公路车整车保养

关注过小弟之前文章的值友们都知道，小弟目前上下班的通勤车是一辆二手的国产海啸钢架公路车。

具体的晒单请见旧文：

公路车初烧体验：海啸自组 & 闪电Roubaix SL4 Sport1开烧经历题主两年半前开始减肥，一开始是游泳加健身房举铁，在成功减掉了大约20斤以后，题主发现一个人举铁实在有些无聊，有氧运动才是自己的真爱。但游泳受限于技术，一直游不快，故心率也上不去，因而从大约1年半前开始了相对系统的跑步，并在2015年中签完成了上海马拉松的半马（2小时15分完赛），对于一枚胖jackielv| 赞77 评论123 收藏280查看详情

题主虽然只骑了它一年，里程数也只是在2000公里左右。但因为主要是通勤用，风雨碰上得比较多。加之题主的动手水平较之一年前的小白也有很大进步，故而动起了自己大保养海啸车的心思，原因嘛：

1. 这辆车买来时就是二手的，总体的车况就一般，坐管等处有锈蚀。

2. 这辆车已经连着骑了两个梅雨季节了，中轴碗组等处有轻微异响，确实到了该保养的时候了。
   

3. 车上有些零件和设定（比如原车刹车是左后右前的设定）本来就一直想换了，趁着大保养机会一并做了。

   
   

一、工具

开篇就先讲下大保养（先拆后装）的工具吧：

1.1 修车架

题主是直接在某宝上入了一个100多元的站立式修车架，这种立式的较几十元的那种，干起活儿来相对方便一点，毕竟高低可调，人可以直站了干活儿。

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而以下这种，虽然也可以用，但还是平时小保养用用更合适。毕竟像题主这样的初哥，装个车差不多要三四个小时，你让我一直蹲地上弄，我的腰就有点受不了了。

1.2 其它工具

扭力扳手：修车，尤其是碳纤维车必备。现如今的公路车，越来越像是一台精密仪器。各连接处螺丝扭力不对的话，轻则零件松动，重则零件报废，甚至有可能出人身事故。自行车常需的扭力大致在1牛米至15牛米左右，所以买这个区间的扭力扳手即可。 部分需要超过15牛米的零件，建议还是去车店搞。

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六内角扳手组：这个不用说了，基本上是最长用的工具了，其中又以4，5，6毫米最为常用。所以题主分别买了一套常规扳手组（1-8毫米），外加Parktool的4-5-T25星形的三角扳手。

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线管钳：自己在家换刹车线变速线必备，建议最差也要买保忠或者ICETOOLZ这级别的，毕竟线好剪，线管不好剪，太次的钳子用几次可能就不行了。

SHIMANO中空中轴拆卸扳手：即图片下方这个大扳手。目前常用的公路车中轴大致可以分为三类：a. 老式方孔中轴；b.以shimano中空中轴为代表的螺纹中轴；c. 由佳能戴尔为首搞出来的压入式中轴（BB30等等）。 除了b类中轴外（也就是题主海啸车上的），另两类中轴都不建议轻度骑行车手自己来拆，因为用到的工具比较麻烦（特别是c类），还是安心送车店让专业人士来弄比较好。

油脂类：题主本来就有一支常规的赛领润滑脂，这次为了大保养，又索性买了赛领的特氟龙润滑脂，碳纤维止滑剂（这次没用过，以后鲁贝车会需要）以及抗结阬融合脂。这几类油脂的适用地方，简单来说:

1. 特氟龙润滑脂：主要用于培林（bearing，轴承）处，以及需要特别防水保护的地方，比如碗组处。

2. 碳纤维止滑剂：主要用于碳纤维零件和其它零件接触处，这主要是因为碳纤维外层是树脂层，比较滑，不易锁紧。比如碳纤维坐管。

3. 抗结阬融合脂：主要是用于钛合金螺丝，以及可能出现锈蚀的地方，比如坐管螺丝，水壶架螺丝之类的。
   

其它：剩下可能会用到的都是日常家里都有的工具了, 像螺丝刀组合（调前后拨要用），镊子（用来扩线管孔），美工刀，电工胶带（俗称技师之友），卷尺（调fitting用）。

二、拆车

2.1 拆 - 第一步当然是像题图一样，把车子大卸八块了。

这个过程还是比较简单的，基本上车子架起来后，一套内六角扳手组就搞定了。需要稍微提一下的注意点包括：

1. 把立，车把，手变我没有进一步拆开。因为这个车把角度，手变角度都是我调了很久，比较非常适合的角度，我实在不想再搞一次。

2. 碗组，海啸车是常规的碗组，吊心在前叉里面，没必要拆。碗组上部一般是三个部件，碗组盖，卡簧，培林。下部则是培林和下卡簧。老式碗组的话，建议找车店处理，不要自己拆。

3. 链条，我这根链条是自带快拆的，所以徒手就可以拆掉，否则的话，你还需要购入一个打链器。

4. 中轴，如前述，如果不是螺纹中轴，建议还是找车店来搞。而针对shimano中空中轴，正确的拆解过程时，先松开非驱动侧牙盘腿上的两颗螺丝，然后用专用工具拆下中轴防尘盖，再卸下整个牙盘，最后用中轴扳手，按照指示的方法拧松中轴。

   
   

   
   

5. 刹车及变速线管不要马上扔掉，之后换新线管时，可以用来比照长度。

6. 坐管，已经有了一点轻微锈死，题主是喷了点WD-40才搞下来的。

7. 飞轮我并没有拆下来，原因是前后轮组状况不错，偏摆在可接受范围内，无需送车店做校正，故就不拆了。如果要拆，需要另外购入相应工具。
   

   
   

   
   

2.2 车架清洁

如前述，钢架车无法避免的就是内部锈蚀，尤其是坐管和中轴部分。这台海啸也不例外，坐管的部分锈的很厉害。既然是大保养，这个当然是要处理一下子的，但坐管既细又长，底部的锈要怎么搞呢？而题主的独门方法就是：

除锈剂，外加中央空调铜管清洗刷以及加长刷杆，就是靠着这三件神器，海啸车内的锈迹基本都搞干净了。搞干净后，再用除锈剂喷几次，既把锈迹吹出来，又可以起到以后防锈的作用。

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2.3 零件检视及清洁

出于节约够用的原则，这次拆下来的车身零件，题主大部分都决定继续留用，所有大多只需要简单清洁既可。而清洁剂则是：自行车界人人喊打的WD-40（非传动零件）以及MUC-OFF的传动清洗剂。

WD-40虽然“名身不佳”，但个人觉得在非传动零件的清洗和润滑上还是可以的。比如前后拨上的弹簧。而muc-off的传动清洗剂则是对付飞轮和链条的神器，是我用过的最好的清洗剂，而且还是可降解配方。

而像碗组这类零件，则直接用布擦干净，视培林情况更换或者不更换即可。如果需要更换，可以在培林上找到对应的型号了，然后在某宝购入，要注意的是，部分车架所使用的碗组培林可能会出现上小下大的两种规格。而海啸则没有这个情况，上下培林都是一个规格： P03K (41*6.5*36度）。

2.4 传动系统

传动系统包括了牙盘，飞轮和链条。目前的配置是50-34压缩盘，11-25飞轮和9速链条。飞轮和链条的状况都还不错，飞轮没有缺齿的情况，链条的拉伸连0.75都不到，都不用换。当然11-25的9速飞轮对于日常通勤来说，还是不够绵密，以后我应该会换成12-23T（12-13-14-15-16-17-19-21-23）

而牙盘部分，虽然整个牙盘各种磕碰掉漆，但其实状况还是很不错的，盘腿非常牢固，我估计用一辈子都用不坏。而50齿的大盘片则状况一般，我平时用大齿盘骑行时，起步阶段就常常会感到齿盘顿挫。从图片可以看到，大部分齿尖已是非常尖了，个别都已经断了一截了，这必须要换了。

而反观34T的小盘片状况还是相当不错的。

本来题主是打算换个新牙盘的，甚至直接上Sram的RIVAL 1 单盘公路套件。但考虑到小齿片的状况确实不错，而且节约的考虑，最终决定先只把大盘片给换了。而感谢我某宝上丰富的折叠车改件，题主最终选择换了一片46齿，110bcd的盘片。原因无非是因为通勤骑行速度上不去，且急加急减速比较多，用46T的盘，意味着在题主常勤用的20-30KM/H的区间内，可以省下1-2片飞轮。而这也意味着，我的chain-line可以更直，骑行效率更高，传动机构的噪音也更小。

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46T盘片是7075铝的，全CNC加工，盘片稍微有点弯，五个盘爪也稍微有一点公差，但也还可以用，用盘钉上紧后，一切都正常。顺带提一句，上盘钉是有专门的小工具在钉的后部协助固定的。题主偷懒没有买，先自己想办法把盘钉拧了七八成，最后去车店用工具锁紧，盘钉的扭力一般要求是在9牛米至15牛米之间。

2.5 传动系统

传动系统检视后，发现后拨导轮进水进油现象严重，进一步拆开后，发现还有锈迹。果断决定换掉。

导轮是有方向性的，拆解和安装时请多加注意，另外导轮是不需要额外润滑的。

2.6 中轴

海啸上的中轴已经相当老旧，润度也已经很一般。

而新中轴又相当的便宜（70元不到），因而题主果断决定换掉。购买时注意海啸用的是英规尺寸的。

新中轴中，已经带了一部分shimano的润滑脂（俗称苹果酱），安装时注意抹匀。

2.7 线材线管

线材和线管可以图方便直接在网上买一车份的。

也可以直接散买。买的时候，除了注意要买线材和线管（）本身以外，还要买尾帽，刹车线帽，变速线帽，微调螺丝（可选）和线材夹（这个题主就忘买了，正在补货中）。当然你也可以继续用旧线材上的。

三、装车

待车身除锈做完，新购的零件全部到位后，接下来就是装车啦。因为装车过程比较忙乱，几乎没有图片，我在下面就用完成装做示范说明吧。

3.1. 中轴和牙盘

首先选择装中轴，润滑脂抹匀，五通内部也抹上，然后先用手把中轴的左右两部分拧入，然后再用工具拧紧，该中轴的的理想扭力应该是45牛米以上，一般人力是不可能拧坏的，所以尽全力拧紧即可。

然后把更换了齿片的牙盘从驱动侧装入，同样记得在轴心上润滑，方便牙盘安装到位。然后跟拆时反顺序，先装入非驱动侧盘腿，然后拧上防水盖（不需要拧特别紧，盘腿螺丝会协助紧固的），最后拧紧盘腿螺丝（9牛米左右的扭力）。下图是装取防水盖的工具。

3.2 前叉和碗组

先把碗组的培林内外侧都涂上防水的特氟龙润滑脂，头管内部对应的位置也涂上。然后按拆开的反向顺序，先在前叉上放好下卡簧，再培林，然后把前叉从下向上装进头管，然后再按顺序放内上培林，卡簧和碗组盖，这时候 虽然还没有碗组螺丝，但前叉至少是不会往下掉了。

然后再装上垫片和把立，注意这个时候不能把把立螺丝拧紧，要先把顶上的碗组盖螺丝锁紧（同样不能太紧，太紧前叉就转不了向了），然后再把把立螺丝拧紧（5牛米）。

3.3 夹器

前叉好了，就可以装前后夹器了。原本车上用的是3400的银色夹器。

这次为了配色的统一，题主把闪电车上换下来的AXIS黑夹器用了过来。安装的时候，正常情况下基本没什么要注意的，先初步安装到位即可，刹车线现在还不用管。唯一的，海啸的前叉比较厚，我又多加了个垫片，前刹才安装到位。

3.4 前后拨

前后拨的安装和调试对于新手来说，应该就是最难的部分了，题主也是新手，只能简单说下心得。前拨的难点在于安装，要求与大齿盘的间隙控制在1-3毫米，且平行于大盘。

其次，在变速线张力合适的情况下，通过调节高低限位螺丝，确保在大盘小飞，小盘大飞这两种极端情况下，链条都不会碰前拨即可。

而后拨的安装则是比较简单的，难点在如何是变速调得顺滑。具体的调法建议大家去看shimano的技术手册，题主也是跟着里面一步一步学的。

下载地址见下：https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-GN0001-19-ENG.pdf

前后拨完成后，就可以顺便把前后轮以及链条也安装到位了。

3.5 刹车线及变速线

因为题主之前就没有拆车把和手变头，所以这两部分在刚才装把立时已经完成，因而现在可以进行刹车线和变速线的安装了。不同手变头，两种线的线孔会有所区别，但大致也就是如图的地方了。要注意的是，变速线只有在最小飞或者小牙的情况下，才能被取出。

至于线材和线管本身，都是刹车线/管较粗，而变速线/管较细。左边这个就是变速线管，右边是刹车线管。

根据原车身的线管截取相对应长度的线管，用镊子捅开线洞，用砂布打磨线管下剪处，并装上对应的管帽（同样是左变速，右刹车）。

最后把线材穿过线管，穿过过线器，最后装紧就完成了。

上图可以看到，为了达到左手前刹，右手右刹的目的，两个刹车线在头管前面硬行交错而过，丑是丑了点，但是为了刹车习惯，也就忍了。而且，题主因为忘了买线夹，所以线更显得有点乱，后续再理一理会好一点。

后刹线管不需要留太多，过线顺畅最重要。

后拨线管则是多留一点比较妥当。

3.6 夹器的调整

接下来则是夹器的调整，网上教程同样很多，题主就不赘述了。而最简单的方法莫过于是买下此神器，然后调节即可，真是轻松加愉快。

但如果你不想花这冤枉钱，那么两张对折的名片，同样可以达到相同的目的。

3.7 把带

最后就是绑把带的环节啦。绑把带的教程同样有很多，而题主用的则是youtube上GCN频道推荐的方法。GCN流的绑把带是这样的：

1. 把线管用技术之友固定在车把上。

   
   

2. 

   把带从车把尾部缠起，由内往外缠

3. 

   就这么一路缠上去，每次压住前面把带一半到三分之一的样子。

4. 

   一路到了手变这里时，就这么操作，直接先绕到手变头上面去（知道为什么要由内往外缠了吧）

5. 

   反方向的镜头，在手变头上面绕一下，再下来

6. 

   手变头上下来后，在手变头下方再缠半圈

7. 

   然后从手把下方穿过，再绕上去

8. 

   在手把上部一路绕过去

9. 

   最后用剪刀剪去多余部分。

   
   

10. 

    缠上技工之友，塞上把堵（注意logo方向！！）

11. 

    收工

3.8 配件安装，检查扭力

最后一步安装配件和用扭力扳手确保所有的位置都有上到正确的扭力，以及试车啦~

4. 预告

谢谢大家的关注，祝大家骑车愉快。下次有时间的话，我会再给大家来分享下我的新锁鞋和新轮子。