100岁「中餐女王」在美去世，美国人集体哀悼：再也吃不到这么棒的中餐了！

她曾经在美国开设中餐厅，掀起了美国中餐的革命性改变。

她在美国的地位有多高呢？我举几个例子你就明白了：

●她在旧金山开设的餐厅“福禄寿”（The Mandarin），常年吸引美国上流人士光顾。

包括约翰列侬、帕瓦罗蒂等人在内，都曾是福禄寿的座上宾。

帕瓦罗蒂与江孙芸

●哪怕是在江孙芸退休后，她依然在美国餐饮界有着举足轻重的地位。

她的一句话，就能决定一间餐厅的生死：

退休后的江孙芸仍接受大量采访

●2013年，江孙芸获得被称为「餐饮奥斯卡」的詹姆斯·彼尔德终身成就奖。

这也让她与美国的“法餐女神”朱莉亚·莱尔德并称为「美国两大女名厨」。

那么江孙芸为什么来到美国开饭馆去了？

这件事，要从蒋介石开始说起。

曾拒做蒋家儿媳，后跑到美国开店

1920年，江孙芸出生于江苏无锡，父亲是一名铁路工程师，因此他们家压根就不差钱。

他们家对饮食非常讲究，家里两个厨师，一个做上海菜，一个做北方菜。

江孙芸虽然作为大家闺秀，十指不沾阳春水。

但常年在美食的熏陶下，江孙芸也提高了不少中国菜的鉴赏能力。

1939年，日军占领北京后，江孙芸离家投奔在重庆的亲戚。

在路上，她认识了蒋介石的二公子蒋纬国和侄子竺培风。

让她没有想到的是，这两人都对自己展开了热烈追求。

她经过慎重考虑后，认为嫁入蒋家不是自己想要的生活。

于是她婉拒了两人，最终她在重庆嫁给了一位名叫江梁的大学教授。

那有的人就要问了：

江孙芸到底长啥样，才迷得蒋家两位公子神魂颠倒？

年轻时候的江孙芸，长这样：

现在是不是能体会蒋家公子的心情了？

50年代初，江孙芸从东京来到旧金山，看望自己的六姐，其姐夫刚刚去世。

六姐在美国的家离唐人街很近，江孙芸就和六姐吃遍了唐人街所有餐馆。

50年代旧金山唐人街

可江孙芸越吃越不对劲：

“这哪是中餐啊，我印象中的中餐不是这样子的啊。”

刚好有两个日本人原来打算开餐厅，后来放弃了。

于是江孙芸就顺手把餐厅盘下来，取名为「福禄寿」：

福禄寿

“既然唐人街中国餐馆的菜那么差劲，我就要让美国人知道什么才是真正的中国菜！”

困难重重的开店之路

江孙芸之前的中餐厅，来来去去就那几样菜：

不是糖醋里脊，就是紫菜蛋花汤，毫无新意可言。

江孙芸开设的福禄寿餐厅，一开张就准备了200多道菜，都是中国经典的菜式：

她能提供酸辣汤、包生菜、锅贴等非常有中国味的菜式：

此外，她还是美国第一个卖「北京烤鸭」的人。

但菜式的丰富，不代表生意的兴隆。

美国人对这些本土化的中国菜并不感冒，为了让他们接受，江孙芸下了很大的功夫。

比如美国人此前是不喜欢看到整条鱼上桌的，他们不喜欢看到鱼头。

但江孙芸总是很有耐心地向他们介绍：

鱼头真的很好吃的，你不尝尝怎么知道呢？

●美国人以为中餐的饭都是炒饭，江孙芸就告诉他们白米饭才是正统；

●美国人不喜欢带骨头的鸡肉，江孙芸就告诉他们连骨的肉才是最好的。

江孙芸就是这样靠着自己的努力，慢慢扭转了部分美国人对中餐的歧视。

功夫不负有心人，美国《旧金山纪事报》专栏作家在福禄寿就餐后，回去后就写了篇文章：

标题为“新发现一个提供真正中国食物的餐馆”。

该篇文章被刊登在第2天的报纸上，当地食客纷纷前来光顾，“福禄寿”餐厅一下子火了起来。

打开知名度的江孙芸，并没有向美国主流饮食文化妥协。

她穿着旗袍，戴上标志性的珍珠项链，为每位客人讲解中餐的精髓。

美国人不懂哪些菜肴好吃，她就主动为客人点菜：

她还会解释这道菜叫什么名字，为什么取这个名字，它的亮点在哪里；

菜的味道如何，好不好吃呢，江孙芸都会跟美国人说清楚。

福禄寿有名之后，来就餐的不仅有周边民众，还有当地的政商文化名人。

包括旧金山市市长：

约翰列侬：

等等名人，都曾光顾过福禄寿：

“美国的中餐并没有改善多少”

福禄寿在此后的日子里越来越火，收获很多餐饮业的荣誉，包括：

《Holiday Magazine》杂志连续32年的推崇；

连续三年唯一得到MobileAward五星奖的中国餐厅；

以及美国餐饮业主办的Ivy Award；

连《花花公子》杂志，都撰文推介“福禄寿”是最好的中国餐馆之一

1991年，江孙芸71岁，她卖掉“福禄寿”餐厅，潇洒退休。

2006年，福禄寿餐厅正式关闭。

尽管江孙芸不遗余力地推广“原汁原味”的中餐，成功让不少美国人对中餐改观：

但美国的中餐环境，并没有变得更好。

杂碎、左宗棠鸡等“美式中餐”依旧大行其道，没有因为福禄寿的爆火而有所改变。

就连江孙芸儿子所开的大型连锁中餐P.F. Chang’s（华馆）：

也被批评“根本不是中餐，徒有其表”：

这位批评者十分尖锐地指出：

“江孙芸儿子虽然长了一张中国人的脸，他骨子里就是一个美国人。”

江孙芸的离世，可能也意味着在美国的中餐，越来越不可避免地「离中国越来越远」。

不知道江奶奶在弥留之际，会担忧这一点吗？

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