升龙道の早秋觅枫之旅 篇四：湿漉漉的“上高地”之旅

中の湯温泉旅館（中之汤温泉旅馆）

「中之汤温泉旅馆」同样是“日本秘湯を守る会”的成员，在其网站上所显示的数据一样是“かけ流し”，不过与我前一日住宿的「枪见馆」不同的是这家温泉就是比较常见的“単純硫黄温泉”，因为硫的含量比较高，所以温泉室内都会有臭鸡蛋的气味，而这类温泉对于皮肤病、妇科病、高血压有一定的好处。

在「中之汤温泉旅馆」的第二天早晨，我依然在6点前就起床准备去拍温泉，因为前一晚的大雨室外的湿度到了非常高的程度，浓厚的雾气也预示着今天都将会是湿漉漉的一天。旅店的温泉位于最上层，联通旅店的就是室内的洗浴室与室内温泉，而室外温泉位于旅店的后侧靠山的那头，当我到达温泉的时候因为这家旅店的住客较前日更加的老龄化和当地化，所以这个点竟然已经有不少住客在温泉内泡汤，而我拍照的计划也因此落空了，只好用官网的照片来展示温泉了。

温泉分为男汤和女汤，也有室内和室外分隔，两个汤实际只是一墙之隔，女汤是靠山侧，而男汤则占据了地利可以一睹周边山脉的风景。

除了这两个位于旅店内的温泉以外，前文也介绍过旅店在曾经开店保留下了一个名为“卜伝の湯”的秘汤，而这个秘汤就是当年挖隧道时意外发现的温泉泉眼，秘汤的位置就在我前一晚公交车下车的地方，为了方便住客前去体验这个秘汤，旅店也提供了接送巴士，只需要提前30分钟预约即可。

温泉内部依然是当初原始的样子，泉水因为含有大量的硫会有些浑浊，不过我们这一日没有那么多时间因此就没法来这里泡汤了，当然里面的环境也有些让我们不敢进去体验，在前一日我们路过这里的时候在门口就可以闻到浓厚的臭鸡蛋味道，推荐没有洁癖的人可以去试试这个有些岁月的温泉。

泡完早汤以后又到了早餐的时间，旅店的餐厅位于最底层的位置，要从大堂下楼再穿过一个长廊后就可以到达餐厅。

「中之汤温泉旅馆」的早餐一样是采用“一汁三菜”的菜式，主食是日本人最爱的白米饭了，「安昙野」产的日本大米颗粒比较饱满，香度适中，是非常好的一款日本大米。

“一汁三菜”中的三款酱菜，以山地菜种为主，品种比较丰富，搭配米饭来吃都属于非常开胃的小菜。

主菜同样是煎鱼排，不过旅店没有选用更常见的三文鱼排而是使用了一种白色的鱼，肉质略紧实比较像是鯛魚。

旅店一样提供半生熟的温泉蛋拌饭，搭配味淋酱汁拌饭让「安昙野」的米香提升了一个级别。

汤品的部分则选用了日本大众化的味噌汤，因为「安昙野」作为日本大米的产地同时也出产以米为原料的味噌，“安昙野味噌”也是日本味噌品类中的名品，因此整个汤品的香味更加浓厚香醇。

最后一道料理是比较特殊的豆腐锅，是将豆汁放在锅内慢慢加热凝固成豆腐，然后加上旅店自制的调味料，吃起来比较像是豆花的口感。

吃饭早饭以后我们就收拾退房，「中之汤温泉旅馆」住宿费用就便宜多了，而旅店使用的账单纸也是信越地区专用，背面只附上了这个地区成员的名录。

当我们从旅店出来，外面的雾气依然没有散去，几乎所有的山都隐藏在了云雾之中，虽然视野上会受到一定的印象但是这种如同仙境一般的感觉却也是另一种乐趣了。

中の湯温泉旅館→上高地

旅店提供「上高地」的接送服务，因此我们这一天前往「上高地」的行程直接利用了旅店的接送服务，而往「上高地」去的必经之路就是在介绍旅店历史提到的那个隧道工程，当年就是为了挖通「高山」方向和「上高地」方向而进行了这么一个隧道工程，这家旅店也因此诞生，可以说是完完全全依靠「上高地」而存在并生存下去的旅店。

上高地

从「上高地」官方网站提供的信息可以看到整个自然公园是个超过10公里的徒步路线，如果想要走到最深处的「横尾」就是个单程10公里超过3小时的徒步路线，不过正常徒步路线是到「徳沢」即可折返，继续往「横尾」去的路线就是攀登「穂高连峰」的南部路线了，对于大多数游客来说并不适用，即便如此到「徳沢」打个转也是一个5小时的路线，也仅仅适合小部分喜欢徒步、深度游的自由行游客，大部分的团队游客只到「河童桥」打卡即止了，毕竟大部分设施和景点都分布在「上高地観光センター」周围，而往深处去至少也要步行1个小时左右才能到达第一个景点「明神池」（官网点这里）。

因为我们今天还要赶到金泽住宿，需要预留几个小时的交通时间因此「上高地」的徒步我也只以「明神池」作为折返点，当然越往里走风景和环境会更加好，加上游客数量的减少观赏景色也更加方便，如果时间充足到「徳沢」也会有不错的收获。我们在行进道路的选择上因为「上高地」徒步道正好以「梓川」为界分为左右两条道，那么我就以中国人习性的靠右行走来选择回路，即从「梓川左岸歩道」过去从「梓川右岸歩道」回，这里的方向也是以我前进的方向来选择左右而不是按照官方定义的左岸和右岸来选择。

这里顺便也介绍一下「上高地」的几种徒步路线，首先就是前面提到过的「徳沢」徒步路线，全程超过13公里，以普通人的步行速度以及景点观光将会需要5~6个小时左右，因此选择这一条路线最好在「上高地」住宿，如果觉得「上高地」的酒店比较贵，那么「中の湯温泉」、「沢渡温泉」、「白骨温泉」都是不错的选择，当然到「平汤温泉」也可行，但是再往「高山」或者「松本」去住宿就有些累了时间上也不太好把握，推荐度★★★★☆。

这条路线是我个人觉得「上高地」最值得走的路线，折返点一样是在「明神池」，但是从「梓川右岸歩道」回来以后继续往「大正池」方向走，再从「大正池」折返回到巴士站台，同样是超过13公里的路线也需要5~6个小时，「大正池」虽然更加靠外侧但是因为离巴士站台较远所以游客的数量也不多是个不错的观赏景点，当然还有一种优化的路线是直接坐巴士到「大正池」下车然后从这里出发走到「明神池」折返，这样可以节省半个小时左右，推荐度★★★★★。

最普通的旅行团路线就是在「河童桥」与「田代桥」之间一个短距离的折返，几乎看不到任何「上高地」的秘境、湿地的自然风光，但是能领略「穂高连峰」的巍峨，是旅行团节省时间的不二选择，但是不推荐任何一个自由行游客选择这条路线，毕竟花了那么多钱转了那么多车才来到这里如果只走这一两个小时的路线是真的得不偿失，推荐度★★☆☆☆。

这个路线只推荐在「大正池」下车的游客，然后沿着小道走到「上高地观光中心」，当然如果带着行李也可以在「上高地观光中心」寄存以后再往「大正池」走一个折返，但是这样子不如选择「明神池」的折返路线，单程是4公里多需要2小时左右，因为路线的整体难度较低，适合亲子路线或者不想走得太累的游客也可以很好的领略到「上高地」的一些魅力，推荐度★★★☆☆。

上高地観光センター（上高地观光中心）

搭乘着旅店的接送班车我们顺利的到达了「上高地观光中心」，今天有些意外的只有我们两个人来「上高地」游玩，所以这一班车也成了我们的专车，也许正如我说得旅店的住客更加老龄和当地化才会使得来「上高地」旅行的住客很少。在「上高地观光中心」的巴士总站外分布着一些巴士站台，我们到达的时候已经快9点，许多旅行团包的大巴早已占领了这里。

「上高地观光中心」是个多功能的观光案内所，除了是「上高地」的巴士总站以外还提供医疗救助、警务、行李寄存、邮递、旅店预定等服务，因此就成了进入「上高地」的大门。

观光案内所后侧还有一个休息整备场所，可以看到这个时间有不少的登山爱好者在这里整备，我在「上高地」遇到的登山者几乎都配备了专业的登山设备包括冲锋衣、登山包、登山靴、登山杖等，因此想要挑战这里的山一定要做好充分的准备。

在「上高地观光中心」后侧的一条小路就是游客们徒步的小道了，不过这条小道并没有什么明显的标志，存在的位置也比较偏如果不认真找还真的看不到，因此也有一部分人会选择从外面的车道走到「河童桥」这样子就会失去了这种林中漫步的乐趣。

河童橋（河童桥）

从林中小道穿出来以后就是「上高地」中出镜率最高的「河童桥」，此刻的「梓川」因为昨天的那场暴雨流量有些大，可惜的是远处的「穂高连峰」依然隐藏在云雾之中不过也多亏了这些雾气让「河童桥」平添了几分仙气。

继续前行就可以看到路边的「河童桥」历史，最早的桥是在1910年建设的而如今见到的桥则是1997年重新更替的第五代「河童桥」，而真正让「河童桥」成名的就是日本知名作家“芥川 龙之介”在去世那一年发表的短篇小说《河童》，这位拥有悲惨人生的天才作家曾经以登山来缓解他的精神痛苦，而他来到「上高地」的时候就在这样的诗情画意的风景中写出了讽刺和批判上世纪20年代日本社会的《河童》一书，故事中的主人公又恰巧如同我今日一般在晓雾中摸入了「上高地」的群山中而发生了一系列光怪陆离的事情。

在碑的边上还立着一块特殊提醒，上面写着请远离猴子并且不要随意喂养它们，「上高地」是属于「中部山岳国立公园」里面拥有着非常丰富的动物种类，因此「河童桥」这里经常也会看到猴子的踪影不过我在一些网站的点评中有看到一些游客会给猴子们吃零食注意这是一种禁止的行为。除了猴子以外，「上高地」也是野生月牙熊的活动范围，几乎每年都有游客或者当地人发生过目击事件，因此徒步的时候一定要注意一些偏僻的地方尽量不要单独行动。

走近「河童桥」可以看到桥头明显的几个桥名，虽然桥与“芥川 龙之介”的《河童》究竟是谁先谁后已经不可考了，但是这座桥已经因为小说成了地标性的建筑，不过可惜对于大部分关于这里的游记只提到「上高地」的标志是「河童桥」，却不知这背后影藏着一位悲剧文豪的故事，也是另一种悲哀了。

从「河童桥」上可以一睹清澈的「梓川」面貌，因为秋季干燥少雨所以整体的水量还是偏少若不是昨晚的一场大雨可能这条川只有个小溪流的水准，即便下了如此大的雨此刻的河道内依然露出了一截河底的石滩。「河童桥」最引以为傲的可远眺「穂高连峰」与「烧岳」的风景此刻都被这场大雾吞没，不过对于已经见识过「飞驒山脉」壮丽的我们来说当然没什么损失。

清水橋（清水桥）

从「河童桥」沿着「上高地五千尺酒店」外的小路继续前行就可以看到另一座更小的桥，这座桥叫做「清水桥」，这座桥下的河流就是「上高地」另一条重要的河流「清水川」，河流的水源是来自附近山脉「六百山」的雨水汇聚成的地下水，因此受旱季的影响较小并且水质非常清澈，也是上高地的饮用水来源并且达到了可以直接饮用的标准。

「清水桥」实际上并不是什么地标性的建筑，不过从「清水桥」开始就进入了「上高地」的「小梨平」区域，这一区域拥有非常多的蔷薇科植物，因此在每年的6月会开出非常多的白色花朵算是不错的一个观赏期，除此之外这一区域还有非常多的红叶植物，进入深秋以后会变得一片金黄是另一个比较适合前往的观赏期，就在我们去的时候，「清水桥」旁已经窜出了几棵红叶枝头，也让我们欣赏了一下「上高地」的秋景。

明神館（明神馆）

沿着「梓川左岸歩道」我们大约走了四五十分钟就到达了位于「明神池」对岸的「明神馆」，是我们此行的折返点，也是我们的第一个休息处，我们到达「明神馆」已经十点多了，此刻山中的雾气终于已经开始消去，对面的「穂高连峰」颇有一种“犹抱琵琶半遮面”的感觉。

从这里开始的「梓川」水量也明显小了许多，大量的岩石滩裸露在外面，偶尔也会看到一些来野营或者野餐的游客坐在岩石滩上，在秋天的时候这里确实是非常不错的一处度假场所。

「明神馆」本身是一个提供食宿的旅店，在旅店的侧面就是代表这里的「明神岳」不过可惜此刻依然隐匿在雾气之中，大部分到达这里的游客都是登山爱好者，许多人都在馆前的休息处做着登山前的准备。

明神橋（明神桥）

从「明神馆」侧面的一条小路，可以找到「明神池」的指路牌，因为早上的雨馆前的桌椅都已经湿透，所以我们没有在这里休息就继续往「明神池」走去。

穿过了一片小树林以后就可以看到一座木制吊桥耸立在前面，这座桥就是连接「梓川」左右岸的「明神桥」。

当我们到达「明神桥」的时候终于见到了今日的太阳，而太阳的出现也预告着我们终于要告别这一上午的湿漉漉感，对面的山脉也在加快显露出自己的身姿。

与「河童桥」采用一样结构的「明神桥」建成于2003年，因为要比「河童桥」长上不少所以走在上面会有摇晃的感觉。

站在桥上往前望去可以见到这两日我们不曾见过的「飞驒山脉」东侧的「长塀山」，在那座山的山脚就是我前面介绍过的「徳沢」了。

就在我们拍照的时候，作为「明神」的大背景「明神岳」已经显露出了它的山头，这种雾气飘渺的感觉还真会有一种要步入奇境的幻想，难怪“芥川 龙之介”会在这里写出一本日本的《爱丽丝梦游仙境》了。

明神池

穿过「明神桥」以后，前方的一条小路就是通向「明神池」，在这条小路上有一个明显的木制鸟居，这是因为这里同时也是「穂高神社」的所在，「明神池」就是参拜神社附属的景点，因此这里也叫作「穂高神社」的「镜池」或者「神池」。

进入「穂高神社」是需要买一张300円的门票，日本的神社或者寺庙的门票也就是参拜费，不过即便这样子的门票在日本也是很少见的，多见于「京都」，这也让我觉得「上高地」整体的环境都太过于商业化了。神社供奉的是名为“穂高 见命”的神祇，他是日本神话传说中海神族的一员，同时也是“日本阿尔卑斯山脉”的守护神因此在这里才建有他的「奥宮」，所谓「奥宮」就是同一神社在不同地方的同个社殿。

「穂高神社」本身没什么值得看的，只有一个简陋的社殿与一个社务所，我们观赏的重点当然是放在「明神池」上了。从神社往池子边走可以看到一个小码头，码头旁停着的是被称为“御船”的两艘装饰着龙头和鹢首的木舟，这些木舟将会在几天后的10月8日举行的例祭“御船神事”中担任重要的作用，届时由「本宫」过来的神职人员将会搭乘“御船”在「明神池」中央进行祭祀来祈求山神的保佑并感谢神的恩惠。

走到码头的尽头就可以一睹「镜池」的风采，池中生长着名为“梅花藻”的水草，因为池水清澈见底如同镜子一般因此才有了这一名称。整个「明神池」是呈现葫芦状，靠近神社外侧的就是大一点的“一之池”，池子两旁的树木已经处于早秋略微泛黄的姿态，想必再过一两周会有更加绚丽的色彩吧。

继续往「明神池」的深处走去，不时地小路旁还会有一两株完全变红的植物，整个「明神池」的植物种类非常多植被也很茂密，只不过里面的路就有些不太好走了，加上昨天的那场雨整个都是非常泥泞的，走完这里的路我的鞋子已经处于湿透了的状态。

穿过一层层的植被就可以看到内侧的“二之池”，同样是清澈的池水，因为整个池子位于更内部而拥有了更加丰富的植物，整个色彩上就更加漂亮了。

在“二之池”欣赏美景的时候，我也遇到了不少的国人，都是一些自由行游客，团队基本不会到这么远的位置，是个可以静静欣赏美景的地方。

从「明神池」折返出来，可以在神社的入口旁可以看到池子的石碑，上面除了「明神池」的简介以外还提到了“上条 嘉门次”这位被誉为“日本登山之父”的名人，他最大的贡献就是带领开创日本近代登山事业的英国牧师“Weston Relief”成功登顶「穂高连峰」也才有了之后闻名世界的“日本阿尔卑斯山脉”。

梓川右岸歩道（梓川右岸步道）

从「明神池」出来以后我们就沿着「梓川右岸步道」返回「上高地观光中心」，相对于几乎是沿着河岸走的左岸步道来说右岸才能领略到「上高地」徒步真正的魅力。

整个步道是穿越过深处的几个湿地的，树林间的芬多精几乎是到了可以“触摸”的程度，在这样的环境中漫步是真的可以让人心旷神怡、纾解压力。

不过因为昨晚的那场大雨，林中也出现了一些不和谐的画面，一些超过大腿粗细的大树被拦腰折断，甚至有一些还横在路当中，行进的过程中还是要注意安全。

步道多以石子路为主，即便在这个红叶旺季游客的数量也不太多，另外这个步道就在我们来之前一个多月发生过月牙熊的目击事件，我们走的时候还是有些紧张的。

当我们走到小道的时候，地上还是会有一些积水，这也是我们此行最大的麻烦，整个行程中鞋子都是不断地在吸水，这也对我们之后的行程产生了一定的影响。

步道旁的小溪也因为那场雨变得有些湍急，而步道内游客又稀少几乎没什么噪音这也让这水流声被无限放大，倾听这种纯自然的声乐也会让人的身心更加放松。

继续前行，我们又看到了一棵足有一人合抱的大树被拦腰截断，足见昨晚的那场风雨有多么可怖，穿过这片树林以后就到了我们「上高地」的最后一处景点「岳泽湿原」。

岳沢湿原（岳泽湿原）

「岳泽湿原」紧挨着「河童桥」是「清水川」与「梓川」交汇处形成的一大片洼地，国内通常叫这样的地方为“湿地公园”，拥有着非常丰富的藻类植物与木本植物。

除了植物以外在湿地内还可以很容易的看到一些岩魚，这些小溪鱼会如此大胆的在人类面前畅游也是因为这里有着禁止钓鱼的规定。

「岳泽湿原」内都是不好走的泥泞路，因此通过湿地的唯一道路就是搭建在泥泞路上的木制小道，每条道只有一人宽不过行走起来并没有什么困难。

穿出湿地以后就是「河童桥」，不过这头的游客数量就会明显增多，一些游客会选择往「岳泽湿原」略做游览以后折返，因此会有一些团队游客集中在此，特别是中午抵达以后会有很多人在这里打卡拍照对于观赏景色来说还是会有些影响。

上高地→アルプス街道平湯

当我们从「河童桥」旁的公路走回「上高地观光中心」中心的时候，中午的人气明显要旺多了，众多的外国游客开始涌入这里，而「上高地」也是港澳台地区旅行团热门路线，仅仅我们在这里等候巴士的十几分钟里就目睹了至少有四五辆包了“浓飞巴士”公司大巴的旅行团来这里，所以想要安排「上高地」徒步路线的尽量选择一早前往会好上许多。

我们下午将要回到「高山」继续搭乘“飞驒号”前往「金泽」，从「上高地」前往「高山」并没有直达巴士，需要在「平汤温泉」的「阿尔卑斯街道平汤」这里换乘巴士，虽然换乘比较麻烦不过好在两条路线都是热门路线因此班次基本都是半小时左右还算方便，加上我们上午的行程结束以后已经12点多了，需要在「阿尔卑斯街道平汤」这里解决午餐也正好消耗掉之前提到的“高山~平汤温泉~新穗高温泉间”3日自由乘车券所提供的1,000円的优惠券，因此就准备先前往「阿尔卑斯街道平汤」。

アルプス街道平湯（阿尔卑斯街道平汤）

口味★★★★☆ 环境★★☆☆☆ 服务★★★☆☆ 推荐度★★★☆☆

与「上高地观光中心」一样，「阿尔卑斯街道平汤」本身也是一个公交车站台、纪念品店、餐厅、温泉多功能合一的场所，我们为了那1,000円的优惠券所以选择了今日的午餐在这里解决。这里的餐厅是完全自助式的，需要自己去自动贩卖机上购买相应食物的餐券，如果有优惠券的可以直接塞入机器就可以扣减（官网点这里）。

虽然在这里的午餐是因为优惠券而安排的，结果这顿午餐却惊艳到了我们，首先我点的就是这两天温泉旅店都没有品尝到的正版“飞驒牛朴叶烧”定食，虽然只是个像食堂一样的餐厅但是所提供的“飞驒牛”却是品质很好的霜降油花分布均匀的部位，搭配香菇的鲜味与葱花的香味，再依靠「安昙野」产的浓厚味增与朴叶独特的味道激发了“飞驒牛”的鲜甜绝对是一道非常值得品尝的料理。

定食还提供一份酱萝卜与橙子作为前菜与餐后甜点，萝卜作为最适合搭配牛肉的蔬菜在各类的牛肉定食中出镜率很高，而橙子则是“飞驒地区”比较多见的特产了。

我们点的另一份定食是“飞驒牛牛排”，经过火烤至5成熟的牛排搭配一些菌菇、蔬果的盖饭，整体上还算是不错但是因为价格上与前面的“飞驒牛朴叶烧”定食差不多就显得有些不如前者了。

这份定食除了酱萝卜片以外还提供一份味噌汤，选用的也是前面烹饪牛肉使用的「安昙野」味增，味道非常浓厚。

アルプス街道平湯→金沢

从「平汤温泉」前往「金泽」，我们选择了可以利用我们手中交通券到「高山」转乘“飞驒号”然后再在「富山」转乘新干线的坐法，这样大概全程加上换乘的时间也需要3个半小时左右，还有一种更快的方式是直接坐直达「富山」的巴士然后在前方的“猪谷站”再换乘“飞驒号”到「富山」去「金泽」可以节省掉半个小时，不过这程巴士不在我们购买的“高山~平汤温泉~新穗高温泉间”3日自由乘车券范围中，因此我们选择了前面的路线。

当我们到达「高山站」的时候，又发现了一样新奇的玩意，这是我们前两天过来得时候没有注意到的，就是「高山」的特产“祭屋台”，实际上在前天我们去的「樱山八幡宫」里还设有一个“屋台会馆”是一个展示“祭屋台”的博物馆，这类的“祭屋台”实际上就是日本各类祭奠中巡游中比较常见的神轿彩车，而高山利用周边丰富的木材资源创造出了这种纯木质结构的“祭屋台”。

下到车站以后就来到了我们前日踏入高山第一步迈进的站台，“飞驒号”算是“JR东海”公司拥有的几条拥有自己名字的特急列车之一，配色是醒目的橙白相间，机型上采用的是“JR东海”公司自己研发的气动车，我们不仅搭乘这这辆车来到了“飞驒地区”也将搭乘这班列车离开“飞驒地区”前往我们的下个目的地「金泽」。

金沢（金泽）

当我们到达「金泽」已经是傍晚五点多了，天色已经昏暗，我们首先要去的就是今晚住宿的一家日式旅馆「茶花之宿 雪椿」，然后按照原本的计划会购买一张“金泽夜间巴士周游券”欣赏一下这里的夜色，结果因为一个意外最终这个计划没有进行。

这张巴士套票只在周五和周六的晚上能够购买，但是今年我查询信息的时候已经变成只有每周六能够购买，在夜间巡回巴士运行的同时「金泽市」内所有知名的景点都会打开夜间观赏的灯光，同样也只在周六才能看到，每张周游券的费用是500円（官网点这里）。

カメリアイン雪椿（茶花之宿 雪椿）

早餐★★★★☆ 环境★★★☆☆ 服务★★★☆☆ 推荐度★★★☆☆

当我们到达旅店的时候天已经黑透了，位于「金泽城」附近的旅店拥有一个绝佳的位置，根据老板自己介绍曾经有过欧洲生活经验的他回国后就将自己房子改造成了一间仿欧式的日式旅店，这与我上一次来日本在「川汤温泉」居住过的「ペンション・あしたの森」老板有相同的经历，大概是日本曾经流行过一段时间的仿欧式旅店吧（官网点这里）。

旅店的内部布置基本以欧洲的室内布置为主，房东甚至放置了一个在日本很少见到的真实火炉，只不过我们去的时候还没有入冬所以就无法得知这是一个摆设还是真的会被点燃了。

当然在日本这也只能说是仿欧式装修而已，不可避免的房东还是会加入一些日本的元素，包括家具也不能完全买到欧洲样式，依靠的还是日本的家具来尽量模仿，包括一些装饰品也会见到不少日本的身影。

这个旅店的沙龙据说是老板将自己家超过百年的仓库改建而成，布置的藤椅是可以给旅客在这里稍作休息的，这种藤制家具也是日本人非常喜爱的一种摆设。

沙龙的一角摆设着老板自己购买的一些欧洲装饰品，正对的那幅画看起来是老板最喜爱的收藏特地使用了一盏射灯来加强效果。

走近桌子可以看到桌角摆放的两盆植物，在这里我第一次于日本见到国内很多人喜欢摆弄的多肉植物。

参观完了旅店，我们就回到了房间，旅店实际上只有7间房，毕竟这原本就是一间民宅而已面积不会很大，我们的房间实际上就是我拍大门时正上方那间亮着灯的房间，因为是仿欧式的所以都是和洋室，每间房都是两张1米的单人床。

厕所部分就是完全的日本规格了，不知道是为了标榜仿欧式还是其他原因，这是我第一次在日本住到没有“卫洗丽”的旅店，其他的部分都只能以小来形容。

到这里我们今天的行程也就结束了，虽然前面我提到了我们买了“金泽夜间巴士周游券”准备晚上再去看一下「金泽」的夜景，结果当我们到房间脱鞋的时候才发现泡了一天水的双脚已经严重肿胀了，加上步行的距离不少也有些脱力了，没有携带备用鞋的我们只能先把鞋子处理干来保证明天的行程，所以这最后的行程只能放弃了。这一天的最后，在我们闻着泡过水的鞋子，吃着附近打包的便利店与速食店咖喱饭中结束了，而明日将是我们在「金泽」的一日行程以及赶到「京都」与我们另两位同伴汇合进行最后的两日京都行程，日本的中部行程也将进入尾声。