春天，夏天，秋天，冬天，分别吃哪些应季海鲜？吃对了才健康！

中国人吃海鲜，不是什么新鲜事，早在8000年前就开始了。

浙江宁波的井头山贝丘遗址，挖出来全是先民吃剩的牡蛎、泥蚶贝壳，还有海鱼骨头，说白了那时候吃海鲜，不是解馋，是为了活命，海边人靠海吃海，

这是刻在骨子里的本能，也是中国海洋文化最早的样子。

后来日子缓过来，海鲜就成了讲究。

西晋有个典故莼羹鲈脍，张翰在洛阳做官，秋风一吹就想家的鲈鱼生鱼片，《世说新语》里写得明明白白。

唐宋时更盛，《齐民要术》还记载了鱼脍的做法，那时候的人吃海鲜，已经吃出了门道，不再是单纯填肚子。

明清时起了变化，海禁让海鲜成了稀罕物，可沿海渔民的规矩没丢。

山东胶东的渔灯节，祭海时必摆海鲜，求出海平安、渔获满仓，这习俗传了五百年，现在还是国家级非遗。

清宫里也有讲究，乾隆常翻的《海错图》，把海参、海鱼的吃法写得清清楚楚，连辽参和日本参的区别都分明白。

几千年下来，海鲜早不是简单的吃食，藏着海边人的日子，也藏着中国人的烟火气。

从8000年前的活命口粮，到文人笔下的雅味，

再到民俗里的念想，变的是吃法，不变的是靠海而生的踏实与敬畏。

春天，夏天，秋天，冬天，分别吃哪些应季海鲜？

春天（3—5 月）

海风一软，渔船就解缆了。

这时候的海，不是死物，是活泛的。对于咱老饕客来说，春天不尝这口鲜，这一年日子过得都没滋味。

先说鱼。

鲅鱼（马鲛鱼）是山东烟台、大连那片的硬通货，肉厚实，像蒜瓣一样一层层的，包成鲅鱼饺子，那叫一个香；

小黄鱼得看浙江舟山和吕四港的，嫩得跟豆腐似的，雪菜烧小黄鱼或者清蒸，鲜得眉毛掉下来；

还有鲷鱼（加吉鱼），身条红亮，清蒸最显功夫，肉紧实不柴；

多宝鱼和银鱼更是宝贝，一个肉糯适合清蒸，一个通体透明银鱼炒蛋，都是不用放味精的鲜灵货。

虾蟹贝类这时候最肥。

皮皮虾（虾蛄）要在渤海湾和莱州湾找，春天母的满膏公的满肉，椒盐皮皮虾一盘不够吃；

中国对虾开始上劲了，油焖是老讲究。

贝类更是性价比之王，蛏子、扇贝、花蛤、海虹、香螺、毛蚶，还有笔管鱼（海兔），这一堆小东西不用复杂料理，

辣炒、白灼、蒜蓉粉丝蒸，甚至凉拌，只要新鲜，怎么弄都好吃。

其实吃春鲜，吃的就是个“时辰”。

这时候的海鲜，水凉长得慢，肉质才紧实。

就像那毛蚶，血哈拉的，看着生猛，其实白灼或者醉蚶最是原味。

别整那些虚头巴脑的，海鲜市场转一圈，看着哪个顺眼买哪个，回家清水煮煮，蘸点姜醋，这日子，才叫有滋有味，真叫一个“灵”！

夏天（6—8 月）

天一热，人就馋那口鲜灵劲儿。这时候去海边，那是真叫“靠海吃海”。咱不整那些虚头巴脑的，就说实在的。

先说鱼，大黄鱼得是舟山的，蒜瓣肉，清蒸一下，鲜得掉眉毛；

海鲈鱼和白鲳鱼，肉厚刺少，雪菜大黄鱼、干煎鲳鱼，那是家里饭桌的常客。

还有石斑鱼和马面鱼（耗儿鱼），这货皮厚，水煮耗儿鱼麻辣过瘾，耐煮。

龙利鱼没刺，给孩子做番茄龙利鱼最合适。

再看虾蟹，这季节的梭子蟹那是“顶盖肥”，满黄满肉，清蒸、姜葱炒，一口下去全是膏。

皮皮虾（虾蛄）这时候肉最实，椒盐一撒，下酒神器。基围虾、青虾，白灼最能尝出那个甜劲儿。还有青蟹、花蟹，避风塘炒蟹够味，蟹煲鸡更是鲜上加鲜。

贝类和小海鲜更是便宜又大碗。

生蚝（牡蛎）要吃乳山的，蒜蓉烤那是夜市一霸，汁水足得像喝海水。

竹蛏、花甲（花蛤）、文蛤，辣炒、做汤，鲜得舌头都想吞下去。

带子（江瑶贝）的贝柱大，蒜蓉粉丝蒸，口感扎实。

象拔蚌、鱿鱼、章鱼、墨鱼，这几样刺身、爆炒、白灼都行，脆嫩弹牙。

最后别忘了海蜇，老醋海蜇拌黄瓜，清脆解腻，还有那蝉虾（琵琶虾），清蒸着吃，甜得很。

其实咱老百姓过日子，图的就是个应季而食。

这时候的海鲜，不是最贵的，但绝对是最“活泛”的。

哪怕只是一碗黄鱼羹，或者一盘盐水青虾，那也是大海的馈赠。

秋天（9—11 月）

秋风一刮，海里的东西就跟通了人性似的，个个吃得滚瓜溜圆。

这时候去菜市场，那叫一个“鲜”气逼人。你看那舟山带鱼，银光闪闪，肉厚得像蒜瓣，干煎带鱼往桌上一端，刺少肉多，下酒最实在；

还有那海鲈鱼，秋鲈最肥美，清蒸鲈鱼鲜得能掉眉毛，不用放啥味精，这就叫原味。

但这都不算啥，真正的角儿是蟹。

俗话说“九雌十雄”，这时候的大闸蟹，母的黄满得像金疙瘩，公的膏黏嘴，清蒸大闸蟹蘸点姜醋，那是生活的滋味；

海边人更爽快，梭子蟹、红花蟹，个个满肉，姜葱炒蟹锅气十足，鲜得你舌头都想吞下去。

还有那中国对虾、罗氏沼虾，白灼对虾剥开壳，肉紧实弹牙，清甜回甘。

贝类这时候也不含糊。

生蚝入秋那是“海里牛奶”，蒜蓉烤生蚝一开口，汁水滋啦一声；

虾夷扇贝的贝柱脆得像嫩肉，鸟贝更是脆爽弹牙，咬起来咯吱咯吱的。

小海鲜里，墨鱼满籽、笔管鱼带膏，辣炒笔管鱼或者墨鱼炖鸡，那鲜味能把屋顶掀了。

就连最不起眼的龙头鱼，软得像豆腐，椒盐龙头鱼也是一绝。

还有那米鱼做的鱼胶炖汤，香螺的酱爆海螺，赤贝刺身，文蛤豆腐汤，章鱼小丸子，海蜇拌黄瓜，这一通下来，才叫没白活这个秋天。

冬季（12 月 — 次年 2 月）

入了冬，海里的东西也开始“猫冬”，但越冷越肥，这是海里的规矩。

老渔民都知道，这时候的带鱼，那是“肉厚油润”，特别是冬带鱼，主产舟山、吕四，银亮的身子像把快刀，

干煎带鱼、红烧带鱼，那油脂裹着鱼肉，鲜得直咂嘴。

还有冬季大黄鱼，蒜瓣肉嫩得像豆腐，雪菜大汤黄鱼一锅，汤色奶白，鲜得掉眉毛。

虾蟹贝类更是“顶流”。

北极甜虾 pink红的身子，自带清甜，白灼一下就鲜得不行；

帝王蟹腿粗肉满，清蒸最能吃出那股子原始的鲜甜；

虾夷扇贝的贝柱脆弹，蒜蓉粉丝蒸是绝配。

贝类里毛蚶血红的肉，白灼后嚼着脆嫩，象拔蚌刺身脆爽，辣炒也够味。

小海鲜也不含糊。

墨鱼满籽的时候，墨鱼炖鸡鲜得冒泡；八爪鱼弹牙，辣炒下酒一绝；

海兔籽多绵密，酱爆或者包饺子，鲜得舌头都化了。

这些个东西，天一冷就肥得流油，错过又得等一年，老铁们，该吃就吃，别跟自己的胃过不去！

所以你看，海鲜这事，说破天，还是日子。

西风一起，带鱼就肥了；冰一化，皮皮虾就满膏了。

海不会骗人，什么时候给你什么东西，它心里有数。

人也是。

你妈做带鱼，是红烧还是干煎？你爸喝两盅，是不是非得就个辣炒蛤蜊？

那一口下去，解的不止是馋，是这一年的奔头，是家里人都在的踏实。

说到底，哪有什么应季海鲜，只有你惦记的那口吃的，和想坐在一起吃的人。

趁着肥，回家吃饭。

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