架汤溜缝儿。正如梁实秋在《雅舍谈吃》中写得那样:“在北平吃烤鸭,照例有一碗滴出来的油,有一副鸭架装。鸭油可以蒸蛋羹,鸭架可以熬白菜,也可以煮汤打卤。”
除了声名大噪的北京烤鸭,全国不少地方都有颇具地域特色的创意吃法。当烤鸭来到川渝,与冒菜相结合,摇身变为红油加持的冒烤鸭。如果说川娃子吃辣不稀奇,鸭子还能与糖碰撞出乐山甜皮鸭。虽说改良自卤鸭,工艺是“油烫”,但酥脆的口感不输烤鸭。
在河网密布的安徽芜湖,红皮鸭也是当地非常有名的甜口菜,比烤鸭多了一道回锅油炸的工序。南京大牌档推出金陵烤鸭包,则将金陵烤鸭悠长的历史和食不厌精的江南做派,都包入了一笼蒸屉,可谓小包子大乾坤。
据南京鸭业协会统计,南京1年至少能吃掉1亿只鸭子。截止2016年,南京街头巷尾炮制鸭子的大小企业和个体户多达1500余家,不乏韩复兴、戚顺兴、金宏兴鸭子店等百年老字号。身处南京,可谓到处都有鸭子铺,到处都有人排队买鸭,无愧“鸭都”之名。
嗜鸭如命的南京人,恨不得顿顿都将鸭子当作餐桌上的主角。鸭血和鸭胰子,分别成就了金陵的两道名菜——鸭血粉丝汤和美人肝;鸭翅、鸭脚称“鸭四件”,可红烧;烧烤串上的鸭舌,是夜宵大排档下酒的灵魂拍档;鸭珍、鸭肝卤着吃,鸭肠不仅能涮火锅,还可以清口凉拌;就连鸭油也不能浪费,做成鸭油烧饼焦酥咸香……
最能代表“金陵鸭馔甲天下”的,当属最能体现本真风味的盐水鸭。正宗的盐水鸭,须选用长年放养在湖里的麻鸭,经“炒盐腌,清卤复”,再以低温熟煮,全程仅使用海盐、花椒、大料、葱姜蒜等最简单的配料,最大限度地保留了鸭肉的醇香和多汁。一碟皮白油润的盐水鸭,配上二两小酒,唇齿间流淌的尽是古都千年沉淀的风雅韵致。
袁枚在《白门食谱》中写道:“南京八月时期,盐水鸭最著名。人人以为肉内有桂花香也。”因此,盐水鸭又称“桂花鸭”。虽说其早已成为南京人生活中的常备菜,但桂花盛开的中秋前后正是盐水鸭最好吃的时候,藏着一份不时不食的玲珑巧思。
在距离南京540公里外的武汉,凭借鸭脖成为了食鸭界新贵。据不完统计,仅外地游客一年就从武汉带走8亿根鸭脖,连起来可绕地球3圈。来自武汉的周黑鸭、精武,以及长沙的绝味等品牌,联手将鸭脖、鸭翅、鸭舌等卤味,打造为备受都市人追捧的零嘴。
起源于湖南常德一带的麻辣鸭头,更是风靡西南、华中地区,与麻辣兔头分庭抗礼。别忘了,还有鸭蛋做成的松花蛋和咸鸭蛋,也是鸭肴中的“隐藏款”。
不同地区食鸭方法迥异,也有不同的选鸭标准。经过驯化和培育,按照一定经济目的可将鸭子分为肉用型、蛋用型、肉蛋兼用型和药用型4种。水网密布的山东微山湖、江南的高邮与绍兴,乃至四川凉山和贵州东部等地,都是著名的鸭子产地。
肉用型鸭体型壮大,以北京鸭最具代表性,其皮脂肥厚、胸肌发达,是烤鸭等北方经典鸭馔,以及腊制板鸭钟爱的食材。南方则多选用麻鸭,即野生绿头鸭经三代以上的驯化品种,因躯干后半段和腿部肌肉发达,适合剁炒或整只炖煮。
蛋用型鸭的体型相对较小,如绍兴鸭、金定鸭等;仰赖汪曾祺《端午的鸭蛋》火出圈的高邮鸭,是肉蛋兼用型。来自福建的连城白鸭,则是鸭子中唯一的药用型鸭。
落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。虽然如今的野鸭早已不能像诗中这般飞入晚霞,但历经千载的驯化,憨态可掬的家鸭早已在国人的餐桌上凝练出丰富多彩的鸭肴文化。莫要辜负秋天,莫要辜负这食鸭最好的季节。
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参考文献:
[1] 郭亦城,《炒勺一挥,讲讲我国吃鸭地图》博物,2018-5.
[2] 暖暖,《吃只鸭子过处暑》中华遗产,2018-1.
[3] 张鸿腾,《中国吃鸭地图:活着游过长江又如何,结局都一样》国家人文历史,2020-5.
[4] 嵩洋,《没有一只鸭子可以活过深秋》24季私享家,2018-10.
文丨TT
百科编辑丨李歆、菜菜、丹琳
图片编辑丨雪哥
封图丨摄图网
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